Технологии бурения
Для того, чтобы обустроить собственную скважину на воду, необходимо отыскать нужный водный пласт, определить глубину его залегания и пробурить в земле канал (ствол скважины), входящий в этот продуктивный слой. Ниже рассмотрены основные способы бурения.
Шнековый метод
Для такого бурения используется бур (шнек) в виде стержня с резцом на торце и лопастями, расположенными по винтовой линии. Элементарными шнеками можно считать садовые или рыболовные буры.
Суть технологии состоит во вкручивании инструмента в грунт путем его вращения и извлечении земли при его подъеме. Процесс может осуществляться вручную или механическим способом. Вручную шнековым способом можно пробурить скважину до глубины 8-10 м.
Такая методика считается наиболее простой и доступной, но ее можно использовать только при наличии достаточно мягкого или сыпучего грунта. Нельзя ее использовать и при наличии плывунов и скальных выходов. При наличии более твердой почвы или при более глубоком бурении необходима механизация вращения инструмента. По мере углубления ствола шнек прикручивается к секции бурильной трубы (колонны).
Гидробурение (гидродинамическое бурение)
Технология основывается на объединении традиционного бура и гидравлического воздействия.
При этом в зону бурения постоянно подается под давлением промывочная жидкость, которая:
- помогает разрушать землю;
- вымывает выбуренную почву, вынося ее на поверхность;
- охлаждает буровой инструмент;
- выравнивает стенки всего ствола по мере своего продвижения.
Она представляет собой воду, утяжеленную глиной, а подается в скважину при помощи помпы. При помощи гидробурения обычно делаются скважины глубиной 30-50 м, но с принципе, можно пробурить ствол и глубже 200 м. Для увеличения глубины бурения собирается бурильная колонна из штанг — труб длиной 1,3-2 м, диаметром 45-75 мм.
Пневмобурение (пневмоударное бурение)
Относится к ударно-вращательной технологии. При такой методике разрушение породы происходит путем ударного воздействия пневматическим инструментом (пневмоударником), при этом всей буровой колонне придается вращательное движение.
Для пневмобурения не страшны твердые породы, а проблемы возникают при глинистых, вязких грунтах, которые быстро забивают инструмент. Глубина бурящихся скважин невелика – до 50 м (обычно 15-25 м)
Важное преимущество – большая скорость проходки
Алмазный инструмент
Самым эффективным, но очень дорогим способом бурения скважин считается колонковая проходка с использованием насадок с алмазными коронками. Такие буровые установки способны осуществлять бурения с очень большой скоростью в грунте любой твердости. Основные недостатки – малый диаметр ствола (до 15-17 см) и стоимость проходки до 500-700 руб на 1 м.
Турбинная технология
Способ основан на продольном продвижении бурового долота, вращательное движение которому обеспечивает турбобур. Все это располагается на погружаемой колонне, которая наращивается штангами по мере углубления ствола.
Основной элемент – турбобур представляет собой двигатель, который погружается в забойную зону, т.е. не вращает всю бурильную колонну. Бурение может обеспечиваться малоскоростными (120-300 об/мин) и высокоскоростными (450-600 об/мин) двигателями, при этом в движение их приводит гидродинамическая сила, создаваемая потоком жидкости, действующим на лопасти двигателя.
Электробур
Эта технология принципиально не отличается от турбинного бурения. В данном случае вместо турбобура с лопастями в зону забоя погружается электродвигатель асинхронного типа. Использование электрического привода позволяет отказаться от бурильной колонны в виде труб и опускать электробур на кабель-канате.
Основной недостаток – пониженная работоспособность кабеля в скважинных условиях при частых спуско-подъемных операциях.
Винтовые двигатели
Это современные, усовершенствованные привода, опускаемые в забойную зону. Они представляют собой объемные, гидравлические установки роторного типа. Их вращение обеспечивается буровым раствором, а эффективность повышается использованием камер низкого и высокого давления.
Важно. Выбор способа бурения зависит от глубины залегания продуктивного, водного пласта, характеристик грунта и наличия сложных участков в зоне проходки, а также планируемого дебита скважины и наличия оборудования и финансовых возможностей.
Порядок работы
Общий алгоритм действий. Конкретный перечень мероприятий определяется индивидуально, с учетом местной специфики.
Подготовка места бурения
Заключается в зачистке и выравнивании почвы для дальнейшего монтажа МБУ и размещения емкостей для промывочной жидкости.
Сборка и горизонтирование установки
Последнее – весьма существенно. Если инструмент пойдет в грунт хотя бы под небольшим углом, то при таких условиях бурения долго не выдержит, да и монтаж обсадных колен существенно осложнится.
Размещение технологических емкостей
Если есть возможность пополнять запасы воды (например, из системы водопровода), то это учитывается при выборе места. В расчет берется и длина соединительного рукава «резервуар – ствол».
Особенность – нужно учесть, что поступающая из ствола жидкость должна куда-то деваться. При раскачке скважины (но это будет потом, по окончании бурения и монтажа обсадных труб) она попросту отводится. В данном же случае вода поступает туда же – в емкость («приямок»), то есть циркулирует по кругу. Поэтому первый после МБУ резервуар выполняет функцию фильтра, то есть производит очистку технологической жидкости от крупных фракций. В процессе бурения он периодически очищается.
Как сделать фильтр для скважины на воду
Фильтрация воды из подземного водоноса практически не требуется, если многометровая скважина выведена на известняк, т.е. является артезианской. В редких случаях хватает простейшего гравийного фильтра, отсыпанного метровым слоем у дна открытого (не заглушенного) ствола скважины. Однако в большинстве ситуаций самостоятельные буровые работы выводят шахтный ствол на галечный, дресвяный или гравийный водоносный горизонт, для которого оборудование скважины фильтром необходимо.
Сетчатый фильтр для скважины изготавливается аналогично фильтру абиссинки, рассмотренному выше. Его длина составляет 2,5 м, из которых нижние 700 мм представляют собой неперфорированный участок трубы и заглушенный внизу пробкой. Он послужит отстойником для ила и песка, прошедших через фильтр. Следующий метр выполнен с перфорацией, подмоткой проволоки, обтяжкой галунной сеткой и закреплением хомутами или сшитой проволокой-нержавейкой.
Вверху трубного фильтра выполняются два Г-образных выреза (перевернутая «Г») штыковой муфты, позволяющей подцепить фильтрующий блок штангой с поперечными выступами. На расстоянии 250 мм от верхнего края фильтрующей трубы на нее наматывается резиновый уплотнитель, блокирующий поступление воды из водоноса напрямую в обсадную трубу (т.е. мимо фильтра).
При помощи штанги фильтрующий блок опускается в скважину и удерживается в ней, пока обсадная труба поднимается вверх на два метра домкратами или лебедкой для обнажения фильтра. Следом штанга поворотом извлекается из штыковой муфты и поднимается на поверхность. Пустоты между обсадной трубой и грунтовыми стенками скважины засыпаются мелким гравием строго после обнажения фильтра.
Следом остается установить насос, прокачать скважину. После смонтировать основной водонасос и подключить его к потребителям воды в доме.
Виды буровых способов
Ранее бурение водоносных скважин для личного пользования осуществлялось в основном ручным способом. Это было трудоёмкий и длительный процесс, поэтому не каждый владелец участка или дачи мог похвастаться наличием собственного источника водоснабжения.
Сегодня практически все водоносные скважины бурятся механизированным способом, который основан на разрушении грунта, подаче его на поверхность одним из двух способов: сухим, когда отработанный грунт убирается из скважины при помощи механизмов и гидравлическим, когда он вымывается водой, поданной под напором или самотёком.
Различают три основных способа механического бурения:
- Вращательный (грунт разрабатывается вращением).
- Ударный (бурснаряд разрушает грунт ударами).
- Вибрационный (грунт разрабатывается высокочастотными колебаниями).
Вращательный способ считается самым высокопроизводительным, в 3-5 раз превышающий по эффективности ударный и в 5-10 вибрационный. Кроме этого вращательный способ самый недорогой и доступный, его нередко применяют в качестве основного метода ручного бурения.
В свою очередь вращательный способ бурения, широко применяемый для сооружения скважин на воду, подразделяется на четыре основных вида бурения:
- колонковое;
- шнековое;
- ударно-канатное;
- роторное.
Каждый вид вращательного бурения имеет свои особенности и выполняется специально предназначенным для этого оборудованием. Рассмотрим эти виды бурения более подробно, определим, в чём их различия и какой метод необходимо применять в каждом конкретном случае.
Разновидности скважин
Мелко трубчатый колодец или (Абиссинская)
Простейшая скважина
Такая скважина имеет глубину от 8 до 13 м. Главное отличие её от колодца состоит в том, что в воду не попадают верхние слои грунтовых вод, посторонние загрязняющие примеси.
Скважина на песок
Схематическое изображение
- Эта скважина имеет конструкцию в виде трубы, заглубленной шнековым способом на 20 — 30 метров в почву.
- Конец трубы имеет множество отверстий, окутан нержавеющей сеткой. Конечный участок трубы с отверстиями (фильтрационная зона) погружают в песок, состоящий из крупной фракции и галечный примеси.
- Дебит такой скважины с легкостью покрывает расход воды на дачном участке или небольшой усадьбе с двумя — тремя местами забора воды.
- Такие конструкции могут служить до 5 лет, если их использовать периодически, при регулярной эксплуатации до 10 — 15 лет.
- Заиленную скважину промывают, пробуривают рядом новую шахту.
Артезианская
Схематическое изображение
Если на соседних делянках есть скважины такого типа, значит, в вашей местности водоносный горизонт может быть расположен в известняковом слое. С целью обнаружения глубины залегания воды заказывают экспериментальную скважину. Зачастую делают это в складчину, так как бурение артезианских скважин требует значительных финансовых затрат.
С помощью такой скважины можно добыть воду, которая залегает на глубине до 200 м. Она способна обеспечить не один загородный или дачный дом. Прослужит артезианская скважина как минимум 50 лет.
Дом-шалаш (А-образный дом): проекты, размеры, обустройство планировки, достоинства и недостатки | (75+ Фото & Видео)+Отзывы
Действительно ли нужен кондуктор для скважины – в каких случаях?
Кондуктор может потребоваться на участках с рыхлыми грунтами и глубокими трещинами, но я советую быть внимательными, если бурильщики настаивают на его использовании – для Московской области эта мера может считаться крайней.
Для начала я объясню, что такое кондуктор для скважины. По сути, это труба большего диаметра в сравнении с самой обсадной колонной. Ее использование необходимо далеко не всегда – иногда буровики рекомендуют его использование, чтобы больше заработать, ведь цена одного погонного метра бурения на участке с кондуктором увеличивается примерно на 1300-1500 руб.
Но иногда без него действительно не обойтись – правда, выясняется это в 90% случаев уже после начала бурения.
Устройство скважины с кондуктором.
Использование кондуктора в Московской области необходимо в случае, когда верхние грунты – рыхлые, или в них есть глубокие трещины.
Бурение осуществляется с подачей водного раствора к буровой головке, и если на участке ствола скважины есть трещина, то раствор начинает уходить, а на сухую бурить нельзя. В этом случае действительно кондуктор будет единственным способом продолжить работы и выйти на заданную глубину.
ВАЖНО
Кондуктор не нужно загонять на всю глубину скважины – достаточно пройти проблемный участок в верхних слоях грунта, после чего бурение продолжается без него. Дополнительная оплата осуществляется по метражу дополнительной трубы. Пространство между кондуктором и колонной обязательно герметизируется бетонной заливкой.
Как правильно подобрать насос для скважины?
Насосные станции для скважин делятся на два класса:
Поверхностные насосы
Они ставятся на поверхность земли, к ним подключается шланг или патрубок и насос начинает работать. Такие насосы просты в эксплуатации и установке. Их удобнее обслуживать и они лучше защищены от перегрева. За счет больших размеров они мощнее погружных, однако глубина их работы ограничена.
Погружные насосы
Предназначены для работы на большой глубине (40-70 метров). Если тип вашей скважины предусматривает только погружной насос, берите насос с надежной автоматикой и защитой от перегрева. Вибрационный насос лучше не использовать, так как считается, что своими вибрациями он постепенно разрушает и саму скважину.
Так что, для того чтобы насос подошел по мощности, следует учитывать глубину скважины, диаметр обсадной трубы и расстояние до дома (потребителя воды).
Методы поиска воды, установление глубины и точки монтажа скважины
Бурение скважин на воду
Если на территории сада нет очевидных признаков залегания воды (области с буйной растительностью), искать ее необходимо самому. Методов разведки существует много, проанализируем наиболее эффективные.
Водяные покровы почвы
В почве, как правило, находится три и более водоносных покрова, разбитых между собой твердыми породами, рельефные очертания которых могут существенно отличаться.
- Верхний располагается на глубине около 25 м. Образовывается вследствие накопления вод от талого снега и атмосферных осадков. Подходит только для технических нужд, так как может содержать в составе остатки удобрений и прочие нежелательные хим. элементы.
- Средний (грунтовый) идет сразу после первого. Вода, добытая из этого слоя, имеет стабильный химический состав и подходит для употребления.
- Нижний (артезианский) размещается на 40 м в глубине. Такую скважину пробьет не каждая бурильная установка, и стоить это будет очень дорого. Зато воды артезианского слоя отличаются образцовыми вкусовыми, органолептическими и биохимическими качествами.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для получения качественной воды подходит глубина 25-40 м. Точнее можно будет определить только во время проведения бурильных работ, при отборе проб. Стоит учитывать, что на дачных участках, находящихся в низинах или недалеко от рек и озер, уровень грунтовых вод может быть намного выше (от 10 до 15 метров в глубину).
Способы поиска
- Силикогельный. Пакетики с шариками обычно кладут к обуви для поглощения влаги, также его можно купить в строительных магазинах. В высушенном состоянии (в духовке или на солнце) шарики закапывают на сутки в землю, предварительно поместив в глиняную емкость (на 1м) в том месте, где планируется бурение на воду. По истечении указанного времени емкость взвешивается, и чем она тяжелее, тем ближе находится жидкость.
- Барометрический. 0,1 мм ртутного столбика барометра (подойдет любой, способный показывать перепады высот), показывает разницу в перепаде высот в 1 метр. То есть сначала нужно сделать замеры на берегу ближайшего водоема, а затем сравнить их с измерениями непосредственно в выбранной зоне. Разница между перепадами давления воздуха в обоих местах и будет показателем глубины залегания грунтовых вод. Намного удобнее будет использовать электронный уровнемер скважинный тросовый.
- Предварительное бурение. Обычного садового бура с диаметром шнека 30 см будет достаточно, чтобы определиться с выбором места для будущего источника. Следует учесть, что углубляться придется на 6-10 м, поэтому позаботьтесь заранее о наращивании длины ручки. Рекомендуется производить удаление грунта каждые пятнадцать сантиметров углубления. Выполнять действие необходимо до появления воды в извлекаемой смеси. Это один из самых надежных методов поиска, но он требует огромных трудозатрат.
Определение места под скважину
Не желательно выбирать место под скважину вблизи от канализационных сооружений, выгребных ям, мусорных куч и других источников загрязнений. Рекомендуется выдерживать расстояние от них 25-30 метров. Лучше всего подойдет возвышенная местность, чтобы насос не заливало.
Плюсы самостоятельного ручного бурения
Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:
Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.
Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:
- Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
- Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
- Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
- Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.
Комплектация ручного спирального бура заводского изготовления
Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.
Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.
Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.
Трубы и муфты для резьбового соединения
Ударно-канатное бурение
Пробурить скважину на воду вручную на даче можно и ударно-канатным способом. Такое бурение своими руками выполняется при помощи специального стального стакана, который имеет на конце режущую кромку.
По аналогии со шнековым бурением своими руками стакан из прочной стали подвязывается к лебедке. Здесь бурение будет осуществляться благодаря падению стакана с высоты. Таким образом сталь будет врезаться в грунт и захватывать его.
Посредством лебедки режущий инструмент поднимается на поверхность и освобождается от грунта.
Бурение своими руками при помощи стального стакана также продолжается до углубления в водоносный слой. По мере работ не забывайте монтировать обсадные трубы. Это предотвратит осыпание грунта и искривление скважины под углом.
Для бурения источника на воду таким способом стоит учесть, что высота треноги под лебедку должна превышать длину нарезного стакана на 1,5-2 метра. Дно готовой скважины обустраиваем фильтром из щебня и гальки. Видео: как сделать бурение на даче ударно-канатным способом своими руками
Набор инструментов
Ручное гидробурение скважин можно реализовать, только если есть три основных устройства:
- МБУ — малогабаритная буровая установка высотой около 3 м. Имеет полный набор для разработки почвы.
- Помпа — для создания потока воды. Напор должен быть примерно 26 м, под давлением не ниже 2,6 атм. Производительность в районе 20-22 м³ в час, что гарантирует хороший поток жидкости.
- Насос, который сможет перекачивать загрязненную жидкость от места разработки.
Мощность нужно подбирать так, чтобы все устройства имели примерно одинаковую производительность.
Проследите, чтобы в комплекте МБУ были все нижеперечисленные элементы:
- инструмент для бурения, буровые штанги;
- набор буров;
- вертлюг, лебедка, каркас;
- если в комплекте нет преобразователя тока, его лучше купить заранее, чтобы обеспечить нормальное энергоснабжение установки;
- понадобится комплект обсадных труб.
В процессе могут пригодиться инструменты по типу трубного ключа и ручного зажима. А еще стоит купить пересадочную вилку.
Чтобы скважину не затапливало жидкостью, понадобится хороший насос, который сможет долго работать при условиях перегонки воды с мелкими частицами или абразивом.
Способы бурения своими руками
Есть несколько способов, с помощью которых можно добраться до водоносного слоя:
- шнековый бур – по мере углубления в толщу земли его наращивают новыми секциями металлической трубы;
- желонка – приспособление с острыми зубьями на конце и клапаном, препятствующим высыпанию земли обратно в шахту;
- с помощью размывания грунта – гидравлический способ;
- «игла»;
- ударно-канатный способ.
Используя технологию шнекового бурения, можно вырыть скважину глубиной до 100 метров. Вручную это сделать сложно, поэтому используют стационарные электрические установки, а бур наращивают новыми секциями по мере углубления. Периодически его поднимают, чтобы высыпать грунт. Чтобы стенки не осыпались, вслед за буром укладывают обсадную трубу.
Если бур нельзя нарастить, к его основанию прикрепляют желонку с острыми краями и бур ввинчивает ее еще на несколько метров глубже. Далее трубу поднимают и высыпают скопившийся грунт.
Работу с помощью шнека можно выполнить на мягкой почве. Каменистая местность, глинистые отложения и плауны не пригодны для такого способа.
Желонка – это металлическая труба с припаянными на конце зубьями из твердой стали. Чуть выше в трубе находится клапан, который перекрывает выход грунту при подъеме устройства с глубины. Принцип работы простой – желонку устанавливают в нужном месте и вручную поворачивают, постепенно углубляя в почву. Способ занимает больше времени, чем использование электрического оборудования, но он экономный.
Устройство требуется периодически поднимать и высыпать землю из трубы. Чем глубже уходит труба, тем тяжелее ее поднять. Вдобавок прокручивание требует применения грубой силы. Чаще всего работают несколько человек. Чтобы грунт легче поддавался бурению, его размывают водой, заливая ее сверху в трубу с помощью шланга и насоса.
Ударно-канатное бурение — наиболее старый метод, который используется по сей день. Принцип заключается в опускании металлического стакана в обсадную трубу и постепенное углубление скважины. Для бурения нужна станина с закрепленным тросом. Способ требует времени и частых подъемов рабочей трубы, чтобы высыпать грунт. Для облегчения работы применяют шланг с водой, чтобы размыть почву.
Способ «игла» для абиссинской скважины: при опускании трубы происходит уплотнение грунта, поэтому он не выбрасывается на поверхность. Для проникновения в почву нужен острый наконечник из ферросплавных материалов. Сделать такое устройство в домашних условиях можно, если водоносный слой расположен неглубоко.
Способ отличается дешевизной и небольшими затратами времени. Недостаток заключается в том, что для обеспечения частного дома водой такой скважины будет недостаточно.
Бурение скважин с помощью коронки и ледобура
Шлам освобождается с помощью ударов кувалды. В процессе бурения подается вода с добавлением глины. Это способствует укреплению стенок скважины, предохраняя их от разрушения. Верхняя часть колонковой трубы оборудуется крепежным приспособлением для наращивания дополнительных штанг, что способствует формированию технологической колонны.
Бурение с помощью ледобура потребует минимального финансового вложения. При этом используется обычный бур и наращиваемые на него штанги. Роль шнека будет выполнять его нож, а штанг – обычные металлические трубы. Для ускорения процесса бурения к кромкам ножа привариваются дополнительные резцы. В наличии должны быть обсадные трубы, формирующие ствол скважины.
Бурение ледобуром предусматривает ряд последовательных действий:
- подготовку направляющего углубления (рытье ямы глубиной 50–60 см);
- после пройденного метра глубины осуществляется формирование ствола скважины: производится опускание обсадной трубы, диаметр которой больший диаметра бура;
- при опускании бура на всю длину прикрепляются с помощью резьбового соединения удлиняющие штанги (формируется обсадная колонна);
- периодически производится проверка вертикальности ствола скважины с помощью забитых между обсадной трубой и грунтом деревянных клиньев;
- после появления в скважине воды и решения прекратить дальнейшее бурение, устанавливается фильтр и засыпается пространство между обсадной трубой и грунтом.
Важнейшим условием комфортного проживания является наличие в доме воды. При отсутствии центрального водопровода реальный выход – бурение скважины. Индивидуальная скважина – это и решение забот, связанных с доставкой воды, ее экономией, созданием определенного водного запаса. Если к процессу отнестись грамотно и ответственно, правильно подобрать способ бурения, соответствующие материалы, то результатом работы будет собственная скважина с чистой водой.
Альтернативным вариантом может быть водоснабжение дачи из колодца.
https://youtube.com/watch?v=_KHUM1AE32A
Выполнение работ
Сначала необходимо с максимальной точностью определить глубину нахождения водоносной линии, так как от этих данных зависит выбор технологии производства работ. При нахождении воды до 20 м работы можно выполнить самостоятельно. При большей глубине не избежать использования специальной техники, особенно при твердых грунтах – во избежание проблем с добычей воды в будущем лучше пригласить специалистов.
Важным можно назвать и определение требуемого диаметра шахты, что нужно для определения диаметра бура. При окружности обсадной трубы 110-120 мм потребуется бур диаметром порядка 150 мм.
Оборудование
Артезианская скважина своими руками устраивается с применением такого инструмента и оборудования:
- буров нескольких видов для различных типов почвы;
- лебедки;
- треноги;
- трос (канат);
- забивной стакан;
- штанг.
Подготовительные работы
На участке выкапывается шурф глубиной 1,5 м и диаметром 1-1,5 м. Стенки его, чтобы грунт не опадал внутрь, необходимо укрепить листовым металлом или шифером.
Для изготовления треноги потребуется 3 прочных бруса либо трубы протяженностью 4-5 м. Трубы укладываются так, чтобы две ножки имели одно направление, а третья – обратное. Ноги с проделанными отверстиями для крепежных элементов устанавливаются пирамидкой.
Поверх треноги устанавливается блок, по которому будет ходить трос. Монтируется лебедка, крепятся трос и бур, чем бурят скважины на воду вручную.
Процесс бурения
Как пробурить скважину на воду своими руками? В первую очередь, необходимо подготовить стакан забивной, штанга, трос и треногу с установленной лебедкой.
Стакан поднимается посредством лебедки над местом бурения и с силой опускается. При ударении о землю стаканом захватывается почва и при подъеме остается внутри него.
Бур забивается в почву ударной штангой, а при наполнении грунтом – извлекается и вытряхивается.
После заглубления на определенный шаг, к примеру, 1 м, следует вставлять обсадную трубу, предотвращающую возможное обрушение скважины. При опущении бура на полную длину, к нему прикрепляется дополнительная штанга.
В процессе бурения необходимо периодически проверять ровность установки ствола – при появлении характерных звуков от ударов снаряда по стенам трубы, колонну незамедлительно следует выпрямить: промеж стеной шахты и колонной забиваются клинышки.
После прохождения буром водоносного пласта, выполнять погружение трубы больше не нужно. Спустя час после появления воды ее необходимо выкачивать насосом до полной прозрачности и оставить работы на следующий день.
Назавтра следует определить дебет скважины: ее глубина умножается на выработка насоса и делится на разницу динамического и статического уровней – если эта величина ними невелика, то дебет получится значительным – следует подобрать подходящий по производительности насос.
Если дебет скважины устраивает необходимо выполнить ее дальнейшее обустройство: на дне шахты насыпается слой толщиной 25-30 см мелкого щебня либо гравия, а пространство промеж обсадной трубой и стенами шахты наполняется песчано-гравийной смесью.
В скважину опускается насос и закрепляется по инструкции изготовителя, подключается к питанию. Снимается лебедка и разбирается тренога.
Очень важно первую полученную из скважины чистую воду направить в лабораторию для проведения химического и биологического анализа. В добытой из собственной скважины воде могут присутствовать как тяжелые металлы, так и патогенные микроорганизмы, из-за чего вода становится совершенно непригодной для питья
Какое нужно оборудование для бурения скважины? И где его брать?
Это самый частый вопрос, с которым сталкиваются дачники, решив пробурить скважину своими силами. Нужно быть готовым к тому, что и покупка и аренда такого оборудования будет стоить недешево
К тому же важно уметь им правильно пользоваться
Самостоятельно изготовить бурильную установку конечно можно, причем как с ручным приводом, так и с механизированным. Однако учтите, что вам все равно придется обращаться к специалистам (токарю, сварщику, для изготовления некоторых деталей и элементов), плюс для финальной сборки понадобятся другие инструменты:
- ножовка по металлу;
- сантехнический крест;
- разводной ключ;
- плашки для нарезки резьбы разных размеров;
- трубы диаметром не более двух сантиметров и сгон такого диаметра.
Для ручного способа потребуется сам бур, к нижней штанге будет крепится его головка, из труб делаются штанги, соединяющиеся между собой, ручная лебедка и обсадные трубы. Если запланировано бурение на большой глубине, т. е. более 20 метров, в любом случае понадобится бурильная вышка.
Ударно-канатный метод обустройства скважины потребует чуть меньше оборудования:
- вышка в форме треноги, из труб или бревен;
- забивной стакан, изготовленный из трубы с ножом специальной формы;
- сам стакан крепится к вышке металлическим тросом и поднимается при помощи лебедки.
