Почему не стоит делать зануление и ДСУП в системе TN-C
Итак, мы подошли к тому, что заземление необходимо. Однако в домах, построенных до середины 90-х, реализована система TN-C. Это означает, что проводник рабочего глухозаземленного ноля выполняет по совместительству и защитную функцию PE (заземления). Поэтому он называется PEN (защитный ноль PE + рабочий ноль N) и на всем своем протяжении от трансформаторной подстанции, и до этажного щита — не разделяется. Поэтому, в этажном щите нет заземления, есть лишь шина PEN. Присоединение защитного (третьего) проводника квартирной электропроводки к PEN в этажном щите называется «зануление».
Не хочется лить много воды по этому поводу, стоит взглянуть на картинки ниже. Принцип демонстрирует последствия повреждения проводника PEN. На картинках показано зануление в распредкоробке (категорически не рекомендую так делать), однако они демонстрируют суть — безопасность особо не увеличится от зануления в щите.
Стоит заметить, что обгорание ноля на трансформаторной подстанции, которым пугают электрики — не единственная причина опасаться зануления. Элементарный контакт этажного электрощита с проводящей жилой PEN очень ненадежен, учитывая не один десяток лет эксплуатации.
Фото ниже как пример ненадежного соединения, только подумайте: если занулить электроприборы в ванной на такой контакт — стоит ему подогреться или еще немного окислиться и корпуса всех исправных, «зануленных» приборов окажутся под напряжением 380 вольт! Ведь это рабочий ноль обеспечивает напряжение 220 вольт между одной из трех фаз и шиной PEN, когда контакт с ним разрушается на этажном щите, то две квартиры (или три) оказываются последовательно подцеплены к двум фазам (или трем).
Надеюсь я привел достаточно аргументов для читателя, чтобы отказаться от зануления. Как не печально, но на качественное заземление не стоит рассчитывать до реконструкции домовой энергосистемы. До этого момента лучше жить вообще без заземления.
Некоторые пытливые умы могут подумать: А что если сделать зануление и в дополнение соорудить ДСУП в ванной? Ведь даже если на защитном проводнике появится фаза — на всех металлических предметах в ванной также будет фазное напряжение и для протекания тока через тело не будет никаких условий!
Действительно, если на всех токопроводящих предметах, в том числе и в арматуре пола ванной будет действовать один потенциал — находящийся там человек будет в безопасности… Пока не пересечет зону уравнивания потенциалов. К тому же, в такой ситуации обязательно пострадают соседи. Поэтому делать уравнивание потенциалов в квартире при системе TN-C категорически запрещено. Естественно, использовать трубы водопровода, отопления или торчащую из стены арматуру также нельзя использовать для заземления.
Так нельзя, это запрещено — так как же быть при отсутствии заземления в квартире?
Способы устранения неполадок
Причины, почему бройлер бьет током, могут быть самыми разнообразными:
1. Разрушение изоляции нагревательного элемента. Источник этой причины — в разрушении оболочки ТЭНа или периклаза. При разрушении этой оболочки оголяется нагревательная спираль, которая постоянно находится под высоким напряжением. При разрушении оболочки спираль начинает активно взаимодействовать с лучшим проводником тока – водой. В результате выделяются незначительные электроразряды, напоминающие легкое пощипывание. Устранить поломку можно самостоятельно, заменив изношенный нагревательный элемент.
2. Неправильное подключение бойлера также может вызвать электрические разряды. Зачастую многие путают ноль и землю, подключая нагревательный элемент неправильно. Для устранения этой проблемы необходимо переподключить провода. Обычно кабель заземления окрашен в желто-зеленый цвет
После установки важно проверить провода не только снаружи, но и в розетке. При возникших сомнениях стоит обратиться к специалистам
Подключение бойлера
3. Касание оголенного провода о корпус также может стать электроразрядов. Возникает эта проблема, если на каком-либо из проводов портится или стирается изоляция. Утечка электричества происходит, если оголенный провод касается корпуса ЭВМ. Для устранения проблемы необходимо разобрать устройство и отыскать оголенный провод, который нужно починить или заменить на новый.
Оголенный провод на ТЕНе
4. Неисправен соседский водонагреватель. Это также может стать причиной неполадки. В данном случае электричество будет передаваться по металлическим трубам. При возникновении такой ситуации следует немедленно выключить бойлер. После отключения нужно потрогать воду: если она больше не щиплет, значит, причина в соседском бойлере. Нужно незамедлительно сообщить жильцам о поломке.
Что представляют собой блуждающие токи
Люди используют электроэнергию для различных целей:
- Для создания комфорта (обогрев, применение кондиционеров).
- Чтобы работать с информацией (компьютер, смартфон, телевизор).
- Использование бытовой техники (посудомойка, стиральная машина, пылесос).
- Выполнение хозяйственных работ (электродвигатели).
Повсеместное использование электричества порождает дополнительные проблемы для человека. Одной из них является появление блуждающих токов. Каждый раз, когда электричество попадает в почву, оно создаёт возможность для их возникновения и разрушительного воздействия.
Обычно в грунте присутствует влага с растворёнными в ней веществами. Она является хорошим проводником. Как только на участке земли образуется в силу тех или иных причин разность потенциалов, то через землю начинает течь ток. Его силу и направление предугадать трудно, так как он носит случайный характер.
Схема образования блуждающих токовИсточник wikiwand.com
Как известно из курса физики, ток протекает там, где сопротивление минимально. Поскольку в земле находится большое количество металлических труб различного назначения, то ток часто протекает через их различные участки. Это способно привести к существенному разрушению трубопроводных магистралей. Например, за год может неожиданно образоваться дыра размером с ладонь даже в крепкой и качественной трубе.
Блуждающие токи так называются потому, что они протекают по случайным участкам грунта. Сложно заранее предвидеть, где именно пройдёт их путь. Схема прохождения выглядит следующим образом.
Существуют разного рода источники электрической энергии, непосредственно контактирующие с грунтом. Если в непосредственной близости имеется трубопровод, то ток сначала пройдёт через почву, затем через трубу и после этого в определённой точке выйдет из неё. Далее по почве он пройдёт к предмету с меньшим потенциалом, установленному на земле.
Нужно учитывать, что ток проходит от более высокого к меньшему потенциалу. В описанной схеме начало и окончание пути — это места, где произошла протечка электроэнергии.
Особое внимание нужно обратить на участки, где блуждающие токи входят в трубу и выходят из неё. Первый называют анодным, второй — катодным
В этих местах к процессу коррозии добавляется электролитическое воздействие тока.
При этом нужно помнить, что анодный участок является более опасным для трубы по сравнению с катодным. Дело в том, что на нём из-за блуждающего тока произойдёт перенос молекул металла в окружающий грунт. В результате оболочка быстро станет более тонкой, а затем образуется отверстие.
Рельсы электропоезда – одна из причин образования блуждающих токовИсточник profazu.ru
Предвидеть, в каком конкретно месте образуется анодный участок, практически невозможно. Это существенно зависит от химического состава и влажности почвы. На практике для борьбы с этим явлением применяются различные методы пассивного или активного характера. Вред, который приносят блуждающие токи, состоит также в том, что они представляют собой утечки электроэнергии, которые иногда могут достигать значительных размеров.
Как проявляется проблема?
Причин того, почему происходит удар током, так же много, как и вариаций того, как это происходит. Это может быть едва заметное покалывание, как при электрофорезе, а может быть довольно сильный и болезненный удар.
Сначала разберемся, контакт с какими деталями машины может приводить к неприятным проявлениям.
- Когда человек любой частью тела касается воды. Например, если достаете влажное белье из барабана.
- Контакт с водяным смесителем.
- Касание корпуса машины.
- При касании барабана или самодельного заземления.
Любой из этих признаков говорит о неисправности внутри машины, а ток – дело серьезное. Такие инциденты создают существенную опасность для жизни и здоровья эксплуататора машины. Поэтому необходимо устранить проблему и срочно! Разумеется, это не тот случай, когда нужно что-то делать самостоятельно. Единственное, что вам необходимо сделать быстро, — это отключить машину от сети электропитания и не включать до прибытия мастера.
Методы измерения
Для того чтобы определить места, где наиболее вероятно образование блуждающих токов, необходимо выполнять измерения. Полученная информация о блуждающих постоянных токах позволяет более эффективно построить защитные мероприятия. Измерения представляют собой систему мероприятий, включающую такие элементы:
- Определение сопротивления между грунтом и рельсами электротранспорта.
- Вычисление разности потенциалов между рельсами, по которым перемещается электротранспорт и подземными трубопроводами.
- Подробное изучение возможных утечек электроэнергии с кабеля на всём протяжении его длины.
При выполнении замеров на путях электротранспорта нужно выбирать время наибольшей активности. Используемые приборы должны иметь класс точности не менее 1,5.
При прокладке подземных трубопроводов измерения блуждающих токов проводят через каждые 1000 м. Если аналогичные конструкции расположены параллельно, то измерения выполняют с промежутком 200 м. В этом случае проводят сравнение показателей вдоль каждого трубопровода. Дополнительно проводят измерение разности потенциалов между ними.
Как выглядит коррозия на полотенцесушителеИсточник aquanerzh.ru
Если заземление не предусмотрено?
Для многоэтажного здания (жилого, нежилого) застройщиками обычно создается единый контур заземления.
Таким же образом следует подходить к решению проблем жильцам домов, в которых заземление не предусмотрено. Когда будут заземлены все электроприборы в доме, то получится достичь оптимального уровня пожарной безопасности.
А еще создание единого контура в многоэтажном доме облегчит его официальное оформление. Это важный момент, ведь заземление можно эксплуатировать на законных основаниях только после того, как на это будет дано разрешение.
Для чего необходимо выполнить ряд действий:
- Создание проекта.
- Согласование проекта с Ростехнадзором и компанией, которая поставляет электроэнергию.
- Создание контура заземления.
- Проверка работоспособности конструкции, что должны выполнить представители органов энергонадзора.
Если дом большой и суммарная мощность потребления электроэнергии превышает 100 кВт, то при изменении проекта придется получать акт допуска. Этот документ является бессрочным и позволяет эксплуатировать домовое электроборудование.
Индивидуальное заземление для квартиры
А теперь разберемся, что делать, если газовая плита вдруг начала бить током, а владельцы других помещений дома не желают позаботиться о безопасности. В таком случае выйти из положения возможно самостоятельно. Для чего нужно создать индивидуальное заземление.
Но при этом следует помнить о том, что «партизанских» действий предпринимать нельзя. То есть закопанное под окном металлическое ведро не является правильным решением. Так как это будет нарушать положения ряда документов: главу 1.7 ПУЭ, где учтены требования к заземляющим проводникам, и, возможно, условия договора управляющей компании с поставщиком электроэнергии. Поэтому процедуру создания заземления следует начать с согласования.
Если препятствий со стороны других заинтересованных лиц нет, тогда следует создать проект и согласовать его в Ростехнадзоре. А далее можно приступать к работам.
Которые, как и в случае с общим контуром для всего здания, должны завершиться приглашением специалистов органов энергонадзора для выполнения проверки.
О том, каким должен быть защитный контур сказано в ПУЭ. Глава 1.7 которого указывает на то, что его изготавливают из ряда обязательных элементов:
- Одножильного РЕ-проводника, служащего для отведения электроэнергии при ее утечке. Он представляет собой медный или алюминиевый провод.
- Заземляющей шины. Такое приспособление обычно размещают на каждом этаже здания. К главной шине подводят и подсоединяют защитные контуры отдельных квартир, других помещений.
- Электродов и пластин (изготавливаются из металлических токопроводящих уголков, штырей) в количестве 3 штук. Штыри соединяются между собой пластинами на равном друг от друга расстоянии. После чего вбиваются в землю неподалеку от здания.
Отсутствует или плохой контакт на заземлении, занулении в щитке
Нередко даже в домах новой постройки с 3-х жильными кабельными линиями, встречается такая ситуация, когда на заземляющей жиле, а соответственно и на всем к чему она подключена присутствует небольшое напряжение в пределах нескольких десятков вольт.
Вроде бы и проводка в квартире новая, и собрано в распаечных коробках все по схемам с соблюдением «полярности», однако бьет током повсюду к чему не прикоснешься.
Объяснение может быть очень простым. В квартирном щитке все провода заземления собраны в кучу и подключены на одну общую шину.
Но она как раз таки ни заземлена, ни занулена! Электрики элементарно забыли это сделать. Отсюда и все проблемы.
Либо наблюдается где-то обрыв основного заземляющего провода от контура до вашего щитка. Проверьте напряжение в щите между шиной заземления и фазой. Оно должно быть стабильно в районе 220В. Если напряжение «плавает» в абсолютно произвольных параметрах, то явно где-то есть обрыв.
Это интересно: Как работает газовая плита: строение и принцип работы типовой газовой плиты
Как избавиться от ударов током в ванной
Если кран с водой бьет током постоянно, или вы чувствуете небольшие разряды и пощипывания прикасаясь к корпусу ванны или трубам, проблему нужно решать быстро. Какие же есть способы борьбы от ударов током в ванной?
Некоторые думают – заземлю ванну и все будет в порядке.
Вы тем самым еще больше увеличите разность потенциалов.
Поэтому начинать следует с проверки всех электроприборов и мест их подключения в электросеть 220 Вольт. Поочередно выключайте их из розеток и проверяйте, что изменилось после каждого отключения. Так можно найти неисправное оборудование.
Причем отсоединяйте от сети не только приборы установленные непосредственно в ванной, но и во всем доме. Причина описанная выше, с повреждением вилки или розетки с заземлением, яркое тому доказательство.
Если виновато не оборудование, а проводка под штукатуркой, некоторые пробуют на вводном автомате щитка поменять местами отходящие фазу с нолем.
Делать этого не рекомендуется. Потому что в квартире может быть зануленная аппаратура.
Правда иногда такая мера помогает. Так как жила с поврежденной изоляцией из фазной становится нулевой и утечка тока через нее на сырую стену или арматуру в ней исчезает. Вот только изоляция в любом случае уже повреждена и дальнейшая работа в таком режиме может привести к пожару!
Если все дело не в поломке именно вашего оборудования и вашей проводке, а в неисправности у соседей, то выявляется это следующим образом.
Выключаете только фазу на вводном автомате или выкручиваете фазную пробку в щитке, и тем самым полностью обесточиваете всю квартиру. Выключение одновременно и фазы и ноля может не дать результата, так как разности потенциалов уже не будет.
Если “пощипывание” не исчезло, то теперь уже точно нужно идти к соседям. Причем это могут быть не обязательно соседи через стенку, а жильцы несколькими этажами выше.
Если бьет током от всего – в чем причина
Специалисты считают, что, если в квартире бьется током практически каждый предмет, стоит вызвать мастера, чтобы он определил, в чем причина и может ли пострадать человек, в частности ребенок.
Помимо крана, в ванной комнате током могут быть:
- Полотенцесушитель;
- Ванная;
- Поверхность металлических предметов;
- Стены;
- Бойлер.
Что делать, если бьюсь током в ванной? Стоит заметить, что те, кто проживает в частном доме и сталкивается с такой проблемой, должны в первую очередь проверить устройства заземления. Чтобы оно было грамотно сделано, нужно небольшое углубление в полости грунта. Следует поставить туда ряд металлических штырьков, причем они должны по виду напоминать равнобедренный треугольник.
Необходимо прикрепить провод на штырь посредством использования винта, убедиться в том, что все электрические приборы в доме эксплуатируются именно в соответствии с рекомендациями производителя. Исправность водонагревателя, стиральной машины или любого другого устройства проверяется только в выключенном состоянии, причем речь идет об изделиях, установленных в такой комнате, как ванна. Далее открывается водопроводный кран, причем струя не имеет значения, и нужно просто потрогать воду рукой. Если у пальца не начинаются покалывания и пощипывания, это значит, техника может биться током во включенном состоянии. Для более точной проверки эксперимента, стоит включить технику, и сделать тоже самое.
Другие возможные причины
Если машинка бьется током, это не значит, что проблема именно в ней
Если после проверки проводки и внутренней части устройства вы не нашли никаких проблем, возможно все дело в розетке? Для исключения этой проблемы очень важно положение розетки (в 40-50 см от пола, рядом с самой посудомойкой). Контакты розетки тоже стоит проверить, их окисление тоже могло стать причиной
Кроме того, важно помнить, что использование удлинителей для подключения такого мощного устройства не допускается.
Как проверить нагреватель
Нередко причиной, того, что посудомойка Bosch бьет током, становится пробоина в нагревателе. Для того чтобы подтвердить эту версию, потребуется его снять, сделать это можно следующим образом:
- отключите приборы от электросети и водоотвода;
- вытащите из бака корзины для посуды, фильтр мусора и разбрызгиватели;
- при наличии винтов под сеточкой, выньте их;
- переверните машину так, чтобы дно было доступно вам для манипуляций;
- уберите днище;
- отсоедините ТЭН от патрубка;
- отсоедините от нагревателя все имеющиеся провода;
- вытащите нагреватель и осмотрите его (иногда этого достаточно, чтобы убедиться в неисправности).
Способы защиты
В реальности сложно исключить все причины, способствующие протечке электрического потенциала на корпус стиральной машины. Намного проще, быстрее и надежнее будет обезопасить себя и близких при помощи установки специальных средств защиты.
Заземление
В соответствии с ПУЭ все электроприборы должны быть оснащены заземлением. Этот элемент защиты имеет специальный отвод – как на вилке используемого устройства, так и на розетке. В комплектацию ныне выпускаемых машин входит заземление.
Воссоздать систему уравнивания потенциалов в жилом помещении можно при помощи подсоединения к проводу заземления не только стиральной машины, но и всех металлических элементов (радиаторы и трубы отопления, трубы сливная, газовая, горячей и холодной воды, электрическая розетка). Для квартир спроектировать подобную защиту весьма проблематично ввиду отсутствия в типовых многоквартирных домах защитного провода. Однако для частных домовладений эта задача выполнима.
Каждый хозяин дома может собственноручно сделать контур заземления, а после подвести его к распределительному щитку. Контур представляет собой группу металлических или арматурных труб, стальных уголков длиной до трех метров, которые забиваются в землю и основательно заливаются фундаментом. Подобная конструкция способна потреблять нагрузку от 380 Вт.
Немаловажно при вводе заземления в эксплуатацию предусмотреть доппровод от щитка до всех имеющихся в доме розеток. Накапливаемый потенциал на корпусе стиральной машины и на других металлических предметах будет отводиться в землю посредством электрической цепи, воссозданной заземлением. Если появление тока вызвано проблемами с изоляцией, и его мощность мала, то особой опасности здоровью и жизни человека не будет
Если появление тока вызвано проблемами с изоляцией, и его мощность мала, то особой опасности здоровью и жизни человека не будет
Однако в ситуациях, когда утечки превышают 10 мА, необходимо в цепь заземления установить УЗО
Если появление тока вызвано проблемами с изоляцией, и его мощность мала, то особой опасности здоровью и жизни человека не будет. Однако в ситуациях, когда утечки превышают 10 мА, необходимо в цепь заземления установить УЗО.
Установка УЗО
Ввиду того что стиральная машина обычно устанавливается в сырых помещениях, использовать автоматы защитного устройства нецелесообразно – последние реагируют на существенные перепады тока (например, при замыкании). Если оборудование бьет током, величина для отключения автомата является недостаточной.
Справиться с этой проблемой можно только вмонтировав УЗО в цепь питания, которая будет реагировать на ток в проводнике заземления. Этот аппарат более чувствителен; он отключит работающее оборудование при наименьших величинах протечки электрического заряда.
Как предотвратить удары током?
Если СМА исправна и все ее элементы целы, необходимо предотвратить поражение электротоком. Для этого необходимо вмешательство в домовую электросеть. Методы защиты:
Включают в сеть УЗО (устройство защитного отключения). Номинальный ток нагрузки защитного диапазона — 10–30 мА. УЗО срабатывает при самых малых утечках. В старых домах, с двужильной проводкой, поставить УЗО сложнее. Автомат будет срабатывать слишком часто — придется регулярно включать питание на щитке.
- Создание системы, уравновешивающей потенциалы электроприборов.
- Проверка исправности заземления. Бывает, что даже заземленные СМА бьют током. Это может происходить из-за повреждения заземляющего провода. Необходимо найти место обрыва и устранить его.
Как действовать нельзя?
Тем, кто собрался самостоятельно устранять неисправности, связанные с пробоем электротока на барабан, следует разбираться в вопросе. Многие умельцы в поисках советов обращаются на форумы, черпают знания в сети Интернет. Среди советов часто встречаются в корне неправильные рекомендации.
Неправильные советы и пояснения к ним:
- Совет — если нет заземления, переверните штекер и вставьте вилку в розетку, а на пол постелите резиновый коврик. На самом деле такой способ купирует только некоторые удары, не исключая поражения электротоком.
- Совет — отключите сетевой фильтр. Неправда — отключение фильтра не устраняет опасности.
- Совет — соедините заземляющий провод от СМА с трубой или батареей. Это опасно — такое решение может привести к сильному удару.
Удары током — даже самые незначительные, могут привести к тяжелым последствиям. Если барабан начал бить электротоком, необходимо отключить СМА и не включать до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности.
Возможные причины неполадок и способы их устранения
Отсутствие заземления
Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.
Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.
Основные причины проблем с заземлением:
интенсивное ультрафиолетовое излучение;
слишком высокая температура;
окисление заземляющих клемм;
Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.
Брешь в изоляции
Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.
Пробой ТЭНа
Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.
Проблемы с конденсатором
Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.
Экранирование
Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.
Жидкость
Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.
Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.
Нередко так бывает, что при прикосновении к корпусу газовой плиты ощущается «пощипывание». Это неприятно, но самое плохое в том, что такие незначительные неприятности часто перерастают в грандиозные проблемы и поломку газового оборудования. А такое развитие ситуации никому не нужно, ведь верно?
Насколько опасно статическое электричество?
Из школьного учебника физики известно, что действие электрического разряда может представлять опасность только при уровне напряжения, измеряемом сотнями и тысячами вольт. В автомобиле таким величинам взяться просто неоткуда, а учитывая кратковременность воздействия статического заряда, о вреде для здоровья речь не идёт. Если оставить в стороне рассуждения об изменчивости болевого порога у разных людей, кроме неприятных ощущений разной силы, о других ощутимых последствиях речь не идёт. Но наличие электростатики считается недопустимым в тех случаях, когда в сфере действия заряда могут присутствовать легковоспламенимые вещества. В автомобиле таковыми могут быть, к примеру, пары бензина.
Достаточно небольшой искры, чтобы случилась беда, а искрообразование – практически неизменный спутник статического разряда. Поэтому нужно очень щепетильно относиться к возможным утечкам горючего, и если чувствуется запах бензина или сжиженного газа (при использовании ГБО), необходимо незамедлительно выяснить причину и устранить её. Существует и другая косвенная опасность, исходящая от статического электричества. Дело в том, что водитель, каким бы опытным он ни был, далеко не все операции, связанные с управлением автомобилем, выполняет бессознательно. А езда в условиях плотного городского потока требует полной концентрации на протяжении всей поездки, не оставляя автовладельцу времени на расслабление.
В таких условиях случайный разряд тока может стать причиной потери управления. При езде на большой скорости достаточно доли секунды, чтобы неуправляемый автомобиль стал причиной серьёзного ДТП. Так что статика не так уж безобидна, как об этом говорят. Во всяком случае, применительно к автомобилю.
Почему газовый котел бьет током?
Вода бьется током, частный дом, установлен газовый котел двухконтурный турбо.
Где-то что-то пробило! Обычно, утечки бывают от того, что вода попадает на токопроводящие элементы. Мало того, что в самом котле трубы с водой, так еще бывает, что скапливается конденсат (капельки воды) и стекают на плату управления, мотор, электроклапаны и подобное.
У меня такое часто было зимой, когда с холодной вытяжной трубы капала вода на блок управления и кончалось тем, что он отключался защитой! Ладно хоть не сгорел! Но я инженер и мне не составило труда найти причину, прочистить плату управления и сделать козырек из пластмассы, который защитил блок управления от капающего конденсата.
В вашем случае, надо срочно вызвать газовщика, который откроет кожух котла и найдет причину утечки. Если этого не сделать быстро, может произойти пробой изоляции с последствиями!
Возможно плохое заземление. Необходимо узнать есть ли заземление на розетке, к которой подключен котел (обычно это желто-зеленый провод, подключенный к соответствующей клемме). Если провод подключен, то необходимо проверить заземление мультиметром, для чего сначала измеряете напряжение между фазой и нулем, затем между фазой и заземлением. Если во втором случае мультиметр показывает значения, близкие к первому измерению, значит заземление есть и проблема в котле, если мультиметр ничего не показывает, значит проблема с контуром заземления.
Как вы всё в одну кучу смешали . Напряжение это одна физическая величина, она зависит от источника питания которым вы будите питать устройство, это может быть и электрическая сеть 220в и отдельные элементы питания (батарейки) на них пишут сколько они вольт 1,5 или 3 или 3,7 и тд.
А вот ток зависти уже от мощности вашего звонка, чем он будет мощнее тем больше тока он будет потреблять эта величина уже в Амперах (милиамперах или микроамперах) .
Представить электроны как «электронную жидкость» (или «газ») с очень специфическими свойствами и уже далее, да, аналогия с водой , только чуть по другому:
Напряжение — это разность давлений (и от этого зависит скорость движения);
Ток — это расход, количество (воды, молекул, вещества) прошедшее в секунду;
Мощность — произведение «тока» на «напряжение» — произведение расхода на давление.
Это возникновения раности потенциалов на противоположного сторонах полупроводника, помещённого в магнитное поле, когда через него пропускают ток. Является следствием (или проявлением) силы Лоренца. «На пальцах» это можно представить себе так, что магнитное поле отклоняет носители вбок и тем самым прижимает их к одной стенке.
Вообще говоря, этот эффект возникает в любом проводнике. Но штука в том, что величина эдс Холла тем больше, чем ниже концентрация носителей. В обычных проводниках концентрация электронов слишком велика, чтоб появилась какая-то заметная эдс. И только в полупроводниках, где эта концентрация на много порядков ниже, чем в металлах, эдс Холла достигает заметной величины.
Знак эдс зависит от направления магнитного поля, направления тока и знака носителей заряда в полупроводнике.
Поскольку эффект линеен, то датчики Холла позволяют довольно точно и просто измерять магнитное поле.
Возможно где-то время от времени происходит замыкание, и в момент замыкания происходит выбивание (размыкание).
Проверить сам сетевой фильтр. Возможно где-то оголённые части проводов находятся рядом друг с другом.
Проверить подключённые через него устройства.
Сделать это можно тестируя их, то есть подключая только одно устройство в него, и пользуясь некоторое время. Допустим до этого вы в него подключали сразу 3 устройства. Когда будете подключать неисправное устройство, то будет опять выбивать, а когда исправные, то не будет. Так вы определите какое устройство является причиной замыкания.
Если будет продолжать выбивать при любом устройстве, значит скорее всего дело в самом фильтре. Попробуйте тогда поставить вместо него другой фильтр и если проблема исчезнет, значит он и был виноват.
Если окажется что выбивает только когда несколько устройств туда включено, значит приборы потребляют большую мощность, чем сетевой фильтр может «переварить».
Если и это окажется не так, то возможно замыкание происходит где-то во внутристенной проводке или в розетке, но тогда бы выбивало в счётчике, если конечно он не старый и там есть такая функция.
Источник
Что предпринять?
Первым делом, проведите заземление. А если оно установлено, проверьте, целостный ли контур – для этого замерьте его сопротивление (оно не должно превышать 4 Ом).
Далее проверьте исправность стиральной, посудомоечной машины и водонагревателя. Поочерёдно отключите эти приборы от сети и проверьте, продолжает ли душевая кабинка биться током. Если проблема исчезла, устраняйте неполадки в этих приборах, если осталась — беритесь за поиск изъянов в проводке. Проверьте, исправны ли розетки и выключатели в ванной и во всей квартире, а также целостность проводки, используя специальный тестер.
Если вы уверены, что со стиральной и посудомоечной машинами у вас всё в порядке, и бойлер исправен, смело выдвигайте претензии соседям. По-видимому, причину пощипывания в вашей кабинке следует искать у них. Причём проблемы вам могут создать необязательно ближайшие соседи сверху, но и живущие на несколько этажей выше или ниже.
Если они воруют электрику, обратитесь с жалобой в компанию, которая занимается поставкой электроэнергии. Если у них неправильно установлено заземление, пригласите электрика из ЖЭКа и пусть всё перепроверит.
