Особенности изготовления деревянной двери: читаем все нюансы

Как отреставрировать входные деревянные двери

Комплект инструментов при реставрации такой же, как при ремонте, с добавлением набора резцов по дереву.

Такой операции подвергают уникальные дверные блоки в дизайнерском исполнении, которые хозяин непременно хочет сохранить. Поводом для проведения сложной и кропотливой работы могут быть следующие причины:

1. Повреждение лакокрасочного покрытия с частичным его отшелушиванием. Чтобы устранить такой дефект, нужно полностью удалить старый слой. Для этого дверь необходимо снять с петель и вынести в отдельное помещение — мастерскую. Удаление старого покрытия производится механическим способом с использованием мелкой или среднезернистой наждачной шкурки. На плоских поверхностях можно применять шлифовальную машинку. Работу нужно выполнять в респираторе, поскольку образуется большое количество едкой пыли. Рельефные элементы очищаются вручную.

2. Сколы и трещины на полотне двери. Первые устраняются наклеиванием в месте повреждения накладки из древесины того же сорта. Если не удаётся подобрать материал такого же цвета, нужно воспользоваться морилкой. Перед установкой накладки повреждение подрезается ножом до получения плоской базовой поверхности, после чего устанавливается недостающий элемент. Хороший результат обеспечивается при использовании клея «ПВА-М». Время его сушки составляет 2–4 часа, после чего можно продолжать работу. Наклеенному фрагменту придаётся форма первоначального узора. Трещины в деталях можно устранить шпаклёвкой, приготовленной самостоятельно. Для этого используются мелкие опилки той же породы древесины, подобранной по цвету. Нужное количество смешивается с клеем «ПВА-М» до консистенции густой сметаны. Этот клей при высыхании становится прозрачным. Перед нанесением шпаклёвки трещину нужно разделать и продуть струёй воздуха от пылесоса. Сушка производится в течение суток, после чего обработанные участки зачищаются мелкой шкуркой.

3. Ослабление конструкции филёнчатых дверей в точках сопряжения деталей, из-за чего они начинают пошатываться. Причиной чаще всего является усыхание деталей и их износ в местах контакта. Чтобы устранить этот дефект, необходимо снять полотно с двери и работу производить на верстаке. Нужно выбить или высверлить старые шканты, стянуть дверное полотно клиньями и установить новые в другом месте. Старые отверстия заделываются таким же образом, как и сколы.
4. Значительный износ фурнитуры, включая замки и петли. В этом случае производится полная её замена. Реставрационные работы требуют серьёзной подготовки исполнителя и длительного времени, поэтому к такому труду желательно привлечь опытного специалиста.

Нужно заметить, что реставрация отличается от ремонта только в одном: при ремонте восстанавливается работоспособность дверного блока, а реставрация производится с целью восстановления ещё и внешнего вида, включая элементы художественного оформления. Поэтому большинство способов и приёмов одинаковы.

Видео: ремонт и реставрация деревянной входной двери

Многообразие представляемых рынком дверей позволяет утверждать, что можно выбрать изделие на любой вкус и бюджет. А если среди этого изобилия всё-таки не удалось подобрать подходящий вариант, есть возможность заказать эксклюзивное изделие по собственному проекту. Установить входную дверь несложно, внимательно ознакомившись с имеющейся по этому вопросу информацией.

Материалы и комплектующие

Процесс изготовления двери из досок начинается с выбора и подготовки расходных материалов. Для этого необходимо определить требования к ним. Доски должны быть одинаковой толщины и длины, их ширина не имеет значения. Исключение – особые требования к внешнему виду.

Нюансы процесса изготовления:

• для обеспечения плотного прижима досок на торцах формируется соединение «паз-шип»;
• жесткость конструкции достигается установкой горизонтальных и диагональных планок;
• обработка защитными составами для противодействия влаги.

В последнем случае используются краски или лаки. Их состав зависит от материала изготовления и окончательного внешнего вида двери

Важно, чтобы они не теряли своих свойств под воздействием солнечного света или перепада температуры

Подготовка досок и брусьев

Влажность пиломатериалов не должна превышать 10-12%. Их предварительно помещают в помещение с комнатной температурой и циркуляционной системой. После этого выполняют предварительную подготовку – делают одинаковую толщину и подбирают доски так, чтобы они формировали конструкцию с нужной длиной и высотой.

После этого с помощью фрезерного станка на торцах досок делается крепление «паз-шип». Конструкция еще раз собирается и сверяются габариты с указанными в чертеже. Затем нужно выполнить следующее:

1. На поверхности щита вырезать два клиновидных горизонтальных паза. Глубина зависит от толщины досок, но должна быть не более ½.
2. По полученным размерам делают два бруса. Они необходимы для улучшения жесткости двери. Если конструкция большая – можно сформировать дополнительный диагональный паз.
3. Установка распорных брусьев.
4. Обработка стыков специальным герметиком.
5. Полотно должно пролежать в теплом помещении минимум сутки, чтобы достигнуть номинального значения температурного расширения досок.
6. Изготовление коробки по размерам дверного проема.
7. Сверка размеров полотна и коробки, подгонка.

Но сразу устанавливать дверь из досок не рекомендуется. Предварительно необходимо подобрать фурнитуру https://1-giper.com.ua/accessorize/ и обработать ее защитными составами.

Используемые лаки и краски

Сначала полотно обрабатывают наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Это необходимо для лучшей адгезии защитного состава с древесиной. Затем на поверхность наносят слой абиотиков. Они защитят структуру досок от возникновения грибка или плесени. Дальнейшие работы можно делать только после просушки.

В зависимости от требуемого внешнего вида полотно может быть покрыто такими составами:

• Лаки. Они предназначены для защиты и не скрывают текстуру древесины. В зависимости от состава бывают масляные, алкидные, акриловые. Для обработки двери рекомендуется использовать акриловые.
• Краски. Необходимо выбрать только краски для внутренних работ. По составу они схожи с лаками, но под их слоем полностью скрывается текстура дерева. Так можно закрасить небольшие внешние дефекты.

По окончании обработки полотно должно просохнуть. Только после этого осуществляется окончательный монтаж двери из досок.

Фурнитура

В большинстве случаев изготавливают распашные конструкции. Для этого необходимы петли. Реже делают сдвижные двери с приводом из направляющих и роликов. Для первого варианта необходимо правильно подобрать фурнитуру – петли, ручки и замок. О том, как врезать замок в дверь, читайте здесь.

Основные характеристики петель:

• тип крепления – открытые или скрытые;
• грузоподъёмность каждого элемента должна быть не меньше половины массы двери из досок;
• минимальное количество петель — 3 шт.;
• лучше всего приобретать регулируемые модели, чтобы после установки можно было равномерно распределить массу полотна и выровнять его в проеме.

После монтажа короба петли устанавливаются на дверь. Затем она вставляется в проем и крепится на распорных колодках для регулировки положения. Окончательный этап – крепление петель к коробке.

Затем проверяется герметичность примыкания, в случае надобности на торец устанавливается трубчатый уплотнитель. Проверка правильности монтажа – дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться.

Необходимый инвентарь

Перед началом работы нужно не только определиться с выбором материала, но также провести подготовку необходимых инструментов. Если на фабриках применяются специальные станки, то в домашних условиях их не предусмотрено. Именно поэтому стоит выбирать уже обработанную доску и подготовить основной инвентарь:

• Рейсмусом можно обрабатывать доску, но если уже приобретен готовый продукт, то он не понадобиться. Если доска не обработана, то зачищающий станок лучше приобретать с двусторонним механизмом;
• Фрезеровочный станок необходим для создания замковых соединений. Он также способен выбрать фаску и делать фигурные заготовки;
• Если нужно произвести наклеивание на раму наладок, потребуется наличие специального пресса;
• Чтобы получить доску нужного размера, нужно иметь циркулярную, электрическую или дисковую пилу;
• Межкомнатные двери не получится создавать своими руками без дрели и шуруповерта. Полотно придется зачищать, поэтому без ножовки не обойтись.

После создания полотна его необходимо обработать. В строительных магазинах продается специальная бесцветная пропитка, которая не изменит цвет дерева, но наделит его защитными свойствами. Если решено красить конструкцию, то потребуется компрессор с распылителем. Этот прибор позволит лакокрасочному материалу ложиться ровно.

На всякий случай лучше иметь под рукой шлифовальную машину, стамеску, уголок, уровень, саморезы, строительный карандаш, столярный клей и рулетку.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Подготовка деревянного полотна для двери

Подготовительный этап к работе включает выполнение всех замеров и покупка нужных стройматериалов и инструментов. Замеры надо делать последовательно. Сначала замеряется длина и ширина будущего изделия и дверной коробки. Далее определяется толщина двери, надобность наличников, декора широкого торца вертикальных поверхностей.

Перед монтажом деревянного полотна его следует полакировать или покрасить

Чтобы провести правильное изготовление, понадобятся следующие инструменты:

• Деревянная доска с толщиной до 5 см, которая нужна для создания карт;
• Бруски и древесные рейки, чтобы сделать каркас;
• Стройматериал для финишной отделки: это могут быть древесные панели, ДВП, фанера и др;
• Если мастер опытный, то полотно может включать резьбу, стеклянные элементы;
• Саморезы, гвозди, уголки из металла, шипы из дерева;
• Столярный клей для нанесения на деревянное полотно;
• Элементы декора, если они будут применяться;
• Электролобзик, пила;
• Молоток;
• Электродрель;
• Стамески;
• Фурнитура для дверной конструкции.

Когда все материалы и инструменты готовы, можно начинать изготовление. Следует соблюдать не только технологию производства и монтажа, но и не забывать про свою безопасность, так как обработка связана с режущими инструментами, стружками и занозами.

Вариации древесных пород для изготовления деревянных дверей

В производстве дверей массив дерева можно использовать практически неограниченно, достаточно вспомнить опыт мастеров по дереву прошлых эпох.

Верность старинному материалу предпочитают многие дизайнеры, используя ясень, дуб, сосну, бук, березу, красные породы:

• дубовым изделиям присуща прочность и долговечность, дуб считается одним их «элитных» древесных пород;
• изделия из сосны популярны из-за своей восприимчивости к обработке, а за счет смол сосна не реагирует на природные изменения;
• бук является отличной альтернативой дубу, текстура выглядит мягко, а показатели прочности высоки;
• изделия из русской березы высоко ценятся с давних времен, береза устойчива к воздействиям извне и легко реставрируется;
• красные породы – одни из элитных, имеют редкий природный рисунок и феноменальные показатели плотности.

Заказ конструкций из натуральных древесных пород имеет ряд преимуществ:

• экологичность древесины:  она имеет свойство «дышать», пропуская воздух в помещение, вы почувствуете только свежесть породы;
• эксплуатация долгосрочна: дверные конструкции способны служить не один десяток лет;
• заказ дверной деревянной конструкции:  выбор в пользу эстетичности и красоты вашего интерьера.

•  http://andreynoak.ru/proizvodstvo-mebeli/izgotovlenie-derevyannyx-dverej/
• https://promzn.ru/drugoe-proizvodstvo/derevyannyh-dverej.html
• https://stolyarik.ru/derevyannye-dveri
• http://www.rumas.ru/pro-dveri/118-izgotovlenie-dverej-iz-dereva.html
• http://pinta-mebel.ru/izgotovlenie-dverej-iz-dereva/

Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца

Первое, что нужно сделать на этом нелегком пути, это убедиться в том, что дверной проем в полной мере соответствует габаритам собранного вами блока. В идеале как по высоте, так и по ширине он должен превосходить дверной блок на 30-50мм.

Это расстояние понадобится для монтажных зазоров, которые впоследствии заполняются полиуретановым герметиком, называемым в народе монтажной пеной. Если все в порядке, и дверной блок достаточно свободно входит в проем, значит смело можно приступать к его установке. Теперь разложим все по пунктам в виде небольшой инструкции с пояснениями.

Устанавливаем дверной блок в проем и позиционируем его так, чтобы со всех его сторон оставался примерно одинаковый зазор. Чтобы дверной блок не выпадал из проема, полотно можно открыть, а под его низ что-либо подложить.

Берем полуметровый реечный уровень и с помощью клиньев, подкладываемых под стойки дверной коробки, добиваемся четкого положения блока относительно всех возможных уровней. 

Для начала устанавливаем в горизонт верхнюю перемычку дверной коробки, потом стойки – в принципе, установив что-либо из них в уровень, второе должно попасть в него автоматически.

Исключение может составлять только дверной блок, не имеющий порога – здесь отдельно выставляется в горизонт перемычка и отдельно ставятся по вертикали стойки. Чтобы зафиксировать нужное положение дверного блока, он расклинивается в проеме с помощью брусков или клиньев.

Позиционируем дверь в плоскость стены. Здесь все достаточно просто – дверная коробка не должна выступать с какой-либо стороны стены дверного проема.

В идеале она должна находиться заподлицо со стенами. Если коробка слишком узкая для ваших стен, то она устанавливается по одной из сторон стены. С другой стороны, чтобы увеличить ширину коробки, целесообразно использовать дверные доборы – об их установке вы можете прочитать в статье Доборы для дверей: их разновидности и установка.

Дальше решение вопроса, как правильно установить деревянную дверь, потребует от вас закрыть дверное полотно, при этом не нарушив позицию всего блока.

Когда оно будет закрыто, выполняем последнюю проверку и убеждаемся в том, что все в полном порядке – особое внимание на этом этапе нужно уделить зазорам между полотном и дверной коробкой. Вообще эти зазоры нужно будет зафиксировать, вложив в них что-либо плотное и плоское – отлично подойдет упаковочный картон, сложенный в несколько раз

Фиксировать зазоры нужно потому, что пена в процессе застывания создает определенное давление, которое в состоянии нарушить эти зазоры – как правило, сдавленная пеной дверная коробка является препятствием на пути закрывания полотна.

Завершающим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить межкомнатную или входную деревянную дверь, является герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком.

Здесь все достаточно просто – дверная коробка и сам проем смачиваются водой для улучшения адгезии пены к этим поверхностям, после чего пространство между проемом и коробкой задувается пеной. Спустя 8-10 часов (а лучше 12) двери можно открывать, излишки монтажной пены срезать и устанавливать наличники. О последних можно узнать из нашей статьи Установка наличников на двери: два способа монтажа– этот процесс несложный, но требует точности и внимательности.

Как видите, установка деревянных дверей своими руками является весьма сложным процессом, особенно если учесть тот факт, что в процессе выполнения работ нужно еще умудриться не испортить изделие. Здесь от каждого неверного движения страдает внешний вид дверного блока. Ну а вообще для человека нет ничего невозможного – если все делать грамотно, аккуратно, взвешивая каждый свой шаг, то все получится лучшим образом!

Как установить межкомнатные двери своими руками

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

Реконструкция деревянного изделия

Если имеются необходимые навыки и желание сэкономить, то можно попытаться смастерить или обновить дверь самостоятельно. Конечно, результат может отличаться от покупного изделия, зато дизайн будет неповторимым и наполненным творческими идеями.

Придать новый вид старым вещам — самый простой и дешёвый способ — не нужно тратиться на доски и обрабатывать их.

Этапы обновления межкомнатной двери:

• Подбор необходимых инструментов (рулетка, кухонный нож, отвёртка, ножовка, крупная наждачная бумага, кисточка).
• Приобретение материалов для отделки — лака, краски, шпатлёвки, клея.
• Снятие изделия с петель и расположение его на ровной поверхности.
• Извлечение фурнитуры — замка, ручек.
• Очистка от старой краски с помощью наждачной бумаги.
• Маскировка щелей и трещин шпатлёвкой.
• Нанесение на поверхность дверного полотна антисептика.
• Вскрытие лаком или окрашивание.
• Прикрепление фурнитуры.

Краткая классификация

Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге

Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.

Полотна из дерева разделяют по признакам:

• материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
• финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т.п.;
• способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
• функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
• по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.

Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.

 Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования.
Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм.
Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°

Во внимание здесь нужно взять две вещи: четкая длина досок и точный угол подрезки. Последний момент можно отмерить обыкновенным транспортиром

Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм.
Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм.
Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.

Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.

Стальная дверь своими руками

Чтобы изготовить изделие из металла, нужны некоторые познания в сварочных работах, а также ряд материалов и оборудование:

• козлы для сборки;
• болгарка с диском для резки металла;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• строительная пена;
• обшивочный материал;
• фурнитура;
• дверные петли;
• лист стали толщиной не менее 1,5 мм;
• металлический уголок;
• анкерные болты.

Подготовка основы

Сначала производят обмеривание дверного проёма внутри и снаружи по периметру. Чтобы исключить погрешность, следует, сбив штукатурку и краску, определить торец кирпичной или бетонной стены.

Размер металлической коробки двери должен быть таким, чтобы между ней и торцами стен в дверном проёме оставался промежуток шириной 2 см. Это даст возможность подкорректировать положение изделия при сборке в случае перекоса проёма. По окончании установочных работ этот зазор устраняется монтажной пеной.

Нарезают четыре уголка в соответствии с размером металлической коробки и раскладывают их на ровной поверхности. Определяют величину углов (90 градусов). Проверку можно выполнить сравнением длин диагоналей. Уголки сваривают.

Изготовление дверного полотна

Первый шаг — определение размеров рамы. Между ней и коробкой должен оставаться промежуток с шириной 1,5 см и высотой 2 см. Затем производится работа с уголками — нарезка по заданным размерам, выкладывание на ровной поверхности, сваривание.

Следующий шаг — формирование в профиле отверстия для замка с помощью болгарки, забивание деревянных реек в раму, чтобы упростить процесс обшивки. Затем следуют приваривание петлевого профиля к коробке и петлям и укладывание рамы внутрь дверной коробки.

Далее производится подготовка полотна. Стальной лист нарезают таким образом, чтобы он перекрывал проём на 1 см (со стороны замка — 1,5 см). Затем осуществляется компоновка листа и прикрепление его к коробке в нескольких местах.

Необходимый промежуток между коробкой и рамой:

• со стороны навесов — 0,7 см;
• у замка — 0,8 см;
• верх — 1 см;
• низ — 1 см.

Установка петель

В качестве материала для петель наиболее приемлем стальной прут диаметром 2 см. Нижняя часть петли приваривается к коробке, а верхняя — листу.

После этого производятся зачистка сварочных швов и окрашивание с целью защиты от коррозии.

Монтаж замка

Первый шаг — вырезание отверстия в полке уголка дверной рамы. Затем производятся разметка места расположения фурнитуры (ключа, ручки) и выполнение сверлильных работ.

Далее оформляют отверстия по всему периметру под шурупы, с помощью которых с внутренней стороны присоединяют доски. Длина шурупов — 35 мм, диаметр — 40 мм.

Отделочные работы

Отделку выполняют по-разному, в зависимости от используемого сырья. Самый простой вариант — покраска. Обшивку можно выполнить деревянным полотном, мягким материалом или самоклеящейся плёнкой с любым рисунком.

Изготовление дверей — дело непростое. Но имея навыки в столярных, сварочных работах и творческий подход к оформлению изделий, можно не только сэкономить на изготовлении дверей для себя, но и открыть собственный бизнес.

Плюсы и минусы деревянных дверей

Изделия из дерева, в нашем случае деревянные двери, обладают рядом неоспоримых достоинств, которые подчеркивают не только интерьерную стилистику квартиры или дома, но и любого административного помещения. Деревянные двери применяются в помещении и за его пределами для создания ограждений и препятствий, неся тем самым защиту помещения, как от внешних факторов, так и природных особенностей: тепло, холод, шум. 

Плюсы

Рассмотрим плюсы деревянных дверей:

1. Длительный срок эксплуатации. Правильно созданные деревянные двери очень долговечны и служат не один десяток лет своему хозяину. Если спустя продолжительное время выполнить реставрацию изделия, то оно заиграет новыми красками и свежестью, и снова будет готово к эксплуатации на следующий десяток лет. 
2. Экологически чистые материалы. Сама природа позаботилась о чистоте древесинных материалов, они не несут в себе никакой опасности для человека и его питомцев. Даже если изделие повредится, оно останется так же экологически безопасным для окружающих. 
3. Высокие шумо- и теплоизоляционные свойства. Благодаря современному инновационному производству, применение деревянной двери позволяет снизить потери тепла и проникновению посторонних шумов в помещение. 

Минусы

К недостаткам деревянных изделий, относится один главный минус это древесина. Не все породы древесины обладают хорошими свойствами и идеально подходят для изготовления дверных конструкций.

Древесина Сосны совсем не устойчива к влажным воздействиям окружающей среды. Под перепадом температур или влиянием влаги сосновое полотно может «разбухнуть», отсыреть или дверное полотно «поведет» и оно потеряет свои основные функции.

По этой причине производство дверей высокого качества на заказ, выполняется только из элитных и дорогих пород дерева. 

Изготовление шкафа из массива сосны в домашних условиях: пошаговая инструкция

Эта порода имеет мягкую структуру, поэтому легко поддается любой обработке. Не гниет. Натуральное массивное сырье хорошо влияет микроклимат в помещении.

Сосновый шкаф отлично впишется в такие стили интерьера, как:

• модерн;
• кантри;
• классика;
• хай-тек.

Но прежде чем приступить к работе, стоит подготовить наглядный чертеж будущей конструкции, где будут расписаны размеры всех деталей, изображен каркас с расположением внутренних полок.

Размерная схема каркаса шкафа

С помощью такой схемы выполняется расчет количества материалов, подбивается общая смета затрат.

• однородность рельефа древесины;
• отсутствие прослоек, сучков;
• плотное расположение годичных колец.

В противном случае сосна будет недостаточно прочной, что в разы снизит срок службы изделия.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Нужно заранее подготовить:

• ручную или электропилу;
• рулетку;
• шлифовальную машину;
• молоток;
• столярную плиту;
• металлические уголки;
• дюбели, саморезы, гвозди;
• мастику;
• лобзик;
• электродрель со сверлом по дереву;
• стамеску;
• шуруповерт;
• уровень и угол для измерения наклона;
• лак;
• строительный степлер;
• брус сосны 40*40 мм;
• цельные доски;
• листы ДСП, фанеры;
• рейки.

Выбираем необходимую фурнитуру

Следует продумать, как в шкафу будут открываться двери: раздвижным способом, распашным или использоваться телескопические направляющие.

Кроме того надо иметь:

• ручки для дверей, ящиков гардероба;
• ножки;
• трубу-держатель;
• зеркало (по желанию).

Для экономии денег допускается использование фурнитуры от старой мебели.

Подготовка деталей изделия

Части каркаса можно вырезать вручную. Другой вариант – составить индивидуальный заказ, и мастера вырежут вам детали согласно предоставленному чертежу.

Конечно, самостоятельная резка со шлифовкой – процесс трудоемкий, но экономит семейный бюджет.

Рассмотрим изготовление шкафа размерами 1,8 м*1,5 м*0,5 м (высота*ширина*глубина) с распашными дверями.

Для верхней и нижней рамы в общей сложности потребуется по 4 м соснового бруса, вертикальных стоек – 7,2 м.

На заднюю стенку, верх, пол отмеряем лист ДСП или плотной фанеры.

Сборка

Руководство по сборке выглядит так:

1. Из бруса собирается задняя, передняя рама. Части соединяются между собой саморезами. Для придания жесткости по углам монтируют уголки.
2. Устанавливаются поперечные брусья.
3. Из листов ДСП вырезается пол, верх шкафа и задняя стенка. Их крепят к брусьям степлером.
4. Сразу устанавливается полка из доски, которая будет делить шкаф на две части, фиксируется саморезами.
5. На следующем этапе монтируются направляющие под полки из реек на саморезы, устанавливаются заранее нарезанные и отшлифованные из досок полки. Их длина не должна быть больше глубины шкафа. Чтобы они не выскакивали из пазов, лучше их также посадить на саморезы.
6. Далее формируется рама для дверей из бруса. Части соединяются гвоздями и уголками. Для усиления рекомендуется поставить перемычку по диагонали.
7. Выполняется обшивка рамы доской, фанерой либо вагонкой.
8. Крепятся ручки, наличники, петли.
9. Монтируются завесы. Навешиваются двери.
10. Во второй части шкафа на крепления ставится труба-держатель под плечики.
11. Устанавливаются ножки.

По завершении проверяется работа дверок, отсутствие зазоров между деталями.

Шкафчик меньших размеров можно сделать настенным, а для экономии места встроить на балконе или застекленной лоджии.

Покрытие изделия лаком

Подчеркнуть красоту натурального дерева можно, покрыв его лаком.

Описание этой обработки лучше рассмотреть поэтапно:

1. Поверхность аккуратно шлифуют машинкой.
2. Заметные щели, проблемные места шпаклюют в тон древесины.
3. Как только шпаклевка застынет, ее нужно также отшлифовать.
4. После этого следует приступать к лакированию. Жидкость наносят на дерево небольшой кисточкой или губкой. Делать это лучше в два слоя.
5. Дождавшись, когда лак высохнет, поверхность полируют.

Фото: процесс лакировки древесины

Данные статьи будут полезны:

• Обработка дерева под старину своими руками
• Комод из массива дерева

На даче такой мебелью обставляют террасы, веранды. Она хорошо впишется в стиль прованса, кантри, если при этом правильно подобрать ткань для штор и другие детали.

Изготовление полотна

Исходя из внутренних размеров дверной коробки рассчитываются габариты будущей двери

Кроме этого, важно определить размеры зазоров сверху и снизу. Когда замеры сделаны, необходимо из листа ДВП вырезать прямоугольник, повторяющий форму и размеры будущей двери

В процессе изготовления необходимо особое внимание уделить углам. Их размеры должны составлять ровно 90°

Для стандартной коробки с габаритами 200*90см необходимо обстругать 2 доски до толщины в 50 мм и ширины в 110 мм. Поскольку для осуществления свободного хода двери необходимы зазоры, полотно следует обстругать до размеров 192*82 см. Для входной конструкции зачастую применяются филенки в количестве 5 штук. Это позволяет использовать цельные отрезки пиломатериалов.

Далее необходимо обрезать 2 доски по 192 см длины и 4 штуки по 72 см. Кроме этого, необходимо учитывать шпильки размерами в 50 мм с каждой из сторон. При производстве деревянных дверей лучше всего использовать строго симметричное расположение филенок. Однако, при необходимости создания дверей с ассиметричными формами закрепление деталей будет производиться в необходимом для этого месте. Такая структурность не повлияет на функциональность изделия. Но не стоит забывать о пазах в 50 мм.

При проверочной сборке деталей, в случае полного совпадения элементов и отсутствия щелей в пазах выполняется сборка конструкции с проклеиванием. В случае необходимости дополнительного укрепления конструкции в месте стыков можно вбить чопики шириной в 10 мм. После высыхания клея необходимо произвести выравнивание конструкции до абсолютной гладкости.