Сабвуфер
Для того, чтобы наполнить квартиру качественными басами достаточно собрать низкочастотный усилитель по схеме TDA 7294. Придерживаясь схемы, нужно соединить все комплектующие между собой на печатной плате. Данное устройство позволит использовать до 0,1 кВатта на выходе.
- Правила сборки
Перед тем, как собрать усилитель звуковых волн нужно ознакомиться с основными правилами. Их несоблюдение может быть чревато не только отсутствием плодов работы, но и возможностью возгорания устройства.
На что нужно обращать внимание:
- Печатная плата, на которой будут расположены комплектующие, должна быть в хорошем состоянии.
- Всю конструкцию нужно поместить в надежный металлический или пластиковый корпус, который можно заказать у мастера или изготовить самостоятельно.
- Необходимо устанавливать все элементы согласно заранее заготовленной схеме.
- Припаивать провода и комплектующие нужно так, чтобы припой не соединял два элемента.
- Радиатор не должен кататься отдельных элементов и корпуса. Он должен быть так закреплен, чтобы касаться только микросхемы.
Мощный усилитель звука своими руками
Радиолюбитель, собирающийся сделать систему низкой частоты (УНЧ), должен решить ряд следующих вопросов:
- Элементная база
- Электрические параметры
- Выбор схемы
Современные звуковые системы собираются с применением биполярных или полевых транзисторов и интегральных микросхем. Такие конструкции не требуют высокого напряжения в цепях питания, достаточно компактны и обеспечивают хороший диапазон воспроизводимых частот и низкий процент искажений. Звуковая аппаратура высшего класса собирается на электронных лампах, которые в серийной технике не применяются уже давно. Электрические параметры зависят от того, для какой цели будет использоваться УНЧ. Конструкция, предназначенная для подключения к планшету или компьютеру, не предполагает высокого качества воспроизведения звука.
Для специалиста будет просто собрать своими руками аудио усилитель, обеспечивающий достаточно высокие параметры. В такой конструкции можно использовать мощные транзисторы или микросхемы. Блок может быть предназначен для работы с устройствами, которые выдают мощный выходной сигнал. Тогда предварительный каскад не требуется и достаточно собрать только оконечник. Если устройство предназначено для работы с микрофоном, проигрывателем виниловых дисков или электрогитарой, то придётся собирать полный тракт с предварительным каскадом и регулировками тембра. Оконечный усилитель мощности своими руками можно проще всего собрать на интегральной микросхеме. Такая конструкция собирается на простейшей печатной плате, не требует регулировок, налаживания и при правильной сборке сразу начинает работать.
Конструкция обеспечивает выходную мощность до 20 ватт на канал, работает от напряжения от 10 до 18 В, поэтому может быть использована в автомобиле. Такая мощность обеспечивается при использовании микросхемы TDA1557. Корпус TDA8560Q может выдать до 30 ватт в каждом канале. Для более стабильной работы конструкции при воспроизведении низких частот рекомендуется в фильтре питания использовать 5, соединённых параллельно емкостей по 2200 мкф. Корпус микросхемы сильно нагревается, поэтому её нужно установить на радиатор. Чтобы собрать усилитель звука для колонок своими руками потребуется тестер и паяльник. Осциллограф и генератор для простых схем не используются.
Усилитель на tda1562
Усилитель на tda1562
Предлагаемый усилитель мощности построен на микросхеме TDA1562, в которой реализован новый класс “H”. Суть его состоит в том, что до определенного значения мощности усилитель работает в классе “В”. Если выходная Мощность повышается дальше, включается схема увеличения напряжения на выходном каскаде и таким образом позволяет раскачать усилитель до максимальной мощности.
На схеме усилителя на TDA1562 показан вариант УНЧ с блоком питания для использования в домашних условиях. Трансформатор с габаритной мощностью 150 Вт должен обеспечивать ток вторичной обмотки не менее 6 А.
Из готовых подойдёт транс от телевизоров – лампачей ТС180. Диодный мост лучше собрать на Д242 – Д245. Для эксплуатации усилителя на TDA1562 в машине, просто подаём питание сразу от 12 В аккумулятора на микросхему. Не забывайте про радиатор, не менее 300 квадратов.
Усилитель имеет защиту выхода от КЗ и термозащиту.
Технические характеристики усилителя на TDA1562
Uпит………………………………………………… +8…18 V
Iпотр.(Uвх.=0)……………………………………. 0,15…0,2 А
Iпотр. средний …………………………………….. 1,5…2 А
Iпотр. максим………………………………………. до 10 А
Рвых. номинал (RMS)…………….50 W (4 Ом); 30 W (8 Ом)
Рвых. максимальная ……………………..70 W (4 Ом.) ; 40 W (8 Ом.)
fраб………………………………………….15…60000 Hz (+0 dB; -3dB)
Uвх. ………………………………………………… -0,7 V
Кусил…………………………………………………..26 dB
Кгарм. ……………………………………………….0,03 %
Ксигнал/шум………………………………………. -90 dB
Кдемпф. (100 Hz; 4 Ом) ……………………..не менее 40
Фирма мастеркит уже давно выпускает готовые наборы для его сборки, так что кто не хочет возиться с изготовлением, может и заказать:
Благодаря внутренним вольтодобавочными элементам, и конденсаторам по 10000 мкф, можно развить, на нагрузке 4 Ома при питании 16 вольт, мощность до 100 Вт.
Реальные испытания усилителя на TDA1562 показали немалый уровень нелинейных искажений, поэтому данную схему рекомендуется устанавливать именно в качестве сабвуфера, где критичность КНИ не столь важна, а не для левых – правых СЧ-ВЧ каналов.
В стационарных условиях, для повышения выходной мощности, микросхему усилителя на TDA1562 лучше питать от увеличенного до 17В напряжения.
Обсудить на ФОРУМЕ
Сборка АС комбика
Наиболее важным элементом при изготовлении является выбор правильного «пакета» для используемых динамиков. Это влияет на окончательный звук АС. Неправильный выбор этих параметров приводит к тому, что громкоговоритель сам по себе издает странные звуки, имеет призвуки. После расчетов и практических изменений, пришло время столярных работ.
Тут использовался скошенный тип расположения из-за места использования — дом — чтобы динамик «говорил» непосредственно с исполнителем, а не с полом. Применен комплект акустики для гитары на мощность 120 Вт, фото динамика вы видели выше.
Задняя часть была вырезана на 1/3 ширины из-за полуоткрытия колонки, в этом месте лучше всего звучит сетка настройки, вставленная в рамку.
Обертывание колонки заняло весь день. Если хотите, можете использовать транспортные колесики или же резиновые ножки с подстраиваемой резьбой, чтобы выровнять их по полу. Динамики крепятся винтами М6 с самоконтрящимися шайбами, чтобы они не ослабли от вибрации.
Внутри были приклеены и привинчены полосы 25×25 мм для придания жесткости конструкции против сильных вибраций. Для эстетической отделки передняя часть была сделана из дерева, так называемая четверть круга, вырезанная по размеру. Центр был покрашен матовой черной акриловой краской, затем подрезаны все отделочные материалы и теперь можно вкрутить динамики. Конкретные размеры не указаны, так как они вытекают из расчетов и типа используемых динамиков. После сборки вот окончательные фотографии работы.
Соединять динамики между собой внутри колонки можно разными способами:
- МОНО 16 Ом / 120 Вт (подключить динамики последовательно 8х2 Ом = 16 Ом)
- МОНО 4 Ом / 120 Вт (подключить динамики параллельно 8/2 Ом = 4 Ома)
- STEREO 2 по 8 Ом на 60 Вт, для этого используем переключатель на задней панели моно / стерео.
Уникальный аппарат
Ламповые усилители Hi-End – это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют транзисторно-интегральные схемы. Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.
↑ Дополнения
Схема соединений усилителя для наушников Чтобы помочь начинающим избежать типичных ошибок, привожу схему подключения платы усилителя (рис. 7). По сравнению со схемой, предложенной на нашем форуме, здесь имеется фильтр защиты от электромагнитных помех EMI Filter, снабберный конденсатор C1, входы подключены экранированным кабелем с двумя сигнальными проводами.
Рис. 7. Схема соединений усилителя для наушников
Фильтр защиты от электромагнитных помех — фабричный, например, типа EMI Filter 03 ME 3D, 110/220V, 3A, 50/60Hz. Снабберный конденсатор 0,033 мкФ на рабочее напряжение 250V типа MKP X2. Его можно заменить на 0,033/1kV К78-2 или 0,033/1,6kV К78-2. Для монтажа входных цепей рекомендую экранированный аудио кабель 2х2×0,14 Shielded Flat Cable OFC.
Конструкцию желательно разместить в металлическом экранирующем корпусе из дюралюминия или стали.
Качество компонентов
Качество компонентов
Конденсатор С1 должен быть неполярным. Лучше полипропиленовый или пленочным. Конденсатор С2 лучше использовать керамический. Точность конденсаторов не так важна, но лучше использовать с точностью не хуже 5%. Резисторы желательно точностью не хуже 1%
Хорошие микросхемы стоят недешево. Например, за две оригинальные OPA2604, которые и предлагались в исходной схеме, придется отдать около 23$.
Но совсем не обязательно сразу закупать самое дорогое. Для начала можно поставить что-то из ассортимента ближайшего магазина радиодеталей, а постепенно заменить их более качественными компонентами. Плата будет работать на любых деталях.
Цены на операционные усилители лежат в широких пределах и не всегда дороже значит лучше для звука. Для начала можно будет установить что-то недорогое и доступное, например любимую многими NE5532(0.3$). Очень желательно чтобы она была производства Филлипс.
В последствии с заменой ОУ можно будет играться сколько хотите. Если рассматривать ОУ классом повыше, то для звука хорошо себя зарекомендовали OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397….
TDA8567q 4х25 Вт
Мостовой усилитель класса Hi – Fi на четыре канала.
Есть защита от короткого замыкания выходного каскада и термозащита с уменьшением выходной мощности при перегреве. А еще микросхема обладает защитой от колебаний напряжения и режимом отключения. Еще данная микросхема обладает режимом вкл/выкл входного сигнала(режим Mute), и защитой при подаче напряжения на схему от «щелчка».
Характеристики микросхемы
| Параметр | Значение |
| Uпит | 6-18 В |
| Iвых | 7,5 А |
| Iпокоя | 230 мА |
| Pвых | 4х25 Вт |
| Rвх | 30 кОм |
| Коэффициент усиления | 26 дБ |
| Полоса частот | 20-20000 Гц |
| Коэффициент гармоник | 0,05 % |
| Rнагр | 4 Ом |
Назначение выводов
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | Напряжение питания |
| 2 | Выход 1+ |
| 3 | Общий |
| 4 | Выход 1- |
| 5 | Выход 2- |
| 6 | Общий |
| 7 | Выход 2+ |
| 8 | Напряжение питания |
| 9 | Диагностика |
| 10 | Вход 1 |
| 11 | Вход 2 |
| 12 | Общий сигнальный |
| 13 | Вход 3 |
| 14 | Вход 4 |
| 15 | Выбор режима |
| 16 | Напряжение питания |
| 17 | Выход 3+ |
| 18 | Общий |
| 19 | Выход 3- |
| 20 | Выход 4- |
| 21 | Общий |
| 22 | Выход 4+ |
| 23 | Напряжение питания |
↑ Измерение характеристик
Так получилось, что у меня до сих пор нет сколько-нибудь приличной звуковоспроизводящей аппаратуры. Я мечтаю изготовить внешний ЦАП для ПК с автономным питанием. До живого прибора пока далеко. Поэтому, прошу прощения, характеристики усилителя я снимал с помощью встроенной в ноутбук звуковой карты Realtek. Такие измерения не претендуют на объективность, но позволяют косвенно оценить качественные характеристики изготовленного прибора. С помощью бесплатного программного обеспечения от отечественных разработчиков Right Mark Audio Analyzer 6.3.0 я провёл несколько измерений. Суть их в следующем: я подключал выход звуковой карты на её вход напрямую, через экранированный специально изготовленный кабель с ответвлением для нагрузки в виде наушников Creative Aurvana Live (32 Ohm) и прогонял тест в RMAA. Затем подключал к выходу звуковой карты прогретый усилитель, и уже его выход подключал ко входу звуковой карты через спец. кабель с наушниками и снимал показания.
Результаты меня приятно удивили. На рис. 7 краткая сводка теста (полная версия в архиве для скачивания в конце статьи)
Рис.7 Сводка теста RMAA 6.3.0 слева без усилителя, справа с усилителем.
↑ Список цитируемых источников
1. Smith P. Studio Series – Stereo Headphone Amplifier. A Top – Class Unit For Audio Enthusiast! // Everyday Practical Electronics, 2008, №3, p. 12 – 20. 2. Носов В. О «вредном звуке» // Радио, 2001, №11, с. 14, 15. 3. JHL Class A Headphone amplifier — Радиофорум у Датагора 4. Усилитель JLH класса А для наушников 5. Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. – М.: Радио и связь, 1982. – 96 с. (с. 14 – 16). 6. Дайджест // Радиохобби, 2004, №3, с. 12, 13 (Памяти Джона Линсли Худа. Усилитель образца 1969 года). 7. Простой усилитель для наушников на КТ315Б. Датагорская статья. 8. Усилитель JLH низковольтный. Форум у Датагора.
FiiO Q1 для тех, кто уже слышал хороший звук
Этот усилитель лично мне понравился больше всех остальных – как стильным дизайном, так и своими возможностями. Корпус выполнен из шершавого черного алюминия, передняя и задняя панели с элементами управления — пластиковые.
На задней панели находится Micro USB порт для зарядки устройства или подключения к ПК, и два переключателя – один выбирает коэффициент усиления, второй — позволяет принудительно отключить зарядку от USB. Рядом разместилось совмещенное гнездо линейного входа и выхода.
Когда Q1 подключен по USB, этот разъем выполняет роль линейного выхода, когда USB подключения нет, к нему можно подключить аналоговый источник звука, и тогда Q1 будет выступать в качестве усилителя.
На переднем торце находятся: многоцветный светодиод-индикатор включения и зарядки, выход на наушники, переключатель усиления баса и аналоговый регулятор громкости, совмещенный с включением питания.
Схема вторая, продвинутая
На глаза попалась схема усилителя для наушников, которая называлась «Блок регулирования громкости и тембра для стереонаушников». (Автор — Анджей Космински, Hobby Elektronik, №2/2000, c. 48–49). Сами регуляторы громкости и тембра выполнены на микросхеме А1 – TDA1524A в типовой схеме включения. (Так было написано в журнале, в оригинальном описании на микросхему схема немного другая. Но здесь схема приводится именно в «опубликованнном» виде).
На сдвоенном операционном усилителе А2 собран «мощный» усилитель, способный работать на низкоомные наушники.
Глубина регулировки громкости (R2) от –80 до +21 дБ, тембра НЧ (R4) +/- 12дБ на частоте 100 Гц, тембра ВЧ (R5) +/- 10 дБ на частоте 10 кГц.
Максимальное входное напряжение не более 2,5 Вольт, напряжение питания 12 Вольт, потребляемый ток 40 мА. Регулировочные резисторы должны быть на 47 кОм с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота движка (так называемая группа «А»).
Сложностей в изготовлении возникнуть не должно. Если захотите питать усилитель от источника +12 Вольт из блока питания компьютера — придется принимать меры для защиты от помех по цепям питания (таким же образом, как поступают изготовители автомобильных магнитол — ставят специальные фильтры).
Любители стрелялок могут ограничиться данными конструкциями, а меломанам предлагается читать текст дальше.
Ламповый усилитель для наушников
Для того, что понять, стоит сооружать такую схему или нет, стоит разобрать ряд ее основных преимуществ. Именно сильные стороны помогут определить, для чего нужен ламповый усилитель для наушников.
Преимущества
К ряду основных преимуществ относятся следующие пункты:
- Простая конструкция лампового усилителя не доставляет проблем с ремонтом.
- Достаточно длительный срок эксплуатации.
- Отсутствие эффекта шипения или белого шума.
- Ровное звучание системы, которое обеспечивается благодаря плавному переходу и высокому динамическому диапазону.
- Стойкость к высоким температурам.
Это то, что относится к ряду основных преимуществ ламповой системы.
Используем микросхемы
При использовании аналогичных изделий можно получить следующие характеристики: напряжение питания будет в интервале 1,8—15 вольт, при этом выходная мощность — до 1,5 Вт. Вся конструкция свободно помещается на сравнительно небольшой плате с габаритами 100х150 мм.
Перед тем, как сделать усилитель для наушников, необходимо обойти несколько магазинов, торгующих радиодеталями, и приобрести:
- основная микросхема — tda 2822;
- резистор переменного типа: с постоянным номиналом 4,7 ком — 2 ед. и один на 10 ком;
- конденсаторы 10 мкф — 2 шт.;
- неполярные конденсаторы пленочного типа с емкостью 100нф — 3 шт.;
- два гнезда для подключения — диаметр 3,5 мм;
- элементы питания;
- фольгированный материал определенного размера;
- подходящий по габаритам корпус.
Размечаем будущее положение деталей на плате, предварительно распечатав на принтере рисунок по специальной технологии, о которой поговорим ниже.
Положение деталей на плате
Из чего можно сделать?
Усилитель для одной, двух и более колонок в домашних условиях может быть изготовлен на базе любого из устройств, в том случае, если его электронная плата умещалась по длине и ширине. Корпус может быть как самой активной колонкой, в которой она установлена в отдельном закрытом пространстве вместе с блоком питания, так и мощным зарядным устройством 0.
Альтернативным решением является корпус старой магнитолы, из которой была извлечена кассета, или дисковода компакт-дисков, у которого истек срок службы. Часто от старых автомагнитол остается только мощный стереоусилитель — в этом случае ничего менять не нужно. Если готовых корпусов нет, то сам корпус изготавливается самостоятельно из фанеры небольшой толщины (до 1 см), алюминиевой фольги, двустороннего пленочного стеклопластика и других материалов.
↑ Материал для прослушивания
сформировался почти стихийно и состоял из 10 компакт – дисков: 1. Dire Straits. Communigue. Vertigo 800 052-2. 2. Pink Floyd. The final cut. CDP104. 3. Robert Plant – 1993. If I Were Carpenter (Fontana, 858 091-2, CD Single). 4. Roger Waters. The Pros And Cons Of Hitch Hiking. CK 39290. 5. Валерий Ободзинский. Эти глаза напротив. MEL CD 60 00351. 6. Владимир Кузьмин. Небесное притяжение. SZCD 0373-95. 7. Мусоргский М. Картинки с выставки. Дирижер Евгений Светланов. SUCD 10-00139. 8. Аудио Магазин. Тест – CD1. DL-024. 9. ABBEY ROAD NOW! 10. Faith No More — Introduce Yourself. Slash, Rhino, R2 79940, USA Последние два диска из приведенного списка скачаны из Интернета в losless формате, в ознакомительных целях :yes: .
Добавим в схему предусилитель
Все схемы усилителей, представленные выше, имели коэффициент усиления менее 1, поэтому необходимо запитать их звуковым сигналом высокой амплитуды. Чтоб сделать усилитель более универсальным, в котором музыкальный сигнал усиливается в несколько раз, предварительный усилитель добавляется к усилителю мощности – на основе одного или нескольких транзисторов или на лампе. Усиления напряжения в 2-5 раз достаточно, потому что обычно наушники характеризуются высокой эффективностью (обычно более 90 дБ) и небольшим уровнем сигнала, необходимого для управления ими.
Вот схема для создания полноценного усилителя для наушников на основе полевых транзисторов, работающих также в классе A. Питание однополярное, сам УНЧ требует +15 В (с учётом падения напряжения на стабилизаторе берем 17-20 вольт.
Форум по обсуждению материала УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ КЛАСС А
|
Схема первая, простая
Схема усилителя для наушников достаточно проста. (Автор — Валентий Святы, Practyczny Elektronik №2/2000, c. 4–6.) Собственно , которая при напряжении питания 9 Вольт может развить на нагрузке 8 Ом мощность до 1 Вт. Микросхема нормально работает на нагрузку до 4 Ом и при выходной мощности 150 мВт обеспечивает коэффициент гармоник не более 0,2%. Значит, при работе на наушники усилитель не перетрудится, сильно греться и искажать звук не будет.
Главная особенность данной схемы — автоматическое включение-выключение питания. При подаче на вход усилителя звукового сигнала напряжение на выходе детектора на диодах VD1, VD2 становится достаточным для открывания транзистора VT2, который далее открывает транзистор VT1, через который напряжение питания и проходит на микросхему.
Питание усилителя осуществляется от 9-ти вольтовой батареи («Кроны», например). При отсутствии звукового сигнала напряжение на выходе детектора уменьшается до нулевого, транзисторы закрываются и микросхема обесточивается. Усилитель для наушников работоспособен при напряжении питания от 1,8 до 15 Вольт.
Естественно, если вы не страдаете забывчивостью — можете выбросить из схемы «лишние» детали (детектор и транзисторный ключ) и установить простой выключатель в цепи питания.
Схема первая, простая
Схема усилителя для наушников достаточно проста. (Автор — Валентий Святы, Practyczny Elektronik №2/2000, c. 4–6.) Собственно , которая при напряжении питания 9 Вольт может развить на нагрузке 8 Ом мощность до 1 Вт. Микросхема нормально работает на нагрузку до 4 Ом и при выходной мощности 150 мВт обеспечивает коэффициент гармоник не более 0,2%. Значит, при работе на наушники усилитель не перетрудится, сильно греться и искажать звук не будет.
Главная особенность данной схемы — автоматическое включение-выключение питания. При подаче на вход усилителя звукового сигнала напряжение на выходе детектора на диодах VD1, VD2 становится достаточным для открывания транзистора VT2, который далее открывает транзистор VT1, через который напряжение питания и проходит на микросхему.
Питание усилителя осуществляется от 9-ти вольтовой батареи («Кроны», например). При отсутствии звукового сигнала напряжение на выходе детектора уменьшается до нулевого, транзисторы закрываются и микросхема обесточивается. Усилитель для наушников работоспособен при напряжении питания от 1,8 до 15 Вольт.
Естественно, если вы не страдаете забывчивостью — можете выбросить из схемы «лишние» детали (детектор и транзисторный ключ) и установить простой выключатель в цепи питания.
Совместимость
EF-6 обладает огромным запасом мощности, и даже в режиме с низким коэффициентом усиления он слишком громкий для многих наушников. Он фактически не предназначен для IEM и «простых» моделей с хорошей чувствительностью. Его задача — раскачивать тугие модели, и в этом ему, конечно, равных немного. В общем, это усилитель, который покупается под конкретные наушники, брать его «про запас» или в роли универсального решения — смысла немного. Не удивительно, что лучше всего EF-6 показывает себя с продуктами самих HiFiMan того же времени, когда был создан сам усилитель, HE-4, HE-5 и HE-6 — лучшая пара для него. Другие изодинамические наушники также хороши с этим монстриком, особенно при условии высокого импеданса.
Жанрово у EF-6 особых предпочтений нет, он одинаково хорошо справляется с большинством стилей и направлений, раскачивая даже очень тугие наушники до необходимого уровня.
Материалы для изготовления усилителя
Перед началом работ следует озаботиться подбором качественных материалов, из которых будет собран усилитель звука для колонок своими руками. Во-первых, нужно подобрать подходящий корпус, обладающий достаточной прочностью и способный вместить в себя все функциональные узлы устройства.
Основным элементом усилителя является электронная плата, габариты которой требуется знать заранее. В качестве корпуса может использоваться как сама колонка (в таком случае усилитель монтируется в отдельное пространство), так и подходящий сторонний контейнер.
Если же подходящих готовых решений под рукой нет, следует озаботиться изготовлением корпуса из какого-либо присутствующего материала.
Лучше всего взять обыкновенную фанеру с толщиной листа, не превышающей одного сантиметра. Также могут быть использованы алюминиевые листы, двухсторонние текстолитовые платы и прочие похожие материалы.
Так развод или must have?
Я долго слушал разные треки через представленные в этом обзоре различные портативные усилители. На мой взгляд, использование подобных устройств в целом улучшает впечатление от прослушивания композиций через мобильные устройства. Несомненно усиливается общая громкость, глубина и в некоторых случаях раскрываются инструменты.
Среди многообразия представленных продуктов, у Fiio есть варианты портативных усилителей для любого, чтобы послушать и оценить самому – меняются ощущения от прослушивания или нет. Я слушаю много музыки и могу с уверенностью сказать, что с использованием портативных усилителей музыка и правда начинает звучать по другому. Как минимум, на порядок громче.
Считаю, что портативные усилители – ни в коем случае не развод, а для истинных меломанов – несомненный “мастхэв”.
iPhones.ru
Услышать любимую музыку по новому помогут маленькие алюминиевые коробочки. Сам удивился, когда послушал. У меня, как и у многих, музыка сосредоточена в смартфоне. В любой момент, где бы вы ни находились, достаточно достать наушники и погрузиться в свой любимый трек-лист. С развитием потоковых сервисов и технологичных гаджетов, громоздкие напольные аудиосистемы постепенно остаются только у самых…
Рассказать
Микк Сид
Пишу обо всём, что интересно и познавательно – гаджеты, события, репортажи. Увлекаюсь игрой на барабанах, меломан со стажем.
Делаем из старого музыкального центра современное музыкальное устройство
Автомобильная акустика. Как сделать её?
Достаём из кладовки старый музыкальный центр, берём от него колонки.
Находим в автомобиле усилитель (за отсутствием, отключаем тыловые динамики) хорошенько зачищаем провода на старых колонках, важно не перепутать полярности, подключаем.
Звук от старых колонок с центра, намного громче и качественней обычных автомобильных лопухов, некоторые из них заменят сабвуфер, главное, не спалить и не включать на максимальную величину громкость звучания музыки. Придётся найти оптимальный вариант настройки громкости, что б не булькало.
Универсальная Bluetooth-акустическая система
Как собрать её?
Универсальная Bluetooth-акустическая система. Как собрать её?
Чтобы сделать её, берём старый музыкальный центр, покупаем Bluetooth-переходник с ауксом или стандартным 3,5-миллиметровым джеком.
Всё зависит от входов на вашей акустической системе
Цена переходников варьирует в пределах двухсот — пятисот рублей.
Важно правильно подобрать переходники, чтобы в дальнейшем вам не пришлось паять их.
Подключаем Bluetooth в наш музыкальный центр, настраиваем компьютер, ноутбук, смартфон.. Такая сборка отлично подойдёт для квартиры. Можно взять устройство с собой в загородный дом, подключив свой смартфон
В машине можно подключить Bluetooth-переходник в магнитолу и слушать музыку, напрямую с интернета, через смартфон (мобильный телефон)
Можно взять устройство с собой в загородный дом, подключив свой смартфон. В машине можно подключить Bluetooth-переходник в магнитолу и слушать музыку, напрямую с интернета, через смартфон (мобильный телефон)
Такая сборка отлично подойдёт для квартиры. Можно взять устройство с собой в загородный дом, подключив свой смартфон. В машине можно подключить Bluetooth-переходник в магнитолу и слушать музыку, напрямую с интернета, через смартфон (мобильный телефон).
Второй вариант схемы УНЧ для электрогитары
Схема 2 простого транзисторного гитарного усилителя Усилитель работает в режиме класса AB, подстроечный резистор 470R PR1 контролирует ток покоя, протекающий через выходные транзисторы BD139 / BD140. Регулировка здесь — компромисс между низким уровнем искажений и низким током покоя. Как правило в покое ток составляет около 15 мА, повышаясь до 150 мА при входном сигнале 50 мВ. АЧХ показана ниже и является плоской от 20 Гц до 100 кГц:
Этот усилитель имеет соотношение сигнал / шум 115 дБ при частоте 1 кГц. Общее усиление обеспечивается соотношением резисторов 22 кОм и 1 кОм. Радиатор на паре BD139 / BD140 рекомендуется, но не обязателен, просто транзисторы будут горячими.
Такой УНЧ имеет действительно хорошие параметры, нужно лишь изменить ваш конвертер, потому что с 3 В он естественно не запустится.
Данный маленький гитарный усилитель давно делался на заказ. Вся схема была запитана от 3х литиевых аккумуляторных батареек (последовательно). Для сборки версии к наушникам достаточно заменить BD на более слабую пару BC, и, конечно, добавить входной каскад на транзисторе FET.
И третий вариант схемы, тоже на нескольких транзисторах, смотрите в другом материале.
Транзисторные китайские усилители
Двигаемся от дешевых в сторону дорогих.
Самое дешевый и относительно пристойный усилитель, который мы нашли, – клон Marantz. Пристойный с учетом цены!
Клон Marantz
В Китае его можно посмотреть здесь.
Заявляется мощность – 2 канала по 65W на 4 ом. Нагрузка в диапазоне 2-16ohm. Судя по его весу и трансформатору, это почти соответствует действительности. Реальных ватт 55 на 4 ом. и порядка 45 на 8 ом. он выдаст. Дешевизна достигается использование корпуса в двух качествах. И как корпуса, и как радиатора. 
С трактом, шинами и питанием все хорошо. Регулятор громкости простенький, если очень часто крутить ручку громкости, через несколько лет он может начать «шуршать». А может и не начать. Могут возникнуть проблемы с его перегревом, если часами непрерывно использовать его в режиме «дискотека». Площадь корпуса для 55W маловата будет. Сгореть он вряд ли сгорит, но может. Греться, в долгом максимальном режиме, он будет адски. Не дискотечный усилитель.
Движемся дальше. Очень приличный вариант. Реальных приблизительно 120W. На драйвере UPC1342V с транзисторами в оконечнике. 
Реальных 120W. Ссылка.
Приблизительно 100 Вт реальных ватт. Китайцы пишут, что сделан по схемотехнике MARANTZ. Так ли оно или нет, нам не известно. Но нет ни каких ограничений для копирования схем. Схемы не патентуются. Но даже если бы так оно было, — 25 жизни патента давно уже прошли.
От хорошего, к более лучшему. Приблизительно 120W реальных. Образцово показательное качество исполнения, питания, охлаждения, разводки и шин. Мы такой уже один купили. Все очень хорошо. Точно можем рекомендовать. Брали именно у этого продавца здесь. 
В Китае его можно посмотреть здесь
Усилитель, для тех, кому требуется мощность. Аналоговый блок питания
Это очень важно, так как на высоких мощностях цифровые блоки питания выходят из строя очень быстро. Не очень хорошо, что стоит вентилятор
Но при этих мощностях прослушивания, уверяю вас, вы его не услышите точно. Возможно обороты вентилятора регулируются в зависимости от нагрева радиаторов. Возможно нет. Мы не знаем. 8 Ом до 250 Вт + 250 Вт. Это реальные ватты. Если бы он был на пассивном охлаждении, то весил бы уже не 11,2 кг., а под все 30 кг. И если сейчас за него просят около 16 тыс. руб. с доставкой. То при пассивном охлаждении он бы стоил с доставкой, — под 30 тыс. руб. И возможно даже больше. И целесообразность тащить такой аппарат (по такой цене) из Китая несколько исчезает.
8 Ом до 250 Вт + 250 Вт. Это реальные ватты. Размер: 360*308*92 мм. Вес нетто: 11,2 кг. Ссылка.
Хотя появился относительно мощный усилитель без вентиляторов, и получилось как и предполагалось дорого:
- На выбор: класс A/B: 165 Вт + 165 Вт, или класс A: 40 Вт + 40 Вт
- Выходное значение: 4-8 Ом
- Входная чувствительность: >= 300 мВ
- Размер: 435X400X150mm
- Общее гармоническое искажение: 0,05thd %
- Посылка Вес: около 23 кг.
- Медиа плеер на ПК
- Бюджетные усилители
- Выбор бюджетной акустики
Какие усилители вы считаете качественными?
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Можно давать несколько ответов
Качество компонентов
Для начала можно поставить что-то из ассортимента ближайшего магазина радиодеталей, а постепенно заменить их более качественными компонентами. Плата будет работать на любых деталях.
Цены на операционные усилители лежат в широких пределах и не всегда дороже значит лучше для звука. Для начала можно будет установить что-то недорогое и доступное, например любимую многими NE5532(0.3$). Очень желательно чтобы она была производства Филлипс.
В последствии с заменой ОУ можно будет играться сколько хотите. Если рассматривать ОУ классом повыше, то для звука хорошо себя зарекомендовали OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397….
Не рекомендую заказывать микросхемы с АлиЭкспресс и в прочих китайских магазинах. Довольно много отзывов, в которых люди сообщают, что микросхемы не оригинальные. Да ОУ будет работать, как ему и положенно, но это может быть совсем не OPA2134, который вы заказывали, а довольно дешевая TL061 с надписью OPA2134
…
Заключение
Изготовленное своими руками устройство обладает ограниченной функциональностью, однако, с задачей простого воспроизведения звуковых файлов справляется отлично. Такая переделка обходится без значительных денежных затрат и позволит подарить вторую жизнь любимой технике – устаревшим музыкальным центрам, например, Sony, Aiwa, Panasonic. При наличии желания и свободного времени старую технику можно продолжать усовершенствовать в том же направлении до тех пор, пока работают родные колонки и встроенный усилитель.
Всем самодельщикам привет! Как-то товарищ, увидев мои самоделки – попросил доработать музыкальный центр. Центр с 5 дисковым DVD приводом, у него есть 6 колонок – по тем временам стоил бешеных денег, а теперь говорит стоит как большое Радио. Решил я ему «врезать» .
Разобрал его, посмотрел – места для плеера впереди не было, да и сверху мешал 5 дисковый ченжер. Решено: верхнюю каретку с крышкой привода долой.
Разметил место под плеер, прорезал дремелем, прикрутил. Подпаял экранированый кабель к разъему AUX (L R), второй конец к разъёму модуля, залил термоклеем. Начал искать питание, нашёл 12 вольт, подключил.
В модуле стоит стабилизатор 5 вольт, включил. Работает, но в паузах стоит жуткий гул, да и стабилизатор ощутимо греется. Подключил зарядку с телефона 5 вольт – всё отлично. Ну и решил поставить плату с зарядки телефона для питания модуля. Зарядка подключается к сети через реле 12 вольт, во время включения центра.
Плату зарядки и реле приклеил к картонке и к корпусу. Немного сложновата коммутация, зато нет никаких помех от питания центра. Позже был у друга, слушал как играет – процессор музыкального центра обрабатывает сигнал с флешки на УРА, на все 5 каналов, для домашней вечеринка за глаза. Таким методом можно доделать очень много всяких старых девайсов. Например встроить в утюг – шутка)))
