Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

Для чего нужна схема разводки?

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья

Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт

Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

• Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме

Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата

Вариант #1 — разводка типа «звезда»

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

При такой схеме электропроводки в случае неисправности работы одной из электроточек нет необходимости проверять полностью всю домашнюю электросеть

Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Шлейфовый метод разводки считался основным при строительстве в 20 веке. Он экономил длину электрокабеля, при этом сохраняя возможность проверки определенного направления в случае неисправной работы одной из электроточек

Вариант #3 — распределительные коробки

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа “шлейф”, а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

Правила разбивки

Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.

К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:

В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.

Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Вообще можно до 30 мА, но не более (глава 7.1. ПУЭ п. 7.1.82). Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 мм. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм (согласно СП 256.1325800.2016 п.10.2), для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.

Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.

Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.

Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:

Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!

Будет интересно прочитать:

Цивилизованная жизнь невозможна без большого количества электроприборов. Кроме лампочек «Ильича» в современных домах и квартирах используются кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, бойлера, компьютеры и другие электроустановки. Суммарная мощность этой аппаратуры постоянно растёт, что повышает требования к электропроводке.

При прокладке электропроводки потребителей желательно разделить на группы. Это позволяет уменьшить сечение кабелей, упростить монтаж и выбрать защитную аппаратуру (автоматы, УЗО), соответствующую типу и мощности нагрузки.

В этой статье рассказывается о том, как разделить электропроводку на группы и правильно выбрать автоматические выключатели.

Вмазывние («приморозка») электрокабелей

Смачиваем углубления для подразетников водой, подготавливаем подразетники для установки (выламываем перфорации для кабелей), разводим алебастр,по уровню выставляем подразетники «приморозив» их разведенным алебастром. Кабель также закрепляем алебастром через 30-50 см. После застывания алебастры (2-3 минуты) штробы и подразетники  можно заделывать гипсовой штукатуркой.

Несколько дополнений

1. Соединение старых аллюминиевых проводов с новыми медными делайте через  соединительные  электро клемники.
2. Концы многопроволочных  жил обжимаются гильзой при помощи специальных  клещей. Возможна скрутка многопроволочных жил с последующей пропайкой скрутки.
3. При установке подразетников под «фартук» из плитки на кухне, следите, чтобы подразетники торчали из стены на толщину плитки с раствором (8-10 мм).
4. Перед укладкой электрокабелей, а также после их «приморозки» алебастром замерьте сопротивление изоляции электрокабеля. Они должны совпадать и быть в пределах указанных в таблице ниже.

Измеряется сопротивление изоляции для квартирной электропроводки, Омметром с выходным  Напряжением 500 Вольт, при температуре не ниже +5°. И как видно из таблицы не должно быть меньше 0,5 МОм.

На этом про разделение электропроводки на группы всё! Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

• метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
• соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
• клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
• один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок

Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:
Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:
Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Определение суммарной мощности

При проектировании электропроводки в частном доме особое внимание уделяется такому важному параметру, как показатель энергопотребления. Чтобы рассчитать необходимую для частного дома мощность потребуется учесть все нагрузки, подключаемые к питающей линии одновременно. При вычислении этого показателя принимаются во внимание следующие важные моменты:

При вычислении этого показателя принимаются во внимание следующие важные моменты:

1. максимальная мощность при заданном напряжении в сети определяется по соответствующему значению тока в нагрузке;
2. с другой стороны для каждого отдельного потребителя этот параметр может быть найден из прилагаемой к нему документации (паспорта, в частности);
3. для получения расчетного значения достаточно сложить все протекающие в нагрузках токи и умножить их на напряжение сети (220 или 380 Вольт);
4. при наличии паспортов у бытовой техники и силового оборудования суммируются указанные в них показатели мощности.

Таблица потребляемой мощности и силы тока бытовых электроприборов при напряжении питания 220В

Такая возможность объясняется тем, что два показателя, используемые при расчете электропроводки, связаны простой физической зависимостью, представляемой следующей формулой:

P (Вт) = U (Вольты) х I (Амперы).

Составление схемы

По закону частному лицу государство гарантирует упрощенное подключение к электричеству жилища при условии, что его электросеть будет потреблять не более 15 кВт мощности. Если в планах нет применения теплого пола или мощного бойлера на электропитании, то этих киловатт в большинстве случаев хватает с избытком. Можно даже использовать скважинные насосы и маломощный слесарный станок в гараже.

Типичная схема электропроводки в доме

Упрощенный порядок электрификации дома предполагает:

• подачу документов на подсоединение к сетям с указанием планируемой к потреблению мощности;
• получение техусловий (сколько киловатт в итоге выдадут и с какого столба);
• подготовка и согласование электропроекта коттеджа (при необходимости);
• выполнение монтажа проводки и электрооборудования;
• получение актов о соответствии внутридомовой электроэнергетической системы проекту и ввода ее в эксплуатацию;
• подписание договора электроснабжения со снабжающей компанией.

А что происходит в доме – это проблемы его хозяина. При этом всю нужную документацию по проводам от трансформатора до вводного шкафа они готовят сами.

Однако многие поставщики электричества продолжают при выполнении подключения привычно по-старому требовать проект электроснабжения коттеджа. В этом документе указывается схема электропроводки дома с обозначением месторасположения всех розеток, выключателей и приборов освещения. В любом случае его рекомендуется делать, чтобы четко понимать план разводки проводов по зданию и их необходимый метраж.

Выбор электроустановочных изделий

На данном этапе необходимо подобрать все запланированные электротехнические изделия для монтажа проводки. Не экономьте на материалах, если хотите, чтобы ваша проводка служила долго

Подробно данный вопрос рассмотрен в отдельной статье: материалы для электромонтажа, в рамках этой статьи мы выделим самое важное

Рекомендуем Вам останавливать выбор на следующих элементах:

• Распределительные коробки, гофру и кабель-каналы из негорючих либо самозатухающих материалов, не распространяющих горение.
• Медный кабель (его срок службы гораздо дольше, чем у алюминиевого изделия). К тому же медные жилы способны выдержать более высокие нагрузки. Рекомендуем отдавать предпочтение таким маркам, как ВВГнг или же NYM;
• Поперечное сечение жил на розеточную группу не менее 2,5 мм. кв. (выдерживает ток до 25 А, но обычно защищается автоматом на 16А, чего достаточно для домашних условий, хотя лучше осуществить расчет сечения кабеля для индивидуальных условий применения). Для монтажа освещения можно выбрать кабель с сечением жил 1,5 мм.кв., но для подключения мощной бытовой техники придется приобрести более толстый проводник — 4 мм.кв.

Распределение потребителей по группам

Кроме соединений и подключений, большое значение имеет распределение всех потребителей, находящихся в квартире, по отдельным группам, в соответствии с их предназначением. Обычно монтажная схема выполняется на разных листах, где каждый лист соответствует одной группе.

Подобная разбивка будет еще более эффективной, когда каждая группа потребителей подключается к отдельному автоматическому выключателю. При таком техническом решении в дальнейшем становится возможно проводить ремонт электрооборудования не отключая электроэнергию полностью, а только в той части квартиры, где будут выполняться работы. Кроме того, раздельные линии обладают еще одним важным преимуществом: для них не требуется кабеля с большой мощностью, способного выдерживать высокие нагрузки. Подобные нагрузки обязательно возникают при подключении к одной линии сразу нескольких потребителей.

Электрический щиток, расположенный непосредственно в квартире, дает возможность подключения каждого потребителя к отдельному автомату. Такая схема делает эксплуатацию сети удобной и безопасной, заранее решая все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Стандартное разделение по группам может быть следующим:

• Только освещение для жилых комнат, кухни и коридоров.
• Подключение питания к жилым комнатам.
• Подключение питания к кухне и коридорам.
• Отдельно подключаются освещение и питание к помещениям с повышенной влажностью – ванной и санузлу. Данная группа должна быть выделена, поскольку к ней предъявляются повышенные требования.
• Если на кухне имеется электроплита, то ее необходимо подключить к отдельной линии.

Дополнительная безопасность обеспечивается путем установки на каждую группу отдельного устройства защитного отключения (УЗО), которое известно еще как выключатель дифференциального тока. Эти приборы в обязательном порядке устанавливаются на линии кухни и санузла.

После формирования групп, определяются места, где будут подключаться основные потребители электроэнергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные машины и духовки. Места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок отмечаются на предварительной схеме электрооборудования квартиры. Далее выполняется условное соединение проводов, а их длина на каждом участке также отмечается на схеме.

После предварительных набросков, составляется чистовой вариант схемы. Она наносится на точный план помещений: электрические приборы обозначаются специальными условными знаками, а провода отмечаются разноцветными линиями, чтобы можно было отличить друг от друга силовые кабели, освещение и заземление. На схеме должно присутствовать максимальное количество размеров. Отмечаются площади комнат, расстояния от проводов до конструктивных элементов помещений, систем отопления и водоснабжения. Подробная схема позволяет не только существенно ускорить ремонт, но и выполнить расчет всех необходимых материалов и затрат.

Варианты подвода питающего кабеля от ЛЭП

В процессе монтажа электропроводки на даче перед владельцем непременно встанет вопрос — каким образом подводить к домовладению питающую сеть. КЛ понадобится тянуть от ближайшей опоры воздушной ЛЭП, естественно после получения необходимых разрешений, совместно с представителями служб электрических сетей. Можно воспользоваться одним из следующих вариантов подключения к опоре ЛЭП:

• по воздуху;
• под землей.

Подвод кабеля к дачному домику по воздуху

Далее детально рассмотрим преимущества, недостатки, а также важные нюансы при монтаже для каждого из вариантов.

Запитывание по воздуху

Подвод питания к загородному домовладению по воздуху можно осуществить двумя методами. Первый предполагает использование кабеля СИП, что обозначает самонесущий изолированный провод. Он напрямую тянется от ЛЭП к фасаду дома. Второй вариант сопровождается предварительной натяжкой металлического троса от опоры централизованной электросети к стенам дома с помощью специальных крюков или талперов. Это позволяет использовать любые КЛ, которые в дальнейшем фиксируются к тросу.

Независимо от выбранной методики понадобится использовать дополнительные изолирующие крепежи для фиксации токопроводящих жил. Потребуется учитывать следующие факторы:

1. При расстоянии от опоры ЛЭП до строительного объекта более 25 метров следует устанавливать промежуточные опорные столбы.
2. В зимний период времени нагрузка на провода будет увеличена из-за скопления наледи. В связи с этим требуется правильно рассчитать несущую способность кабеля.
3. Ультрафиолетовое излучение способствует механическому разрушению изоляционного слоя жил проводников. Поэтому необходимо использовать дополнительную защиту в виде гофры.

Нормативы подключения дома к линии электропередач

Подвод питания под землей

При запитывании загородного домовладения кабелем, проложенным под землей, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Укладка проводов производится в траншею глубиной не менее семидесяти сантиметров. За исключением случая, когда КЛ прокладывается в защитной трубе, а длина от опоры ЛЭП до вводного щитка составляет менее пяти метров. При таких условиях допускается подготовить траншею глубиной в 50 см.
2. Траншея должна выкапываться на расстоянии не менее 60 см от фундамента. Если имеется необходимость прокладки кабеля через фундамент, то потребуется использовать дополнительную трубу в нем. Тянуть токопроводящие жилы непосредственно под фундаментом запрещено.
3. При раскопке траншеи следует отступать нижеперечисленные расстояния от различных объектов:
   • 75 см — кустарные насаждения;
   • 100 см — канализация, водопровод;
   • 200 см — деревья, газопровод.
4. Кабель должен быть бронированный и иметь соответствующую изоляционную защиту.

Подводка электричества к дому под землей

Перечисленные указания обусловлены требованиями ПУЭ, ПТЭ и СНиП, независимо от выбранного сечения токопроводящих жил.

Главным преимуществом данного варианта подключения дачного дома к централизованному электроснабжению является минимальные затраты на требуемый материал. Также можно обойтись без привлечения специальной техники. Прокладка питающего кабеля под землей будет затруднена, если на участке уложена плитка или залит бетон.

Правила и полезные советы

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м2 площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.