Чертеж дачного туалета: популярные схемы постройки для самостоятельного проекта

Туалет для дачи из ОСБ

Каркас уличного туалета можно построить и из ОСБ-плит. Этот легкий и дешевый материал очень прост в обработке, поэтому из него можно сделать отхожее место любых размеров и формы.

С фундаментом ситуация следующая:

  • если грунт на дачном участке достаточно прочный, то туалет из ОСБ можно строить вообще без фундамента;
  • если грунт зыбкий, то можно сделать простое основание из нескольких рядов кирпича.

Туалет из ОСБ делают так:

  1. Выравнивают землю и выкладывают на ней квадрат из бруса. Сечение – не менее 40х40 мм. Размеры квадрата – примерно 120х120 см, но это зависит от габаритов будущего туалета.
  2. Бруски скрепляют саморезами или гвоздями. В случае, если выгребная яма занимает почти всю площадь будущего туалета, укрепляют конструкцию добавлением пары таких же брусьев крест-накрест по центру квадрата.
  3. Устанавливают по углам будущего туалета вертикальные бруски длиной 200 см.
  4. Сверху делают такой же квадрат, как в основании. Они должны точно совпадать по размеру, чтобы туалет был устойчивым.
  5. К верхнему квадрату прикрепляют основание для крыши любой желаемой формы. Проще всего сделать односкатную, просто разместив брус под небольшим наклоном.
  6. Обшивают каркас ОСБ-плитами внутри и снаружи. Крышу тоже можно сделать из ОСБ, но сверху плиты придется покрыть шифером или рубероидом для защиты от дождя.
  7. В конце устанавливают дверь. Коробку для нее можно заранее сформировать из бруса или досок, а можно – прибить уже потом, непосредственно к ОСБ-плитам.

Туалет с душем на даче из пеноблоков

Одного туалета для дачников бывает недостаточно. В таком случае стоит возвести постройку, состоящую из туалета и душа.

Учитывая достаточно высокий уровень влажности в помещении, лучшим материалом для строительства можно назвать пеноблоки.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Выбирается место;
  • Разрабатывается проектная документация. Подбираются оптимальные размеры и конфигурация. Рассчитывается требуемое количество материалов;
  • Формируется сливная яма с поперечными размерами 2 на 1,2 м и глубиной от 1 м. при интенсивном использовании объемы сливной ямы увеличивают. На дно насыпают слой щебня и песка. Из душа в туалет под наклоном укладывается труба для слива воды;
  • Заливается фундамент, как правило, ленточный;
  • Укладываются блоки, предварительно уложив на фундамент гидроизоляционный слой;
  • Монтируется кровля выбранной формы;
  • Устанавливается бак со штуцером для воды достаточного объема. У него должен быть штуцер для установки душевой лейки с краном,
  • Выполняются отделочные работы. Стена штукатурят, окрашивают либо закрывают выбранным отделочным материалом. В душевой устанавливается лейка, поддон. В туалете собирается стульчак либо устанавливается специальный унитаз.
  • Подводится свет и вода.

В настоящее время можно приобрести самые разнообразные строительные материалы для возведения туалета на даче.

Выберите подходящий вариант, учтя продолжительность и периодичность вашего нахождения на приусадебном участке, и вы сможете создать комфортные условия для проживания.

Правильное место для постройки

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

  • Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
  • Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
  • Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
  • Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
  • Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
  • Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
  • При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе и туалетов

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Теплая уборная

Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.

В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.

О строительстве туалета своими руками (с фото-отчетом можно прочесть тут). 

Временный туалет на дачном участке

Если планируете обустроить внутри дачи теплый санузел, это решит ряд проблем. Но ведь во время строительства также предстоит справлять нужду – без временной конструкции никак не обойтись.

Каждый владелец должен выбрать решение, устраивающее его. Некоторые выбирают простейший биотуалет – это ведро с удобным сидением, которое можно установить в любом месте и опорожнять после каждого использования.

Более солидное решение – туалет из фанеры или тонких досок – технология возведения описана в начале статьи. Лучше отдать предпочтение «скворечнику», как простейшей конструкции.

Как видите, дачный туалет можно построить своими руками – для этого не обязательно быть опытным мастером и располагать дорогостоящими инструментами. Да и выбор материалов огромен – есть возможность подобрать наиболее подходящий для конкретного участка и дачи.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками: размеры, чертежи, инструкция по изготовлению

Туалет с выгребной ямой – этот вариант для дачи нам более привычный. Расскажем подробнее, как правильно его построить, рассмотрим все этапы работы.

Что понадобится для работы

Перед тем, как сделать уличный туалет, нужно подготовить:

  • обрезную доску;
  • металлическую бочку для ямы;
  • цементно-песчаные блоки 25×18×19 см в качестве основания;
  • брус 40×60 мм;
  • уголки, саморезы;
  • гидроизоляцию;
  • строительный уровень;
  • профнастил;
  • отработанное масло.

Устройство выгребной ямы для туалета на даче

Возведение туалета на даче своими руками начинается с выгребной ямы, каждый владелец самостоятельно выбирает более удобный для себя вариант.

ИллюстрацияОписание действия

ФОТО: smartremstroy.ru

Из автомобильных покрышек. Нужно подобрать несколько шин одинакового диаметра и выкопать яму немного большего  размера. На дно можно засыпать слой гравия, а простенок заполнить галькой и битым кирпичом

ФОТО: masterhost.ru

Из кирпича. Предварительно нужно выкопать яму 1×1 м² или 1,5×1,5 м², дно также можно забетонировать или засыпать слоем гальки

ФОТО: agronomu.com

Установить пластиковый резервуар, присыпать грунтом, сверху поставить туалет

ФОТО: kanalizaciya-stroy.ru

Установить бетонные кольца, для их монтажа потребуется привлечение крана

ФОТО: strojdvor.ru

Залить монолитную конструкцию

Дачный туалет своими руками: пошаговая инструкция от а до я

Предлагаем своими руками построить небольшой и очень простой дачный туалет со скатной крышей. Пошаговые фотоописания помогут в работе.

ИллюстрацияОписание действия
Сделать разметку на земле по диаметру бочки и выкопать яму. Из бочки удалить дно и верх, установить её в яме и выполнить обсыпку грунтом
Залить цементно-песчаным раствором пустоты
Для нижней обвязки взять доску 100×50 мм и соединить её монтажными уголками. Обязательно проверить диагонали
Укрепить конструкцию саморезами с наружной стороны
Покрыть доски отработанным машинным маслом, которое предупредит гниение древесины, кроме того, оно обладает водоотталкивающими свойствами
После того, как масло впиталось, и застыл раствор, сделать разметку туалета и выровнять поверхность
Под фундаментные блоки сделать на земле разметку, выкопать ямки глубиной около 30 см, утрамбовать грунт и засыпать щебень
Установку каждого блока нужно проверить уровнем
Вырезать гидроизоляцию на каждый блок, уложить на неё первую линию обвязки
Подготовить доски для второй линии обвязки, покрыть их машинным маслом, уложить на первый слой и прикрутить к основанию
Из бруса 40×60 мм установить на уголки вертикальные стойки
На высоте 90 см закрепить уголки, на них уложить горизонтальный брус
Смонтировать каркас туалета. Укосинами можно выровнять вертикальность стоек
Перед настилом пола необходимо закрепить 2 дополнительных бруса к обвязке и покрыть их отработанным маслом. Затем на саморезы прикрутить доску толщиной 25 мм. Размер отверстия получился 24×36 см
Обшить каркас туалета снаружи
Для каркаса дверей понадобится брус 40×60 мм, для обшивки – доска толщиной 25 мм
Покрыть все доски отработанным маслом
Закрепить на крыше профнастил, закрыть фундамент доской, покрашенной отработанным маслом, и присыпать землёй

Более подробно весь мастер-класс можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Как своими руками установить вентканалы в дачном туалете: фото и чертежи

Для небольшого сооружения достаточно естественной вентиляции, это самый простой и дешёвый способ наладить дополнительный воздухообмен и для основной зоны, и для ямы.

Для ямы прекрасно подойдёт труба ПВХ диаметром от 11 см, которую следует закрепить вертикально.

Верхняя часть должна быть выше кровли на 0,2 м. Между нижней границей и отходами нужно оставить некоторое расстояние, чтобы возникла тяга. Если придерживаться данных рекомендаций, воздухообмен будет отличным для своевременного удаления метана из ёмкости.

Пластиковую трубу легко установить своими руками, на верхушке обязательно следует закрепить дефлектор, благодаря которому система работает намного эффективнее, кроме того, он предупредит замерзание воды на конструкции. Если подобрать модель с функцией флюгера, скорость потоков будет увеличена.

ФОТО: beton021.ruФОТО: electricschool.ruФОТО: west-deflektor.ru

Более подробно об установке вентиляции в дачном туалете можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Выбор места: нормы размещения на дачном участке

Местоположение уличного туалета играет важную роль. При его определении руководствуются множеством факторов. Если в загородном доме проживают не более двух человек, можно обойтись биотуалетом, люфт-клозетом. Для полноценной семьи, посещающей дачный участок на выходных, проживающей там сезонно, без выгребной ямы не обойтись. При сооружении таких построек следует соблюдать следующие правила:

  1. СНиП 30-02-97. Пункт 6.8: уборные должны располагаться на удалении не менее 12 м от жилой постройки, погреба. Расстояние от колодца должно превышать 8 м. При этом данные нормы учитываются для объектов, расположенных на соседнем участке.
  2. СанПиН 42-128-4690-88. В документе приведены требования, предъявляемые к постройке, устройству выгребной ямы. Ее дно располагается выше уровня грунтовых вод, глубина не должна превышать 3 м, стены колодца выкладываются из кирпича, блоков, либо обустраиваются бетонными кольцами. У шахты предусмотрено дно, гидроизоляция, например, в виде слоя штукатурки. Наземная часть строения выполняется из кирпича, дерева, газо-, пеноблока.
  3. СП 42.13330.2011. В пункте 7.1 оговаривается, что при отсутствии централизованной канализации расстояние от отхожего места до соседского частного дома и источника водоснабжения составляет минимум 12 м и 25 м соответственно.

Особенности построения чертежа

Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители

Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей

Согласно санитарным нормам, дачный туалет не должен размещаться ближе, чем на расстоянии 12 м от жилого дома и 8 м от колодца или скважины

Правила устройства туалета:

Размеры. Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь –  1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно

Также особое внимание стоит уделить выбору дачного унитаза.
Высота. Имеется и ограничение по высоте

Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
Уклон крыши. При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
Освещение. Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
Вентиляция. Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
Тень. Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
Место на участке. Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.

Если принять во внимание все эти рекомендации, составить проект дачного туалета самостоятельно будет на порядок легче. По типу утилизации отходов отдельно стоящие туалеты подразделяются на накопительные и выносные

Накопительные варианты предполагают сброс продуктов жизнедеятельности в выгребную яму, септик или накопительную емкость

По типу утилизации отходов отдельно стоящие туалеты подразделяются на накопительные и выносные. Накопительные варианты предполагают сброс продуктов жизнедеятельности в выгребную яму, септик или накопительную емкость.

Туалеты с выгребной ямой устраивают в удалении от домов, источников водоснабжения и границ соседних участков.

Выносные биотуалеты — сантехнические устройства с небольшой накопительной емкостью не требуют устройства канализации. Отходы накапливаются и компостируются в небольшой емкости, находящейся непосредственно в сантехнике, нуждающейся в регулярном опорожнении. Павильон для биотуалета можно расположить в любом удобном месте.

Постройку, совмещающую туалет и душевую кабинку, целесообразно подключать к одной накопительной емкости. В этом случае потребуется регулярная откачка стоков по мере накопления резервуара.

Герметичную накопительную емкость, стоки из которой регулярно откачивают, располагать допустимо в 5 м от жилья. Этот способ сбора отходов не угрожает окружающей среде и грунтовой воде.

Туалет на даче, посещаемой периодически лишь в летнее время, разумней будет возвести над выгребом без откачки. Такие ямы по мере наполнения закапывают, а сверху высаживают деревья. Возведенный над ним домик просто переносят на новое место.

Объем выгребной ямы, как и объем накопительной емкости, подбирают в соответствии с численностью проживающих и интенсивностью посещения.

Особенности сооружения из кирпичей

Постройке из такого материала не страшны любые погодные катаклизмы. Кирпичный туалет не нуждается в дополнительной наружной обработке, редко ремонтируется. Основа и крыша такой постройки также должны быть сделаны из жестких материалов. Фундамент заливают бетоном, для покрытия используют шифер, металлические листы.

Стоимость возведения теплого домика будет на порядок выше деревянных моделей. Основное их отличие заключается в технологии кирпичной кладки. Вентиляцию делают из простой пластиковой трубы. Для внутреннего утепления используют минеральную вату, гипсокартон.

Организация выгребной ямы и постройка фундамента

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Деревянная опалубка

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

О вентиляции

Когда строите туалет для дачи, не забудьте про вентиляцию. Отхожее место должно быть оборудовано:

  • Приточной вентиляцией. Представляет собой небольшое отверстие в нижней части туалета. Делается только в каменных туалетах. Закрывается решеткой или противомоскитной сеткой.
  • Вытяжной вентиляцией из верхней части ямы. Если выгреб планируется закрывать бетонной плитой перекрытия, то на этапе сборки опалубки для трубы вентиляции оставляют закладную. Асбестоцементные и канализационные трубы – наиболее часто применяющийся материал для вентиляции. Их пускают по задней части кабинки (снаружи) и крепят к обшивке хомутами. Чтобы улучшить естественную тягу трубу выводят на солнечную сторону и красят в черный цвет. Оголовок поднимают выше крыши на 70-80 см.
  • Вытяжной вентиляцией из верхней части кабинки. Чтобы не делать еще один оголовок, трубу подсоединяют к вентиляции выгреба.

Дефлектор своими руками

Первое, что делает хозяин при постройке дома – это строит туалет. Без этого сооружения даже минимальный комфорт становится недосягаемой мечтой. Надеемся, что представленная информация и эскизы помогут сделать вам собственный проект дачного туалета. Если у вас появились свои идеи, или вы нашли ошибки в тексте или рисунках, то большая просьба написать нам. Приглашаем теоретиков и практиков к дискуссии.

Выбор материала

Еще одним важным моментом является определение материала, который будет использован для наружной части, а также вид самой кабинки. Туалет на даче своими руками может изготавливаться из:

  • металлопрофиль. Основа изготавливается из дерева или профильных труб из металла, которые соединены друг с другом сварочным способом. Затем основа ошивается листами металла. Данный материал также покрывается специальным составом, которое защищает дачный туалет от отрицательного воздействия повышенной влажности. Основное преимущество использования профнастила – возможность быстрого сооружения;
  • кирпич. Подобные туалеты способны эксплуатироваться в течение длительного периода, однако предполагают достаточно трудоемкую и дорогостоящую установку. Строение обладает большой массой и может устанавливаться только на фундамент, поэтому потребуется сделать ленточную или столбчатую основу.
  • доски являются самым распространенным вариантом для туалета на даче. Основные преимущества – доступность и низкая стоимость, возможность реализации различных видов дизайна, мобильность. К недостаткам можно отнести только подверженность досок негативному воздействию влаги, однако на сегодняшний день существует множество способов, чтобы свести этот недочет к минимуму. Например, эксплуатационный срок можно существенно увеличить, если нанести грунтовку и покрасить. Если владелец не желает портить натуральный вид дерева, то существуют многочисленные прозрачные составы, которые отталкивают влагу.

«Шалаш»

Когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, то единственным вариантом обустроить отхожее место является пудр-клозет. Выгребной ямы в таком туалете нет, а под стульчаком скрывается емкость (бак), которую нужно периодически опорожнять. Чтобы запахи от сортира не распространялись по всему участку, рядом со стульчаком ставят резервуар с опилками, пеплом или торфом. После посещения туалета фекалии «припудриваются», а по мере наполнения емкости вывозятся на компостную кучу.

Для пудр-клозетов часто ставят кабинки в форме шалаша. Сделать подобную конструкцию туалета своими руками можно за пару дней, да и стоимость материалов, откровенно говоря, воодушевляет.

Монтаж кабинки производится в следующем порядке:

  • Для фундамента можно использовать песчано-цементные блоки или выложить по периметру основания шалаша ленту из красного кирпича. Фундамент покрывают рубероидом.
  • Чертеж туалета «шалаш» показан ниже. Первым делом изготавливают переднюю и заднюю стенки кабинки. Соединяют их между собой брусом 100 х 100 мм и обрезной доской, которая будет исполнять роль обрешетки крыши. Из бруса собирают и крепят к задней стенке каркас стульчака.
  • Туалет обшивают изнутри вагонкой. В настиле стульчака вырезают отверстие «очка». Устанавливают кабинку на фундамент.
  • Крышу можно сделать из металлочерепицы или профнастила, прикрутив его саморезами к доскам обрешетки. Постройка станет похожа на настоящий лесной шалаш, если крышу обшить досками длиной 2,0-2,1 метров, которые нужно предварительно обработать антисептиком. Приколачивают их гвоздями к обрешетке, начиная с нижнего края крыши, таким образом, чтобы каждая верхняя доска перекрывала половину нижней (внахлест). Подобным образом делают гонтовую крышу.
  • Конек укрепляют листом оцинковки, как это показано на чертеже туалета «теремок». Доски стульчака шлифуют, все деревянные поверхности покрывают морилкой и лаком.

Крыша в такой кабинке доходит практически до земли, поэтому стены и пол внутри остаются сухими даже в самый сильный дождь.

Размеры туалета для дачи Шалаш

Выбираем место расположения туалета

Основной фактор, на который нужно ориентироваться при выборе места расположения – это вид используемого строения

Особенно важно, предусматривается ли наличие накопительной ямы под отходы, а также будет ли ёмкость, где они будут храниться, полностью герметичной

Чтобы сделать туалет на даче своими руками, важно знать о некоторых особенностях поиска подходящего места:

непременно надо учитывать глубину грунтовых вод земельного участка. Если уровень грунтовых вод составляет больше 2.5-3 метров, то строительство выгребной ямы осуществлять нельзя. В подобной ситуации, как правило, возводят пудр — клозет. Этот тип предусматривает обработку туалетных отходов специальным составом в виде порошка; необходимо учитывать удобство соседей и жителей дома. В большинстве туалет на даче строится в стороне от прочих конструкций; обязательно необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы. Например, нельзя осуществлять установку ближе, чем 12 метров от дома, 20 м. от питьевых колодцев и прочих водных источников, 1.5 м

от забора, разделяющего участки; при сооружении уборной со сливной ямой важно сразу обеспечить подъезд специальной ассенизаторской техники; желательно учитывать ландшафт местности. При эксплуатации, в нижней точке участка, постройка будет затапливаться весной и осенью. При возведении дачного деревянного туалета на самой высшей точке – человека, использующего конструкцию, будут беспокоить постоянные ветра и сквозняки

При возведении дачного деревянного туалета на самой высшей точке – человека, использующего конструкцию, будут беспокоить постоянные ветра и сквозняки.

Обустройство ямы

Начинать строительство туалета следует с обустройства выгребной ямы. Однако, предварительно нужно определиться с ее объемами. Последние зависят от количества людей, которые будут отдыхать на даче, а также от того, как часто вы планируете посещать загородный участок.

Если вы собираетесь жить на даче все лето, то рассчитывать объем следует исходя из 0,5 кубов на человека. Если же вы будете посещать дачу еще реже, к примеру, только на выходных и во время отпуска, то для семьи из четырех человек хватит объема в 1-1,5 м3. Конечно, следует понимать, что все эти цифры весьма условные и влияют лишь на то, как часто вам придется очищать выгребную яму.

Что касается конструкции, то сделать своими руками выгребную яму можно несколькими способами:

  • из автомобильных покрышек;
  • из бетонных колец;
  • монолитной.

Далее рассмотрим как выполнить каждый тип ямы.

Пример выгребной ямы из автомобильных покрышек

Из автомобильных покрышек

Проще всего сделать яму из автомобильных покрышек. Причем тратиться для этого вообще не придется, так как старые покрышки можно взять бесплатно в автомастерских и СТО. Единственное, чтобы объема ямы было достаточно, следует использовать скаты от больших грузовых автомобилей или даже трактора.

Процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. на место, где будет располагаться яма, уложите покрышку и очертите ее. Затем обозначьте размеры котлована, который должен быть немного больше диаметра покрышки;
  2. затем надо выкопать котлован необходимой глубины. Как правило, для такой ямы используют 10 скатов средних размеров;
  3. дно ямы следует засыпать слоем песка 10-15 см, который тщательно утрамбовывают, и затем слоем щебня такой же толщины;

На фото – пример укладки покрышек

  1. теперь начинайте укладывать покрышки, предварительно обрезав обода. Верхняя покрышка должна немного возвышаться над уровнем почвы;
  2. далее пространство между покрышками следует замазать глиной. Кром того, вокруг получившегося колодца желательно уложить оставшиеся скаты;
  3. в завершение работы котлован нужно засыпать грунтом.

Выгребная яма из бетонных колец

Из бетонных колец

Яма, выполненная из бетонных колец, является гораздо более надежной и долговечной. Единственное, для ее обустройства желательно иметь подъемную технику, которая сможет опустить кольца на дно котлована. Перед их укладкой на дне выполняется фильтр по описанной выше схеме или даже бетонная стяжка, если яма делается полностью герметичной.

После подготовки котлована строительство осуществляется в такой последовательности:

  1. кольца устанавливаются одно на другое;
  2. с внутренней стороны места стыков промазывается цементным раствором;
  3. с наружной стороны колодец покрывается битумной мастикой.

Если специальной техники нет, то можно опустить кольца на необходимую глубину методом подкопа.

Пример бетонной выгребной ямы

Монолитная яма

Обустройство бетонного котлована напоминает возведение ленточного фундамента. Для заливки стен по периметру котлована устанавливается опалубка, которая обязательно армируется. Затем опалубка заливается бетоном.

Подробней узнать о нюансах заливки стен ямы бетоном вы можете из других статей на нашем портале, посвященных возведению железобетонных конструкций.

Что касается дна, то оно может быть герметичным в виде стяжки, либо песчано-гравиевым.

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий