Запчасти для стиральной машины

Особенности работы бытового прибора с ременным и прямым приводом

В машинках с прямым и ременным приводом различается способ передачи энергии от мотора к барабану.

При прямом приводе ротор непосредственно соединен с барабаном. На поверхности мотора нет щеток, а значит, не потребуется их ремонт. Также пользователь не столкнется с необходимостью замены ремня из-за его разрыва или растяжения. Инверторный двигатель вращает бак напрямую.

У машинок с ременным приводом большинство поломок происходит из-за чрезмерных вибраций. По этой причине из строя выходят подшипники, амортизаторы, разбалтываются крепления, рвутся провода. Приборы с прямым приводом такой проблемы лишены.

Более того, на сам коллекторный привод производитель дает гарантию в 10 лет и более. Главная проблема машинок с инверторным приводом – это протечка сальника, который придется регулярно менять.

Рекомендации по ремонту стиральных машин LG с прямым приводом найдете здесь.

Этапы стирки

Начало

В начале стирки следует разобрать грязное белье по группам материала и степени загрязненности. Засыпать в дозатор рекомендуемое количество порошка и выбрать режим работы машины, соответствующий отобранной группе грязного белья. Закрыть дверцу люка и нажать кнопку «Пуск».

Процесс стирки

Включается система залива. Вода проходит через дозатор со стиральным порошком и смешиваясь с ним, по патрубку попадает в бак. Отверстия в барабане позволяют заполнить его до определенного уровня. В то же время блок управления дает сигнал на включение нагрева ТЭН.

Мнение эксперта

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Задать вопрос

На длительных программах нагрев включается через 8-12 минут, после включения.

При помощи прессостата и НТС датчика отрабатываются параметры режима программы и происходит процесс стирки во вращающемся барабане. Время стирки устанавливается выбранным режимом. В период работы возможно пополнение бака водой.

Причины поломки

Почему ломается модуль управления стиральной техники?

Бесспорно, современные машины достаточно умны и обеспечивают нам, людям, комфортные условия жизни. Но, случается неприятность и электроника перестает реагировать.

Возникает вопрос: как отремонтировать модуль управления стиральной машины?

В идеале нужен специалист, который профессионально подготовлен и знает, что делать и как исправить ситуацию. Электронные модули ломаются не так часто, в основном им присуща долговечность.

Но есть причины, влияющие на их долговечность и работоспособность.

Что приводит к неисправности модуля?

1. Скачки в электросети при включенной стиральной машине.
2. Попадание воды на микропроцессор. Если вода попала на плату, блок управления блокируется. Решение проблемы несложное, например протереть тряпочкой и высушить плату модуля управления стиральной машины. Часто возникает данная ситуация при переезде или переноске машины.
3. Неисправность электропроводки.
4. Поломка деталей машины, например: предохранитель, конденсатор и другие.
5. Брак при производстве. Проблема возникает в первые недели после покупки техники и заметна визуально по качеству пропайки контактов, дорожкам с отслойкой. Если машина на гарантии, то лучшее решение – обратиться в сервисный центр, где деталь без проблем заменят.
6. Нарушение работы датчиков.

Замок люка

Является защитным механизмом двери стиральной машины, препятствующим непроизвольному открыванию ее в процессе стирки. Также процесс стирки не может начаться, пока люк открыт. Работа продолжится только после того, как от замка поступит сигнал на плату управления, что дверка закрыта.

При поломке блокиратора возникают следующие симптомы.

1. При закрывании люка процесс стирки не начинается. При этом на табло некоторых агрегатов может высвечиваться код ошибки, который расшифровывается как “неплотно закрытый люк”.
2. После окончания программы стирки люк остается заблокированным и не открывается.

Чтобы убедиться, что данные неполадки возникли из-за блокиратора, его необходимо продиагностировать с помощью тестера. Если подтвердится, что замок неисправен, его следует заменить.

Электрический насос

Обязательный этап любой программы – слив. Для опустошения бака в машине предусмотрены патрубки, шланги, насос и дренажный фильтр. Ключевым элементом дренажной системы является насос, который выкачивает отработанную жидкость из барабана в канализацию.

Оснащаются вертикалки двумя типами помп:

• синхронными;
• асинхронными.

Каждая помпа устроена одинаково. Запускается устройство моторчиком, который разгоняется и раскручивает крыльчатку – винт, дающий воде нужную траекторию. Закрепляется насос на улитке, а для оттока жидкости к нему подсоединяются дренажный шланг и патрубки.

Проблемы с откачкой воды возникают редко, причем не по вине насосов. Основная причина затрудненного слива – засор шлангов попавшим в стиралку мусором. Больше всех страдает дренажный фильтр, где оседает грязь и застревают посторонние предметы. Для профилактики нужно проверять карманы и периодически чистить насадку и все элементы сливной системы.

Замена пружин подвески

Еще одним амортизирующим элементом являются стальные пружины, с помощью которых барабан подвешивается внутри корпуса. Расположены они в верхней части корпуса машинки. Это довольно надежные элементы, замена которых требуются крайне редко. Иногда крючки пружины от вибрации выскакивают из отверстий проушин, чтобы с легкостью установить их на место достаточно приподнять барабан.

От надежной работы демпферов зависит не только тишина в работе стиральной машины, но и защита от вибрационных нагрузок других элементов. При поломке амортизаторов производить замену лучше всего в условиях сервисного центра с предоставлением гарантии.

Ремонтировать самому или обратиться к мастеру?

Владельцам стиральной машины Атлант, столкнувшимся с поломками, придется принимать решение: устранить ее своими силами или обратиться за помощью к профессионалам. В пользу последнего варианта говорит гарантийный срок службы техники.

Прибор на гарантии

. Самостоятельный ремонт станет поводом для отказа в выполнении гарантийных обязательств.

Производитель уверен в качестве своей продукции, поэтому гарантийный срок на стиральные машины Атлант составляет 3 года. Для получения квалифицированной помощи, необходимо обращаться в фирменные сервисные центры.

Преимущества и недостатки починки на дому

Ремонт техники в домашних условиях имеет ряд преимуществ, среди которых:

1. Высокая скорость выполнения работ. Специалист будет занят только ремонтом, не отвлекаясь на внешние факторы.
2. Отсутствие необходимости покупки инструментов. Они есть у мастера в наличии.
3. Работник выезжает по адресу, поэтому не придется оплачивать транспортировку техники.
4. Оплата осуществляется по факту выполнения работ, после проверки пользователем.
5. Доступная стоимость ремонта.

Среди минусов домашнего ремонта – риск встречи с мошенниками, оплата проезда мастера и отсутствие гарантийных обязательств (их предоставляют не все частные мастера).

Плюсы и минусы ремонта в сервисном центре

Преимущества обращения в сервисный центр:

• работа будет выполнена на профессиональном оборудовании, специалистами с профильным образованием;
• на машинку установят качественные детали;
• на выполненные работы дается гарантия.

Среди минусов ремонта в сервисном центре:

• необходимость доставки машинки до адресата,
• затянутые сроки ремонта,
• высокая стоимость работ.

Чтобы свести указанные недостатки к минимуму, нужно обращаться в крупные мастерские, которые хорошо известны в каждом населенном пункте.

Как отремонтировать плату своими руками

Для определения поломки, осмотрите плату на следы повреждений и выгорания элементов.

Когда менять модуль целиком

Полная замена платы управления требуется в случае невозможности ее ремонта. Контроллеры для популярных моделей продаются в магазинах бытовой техники. Приобрести и заменить его вы можете самостоятельно. Во всех остальных случаях лучше обратиться к компетентным в этом вопросе лицам.

Наиболее распространенные виды контроллеров: Arcadia / Аркадия, AKO, Computime / Компьютайм, Invensys / Инвенсис, Samsung MFS.

Где находится контроллер

Блок управления располагается за передней панелью стиральной машины. Вы можете увидеть его, когда снимите верхнюю крышку. Местоположение может варьироваться в зависимости от типа загрузки белья, но в целом его поиск не должен вызвать затруднение.

Демонтаж

Для извлечения процессора из корпуса машины вам необходимо осуществить несколько действий:

• обязательно вынуть шнур питания из розетки;
• отключить подачу воды;
• снять верхнюю крышку;
• извлечь отсек для порошка;
• отсоединить фишки с проводами;
• открутить крепления платы к корпусу;
• достать деталь.

Для облегчения процесса последующего монтажа, рекомендуем сделать фотографии и пометки на деталях.

Проверка на работоспособность

Проверить плату на работоспособность в снятом состоянии, без специальных приборов, невозможно. Вы можете только визуально оценить наличие выгораний, окислов, механических повреждений. Выйти из строя может любая деталь. Чаще всего это диоды, резисторы, тиристоры, реле и прочие мелкие компоненты.

Пример проверки платы мультиметром:

Исправляем пайку своими руками

Из-за огромной вибрационной нагрузки на машину в процессе эксплуатации может разрушиться пайка электронных элементов. Для устранения дефектов вам потребуется паяльник, припой, флюс и непосредственно умение паять.

Конденсаторы

Конденсатор выполняет стабилизацию напряжения. Определить поломку можно по вздутию элемента или мультиметром. Если на приборе высветились:

• «0» — короткое замыкание
• «1» — обрыв

При замене обязательно учтите, что конденсатор имеет полярность.

Резисторы

Проверка резисторов делится на два этапа по порядку элементов:

• 8 Ом, до 2 А — резисторы первого порядка,
• 10 Ом, до 5 А — резисторы второго порядка.

При несоответствии указанным параметрам необходима обязательная замена элементов.

Тиристорный блок

Блок выходит из строя от частых перепадов в сети или импульсных наводок. Осуществляйте проверку только после того, как убедитесь в исправности конденсаторов. Для операции потребуется установить отрицательное сопротивление. Напряжение диодов первого порядка не должны превышать 20 вольт. Выгорание выходных контактов проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Напряжение на фильтре должно находиться в пределах 12 вольт. Соблюдайте полярность всех элементов и бережно обращайтесь с портами тиристора, иначе ремонт обернется крупными финансовыми тратами.

Проверка состояния триггера

Зачастую его выход из строя также обусловлен проблемами с конденсаторами. Сам триггер ломается довольно редко. Плохая или разрушившаяся от вибраций пайка приводит к проблемам с узлом. Для их устранения пропаяйте выходные контакты. Напряжение на выходе не должно сильно отклоняться от 12 вольт. Если была произведена замена модуля, перед вводом в эксплуатацию замерьте пороговое напряжение и выходное сопротивление, которые должны колебаться в пределах 12 вольт 20 Ом соответственно.

Как заново прошить контроллер машины-автомат

Если плата управления цела, но проблемы остаются, можно попробовать перепрошить программу машинки. Для этого у модуля должны быть разъемы для подключения оборудования (если их нет, новую прошивку установят только в сервис-центре, зато напрямую в процессор).

Также потребуется программа или драйвер для перепрошивки. Их можно скачать с официальных сайтов производителей или специальных ресурсов — например, bineep.ru и eeprus.ru.

Для перепрошивки через USBDM:

1. Подключите программатор к соответствующему разъему, а затем к компьютеру.
2. Установите на компьютер драйвер, который идет к программатору.
3. Откройте диспетчер устройств Windows. Найдите пункт ESBDM.
4. Выберите вкладку Target. Нажмите Detect Chip, чтобы система определила модель платы. Если модель не распознаётся, ещё раз проверьте мультиметром контроллер, полупроводники, симисторы и другие элементы — возможно, он всё-таки повреждён.
5. Если всё хорошо, нажмите Load Hex Files… и выберите программу для машины.
6. Кликните Program Flash и дождитесь конца процесса.

https://www.youtube.com/watch?v=qaIXqShtdZQ

Что такое программатор

Существует два вида программаторов: гибридные (механические) и электронные.

Электронные имеют более усовершенствованный механизм с большим набором функций.

Недостаток их в том, что, как и все электронные устройства они чувствительны к скачкам в сети.

Гибридные более скромные, зато отличаются долгой работоспособностью и надежностью, при необходимости быстрым и дешевым ремонтом программатора стиральной машины. Срок службы программатора не маленький – от 10 лет.

И если рассматривать частоту поломки узлов в стиральной технике, то он будет стоять на последних местах.

Однако, воздействие внешних факторов способно ускорить процесс износа или поломки. Если в доме есть дети, то часто они ускоряют процесс поломки программатора без всякого злого умысла.

Способы извлечения сливного насоса

У разных моделей способ извлечения помпы отличается. Основные способы и у каких марок чаще всего встречаются:

1. Разбор машинки через переднюю панель (LG, Simens, Bosch, машинки с аквастопом)
2. Через дно, положив машинку на бок (Indesit, Ariston, Samsung, Ardo)
3. Через заднюю крышку (Candy, Electrolux, Zanussi)
4. У вертикалок: через боковую крышку

Через переднюю панель (LG, Simens, Bosch, машинки с аквастопом)

Пошаговый порядок демонтажа насоса:

Вынуть контейнер для стирального порошка и смягчителя. Снять верхнюю крышку. Обычно она крепится на задней стенке. Снять управляющий модуль. Демонтаж проводить аккуратно. Совет! Перед снятием управляющего модуля рекомендуется сфотографировать его расположение.
Снятие панели над люком. Демонтировать переднюю панель

Осторожно отсоединить провода от блокиратора и снять болты. Демонтаж с насоса деталей, обеспечивающих напряжение

Демонтаж шлангов идущих к насосу.

Теперь можно проводить ремонт насоса стиральной машины своими руками. Для этого устраняются засоры либо полностью заменяется деталь.

Через дно (Indesit, Ariston, Samsung)

Чтобы демонтировать насос через дно следует:

1. Отключить машинку от сети, отсоединить шланги, уложить её на бок
2. Снять переднюю планку на лицевой панели, за которой скрывается крышка фильтра
3. Открутить два крепёжных болта, которые удерживают помпу
4. Повернуть насос против часовой стрелки и вынуть его из пазов
5. Открутить хомуты, удерживающие подводящий и выводящий шланг, снять клеммы
6. Выкрутить 4 болта, соединяющие насос и фильтр

Через заднюю крышку (Candy, Electrolux, Zanussi, Ardo)

Последовательность демонтажа насоса через заднюю панель:

1. Отключить машину от сети, открутить наливной шланг
2. Вывернуть по периметру саморезы, удерживающие крышку
3. Потянуть на себя заднюю крышку, снять её
4. Отключить питание насоса, сняв клеммы
5. Наклонить машинку, открутить 2 болта, удерживающих насос на дне
6. Снять при помощи плоскогубцев хомуты, которые удерживают патрубки на насосе
7. Убирать сливной шланг, вытащить насос

Через боковую крышку (вертикальные стиральные машины)

В моделях с вертикальной загрузкой достать насос через боковую стенку можно в следующей последовательности:

1. Отключить прибор от всех коммуникаций, обеспечить доступ к технике
2. Снять заливной шланг
3. Выкрутить саморезы на задней стенке по краю (в некоторых моделях боковину удерживают ещё крепления спереди) модели и снять панель, потянув её на себя
4. Снять клеммы
5. Открутить удерживающие насос саморезы

Стиральная машина протекает

Причины неисправности и методы ее устранения:

определить место протечки

• Мокросзади по центру. Протекает бак. В домашних условиях ремонту не подлежит.
• Мокро с боков. Протекает система залива или слива воды. Протянуть хомуты мест крепления шлангов и патрубков. При необходимости заменить шланги, патрубки, хомуты.
• Мокро спереди по центру. Протекает манжета крышки люка. Необходимо заменить манжету.

Для замены манжеты необходимо снять переднюю стенку корпуса, предварительно освободив манжету от зажима на корпусе. Если передняя стенка не съемная, то доступ к манжете осуществляется через верхнюю крышку. Для снятия манжеты необходимо отщелкнуть или открутить хомуты на баке и корпусе стиральной машины. Стянуть манжету.

Новую манжету необходимо сравнить со старой на предмет идентичности. Натянуть манжету на бак, корпус. Пластмассовый бак может сломаться при работе грубым инструментом

Необходимо соблюдать осторожность. Правильное положение для установки манжеты определяется метками на барабане стиральной машинки, манжете и корпусе

Для облегчения натяжения манжеты на барабан используется мыльный раствор, который делает поверхности барабана и манжеты сколькими.

Устройство и принцип работы стиральной машины

Чтобы успешно выполнить ремонт стиральной машины-автомат, нужно ознакомится с ее устройством. Поскольку самыми распространенными сегодня являются стиральные машинки с фронтальной загрузкой, далее рассмотрим, как они работают.

Основные узлы и детали стиральной машинки

Узлы и детали

Чтобы отремонтировать стиральную машину, нужно знать назначение деталей, из которых она состоит. Ниже перечислены функции некоторых узлов стиральной машинки:

• клапаны и датчики WPS – выполняют функцию защиты от протечек в рамках одноименной системы (Waterproof-System);
• датчик и клапан WCS (прессостат) – контролирует объем жидкости, залитой в бак;
• противовесы – гасят колебания СМ при отжиме, представляют из себя массивные искусственные грузы, которые крепят к баку сверху и снизу;
• пружины подвески и амортизаторы – также гасят колебания во время работы агрегата;
• сифон – выполняет роль гидравлического затвора в сливном шланге;
• датчик дисбаланса – корректирует вращение барабана таким образом, чтобы белье не сбивалось в комок, является основным элементом системы контроля дисбаланса;
• шариковый клапан – открывает и закрывает сливной шланг;
• сливной фильтр – задерживает мелкие предметы, волосы, волокна ткани, попадающие в воду при стирке, защищает от них сливной насос.

Конструктивно АСМ могут отличаться, иногда существенно. Но основные детали – такие как бак, барабан, электромотор, блок управления, сливной насос, шланги и противовесы – присутствуют во всех моделях. В некоторых СМ есть дополнительные узлы – например, система защиты от протечек. Могут отсутствовать некоторые из вышеперечисленных – к примеру, сифоны.

Порядок работы

Работает АСМ следующим образом:

1. Пользователь загружает белье, выбирает режим и запускает стирку. После этого закрывается электромагнитный замок, загрузочный люк блокируется и начинается работа.
2. Открывается впускной клапан и вода набирается в барабан, проходя через лоток для порошка.
3. Как только вода достигает требуемого уровня, срабатывает датчик и впускной клапан закрывается.
4. Включается ТЭН, который нагревает воду до необходимой температуры, которая зависит от выбранной программы стирки. Затем температурный датчик подает сигнал на модуль управления, который выключает ТЭН. Параллельно работает барабан, медленно поворачиваясь в разных направлениях для того, чтобы белье равномерно намокло и нагрелось.
5. После выключения нагревательного элемента начинается стирка. Барабан вращается в разных направлениях, предотвращая сбивание вещей в комок.
6. По завершении цикла стирки барабан останавливается, грязная вода сливается в канализацию при помощи сливного насоса.
7. Затем вновь набирается чистая вода и начинается полоскание. Каждый режим стирки имеет свои показатели времени полоскания и скорости вращения барабана. Данный этап заканчивается откачкой грязной воды из бака.
8. После этого барабан начинает быстро вращаться, отжимая белье. Насос постоянно откачивает воду. Во многих моделях стиральных машин скорость вращения барабана при отжиме можно задавать самостоятельно или вообще отключать эту функцию.
9. По окончании отжима барабан останавливается, блокировка загрузочного люка выключается. Стирка закончена.

Замена подшипника: порядок действий

Чтобы добраться до подшипников, нужно разобрать корпус стиральной машины и снять почти все детали.

Демонтаж деталей

Для того чтобы снять верхнюю крышку стиральной машины, нужно открутить два болта, закрепляющих ее с задней стороны. Панель немного сдвигают назад и поднимают вверх. В некоторых моделях стиральных машин Indesit передняя часть крышки крепится на пластиковых защелках. Снять деталь с таких защелок можно, если сделать несколько легких ударов по крышке в направлении от себя.

Чтобы демонтировать приборную панель, нужно вынуть отсек для моющих средств, прижав фиксатор в центре. В образовавшейся нише следует открутить несколько болтов, фиксирующих приборную панель. Ее снимают с защелок и, отсоединив провода, убирают в сторону.

Демонтировать заднюю панель несложно – нужно открутить шесть болтов с задней стенки и убрать ее в сторону. Ремень, соединяющий шкив с двигателем, может помешать при дальнейших манипуляциях, поэтому его следует аккуратно снять.

В верхней части стиральной машины расположены: противовес, патрубок, соединяющий отсек для порошка с баком, клапан забора воды и его контакты, а также прессостат, его трубка и контакты. Все эти детали следует снять.

Прежде чем снять переднюю панель, нужно удалить из нее дверцу люка и резиновый уплотнитель. Начинают демонтаж с манжеты – ее отгибают при помощи отвертки и аккуратно убирают. Дверцу снимают, открутив несколько болтов, которые держат петлю.

Для того чтобы снять переднюю панель, достаточно открутить болты, которые ее фиксируют.

В нижней части установки нужно демонтировать электродвигатель, ТЭН, противовес, сливной патрубок и амортизаторы. С двигателя нужно снять фишку питания и провод заземления, а затем открутить крепящие его болты. Также отсоединяют проводку ТЭНа.

Чтобы добраться до амортизаторов и сливного патрубка, нужно положить стиральную машину на бок. При помощи пассатижей снимают хомут и отсоединяют сливной патрубок от насоса. Затем откручивают амортизаторы.

После демонтажа всех деталей остается только вынуть бак. Разборная деталь будет состоять из двух частей, скрепленных болтами по окружности. Цельный бак вы можете увидеть на фото внизу.

Барабан стиральной машины вращается при помощи вала, который проходит сквозь его заднюю стенку через подшипник, затем выходит через бак и снаружи соединяется со шкивом. Чтобы добраться до подшипника, шкив нужно отсоединить. Лучше воспользоваться шестигранным ключом типа «звезда» размера Т40 и ослабить болт, постепенно расшатывая его. Если деталь не поддается, ее сбрызгивают средством WD-40.

Чтобы добраться до барабана и расположенных в нем подшипников, нужно разобрать бак. В разборной детали просто раскручивают болты, а цельный бак нужно распилить так, как указано на фото снизу.

Затем раскручивают болты, прикрепляющие барабан к баку, отстегивают защелки и снимают стенку бака. Теперь можно приступать к замене подшипников в барабане.

Замена подшипников

Как поменять подшипник? Сначала нужно вынуть из гнезда старый сальник, затем выбить металлические шайбы. Начинают с внешнего подшипника, большего по размеру. Барабан укладывают отверстием люка вниз, устанавливают долото на внешний ободок металлического кольца и ударяют по нему молотком. Внутренний подшипник удаляют тем же способом.

Освободившиеся гнезда очищают от грязи и ржавчины, обрабатывают средством WD-40 и смазкой. Новые детали вбивают на свое место, ударяя только по внешнему краю. Подшипники должны до упора войти в гнезда.

Сальник вкладывают с внутренней стороны бака, обработав предварительно смазкой

Теперь нужно собрать все детали стиральной машины в обратном порядке.

Мы будем рады, если наша статья поможет вам успешно заменить подшипник на стиральной машине Indesit. Действуйте аккуратно, руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации техники и не переоценивайте свои возможности! Удачи!

Ремень привода

С помощью ремня, как уже говорилось выше, передается вращательное движение от двигателя на барабан. Ремень одевается на шкивы обеих деталей и туго натягивается.

О том, что произошел разрыв ремня, можно понять по нескольким признакам:

1. Барабан не крутится.
2. Слышна тихая работа двигателя. Значит, ремень разорван или просто слетел и лежит на дне корпуса.
3. Слышны громкие хлопки. Это значит, что ремень намотало на шкив двигателя. В таком случае машинку следует выключить, чтобы вращающие части ремня не повредили проводку внутри аппарата.

Замена ремня не вызовет затруднений даже у новичка. Главное, приобрести данную деталь в соответствии с маркировкой, нанесенной на ней.

Дверца машинки не открывается

Достаточно часто на форумах описывается такая ситуация: машинка постирала, а дверца не разблокировалась. Мастера вызвали, но он появится не скоро. Приходится регулярно гонять белье по кругу, чтобы оно не затухло.

Такая ситуация с дверцей может произойти по двум причинам:

1. Машинка сливает воду не полностью или датчик по какой-то причине думает, что вода не слита до конца и не отпускает дверцу.
2. Сломался непосредственно блок УБЛ (устройство блокировки люка).

Машинка не сливает воду

Если машинка однократно или постоянно не сливает воду из бака после окончания цикла стирки, то поломку, прежде всего надо искать в сливной системе (клапаны, фильтр, насос, сливной шланг).

Сначала надо слить всю воду из машинки. Первое, попробуйте выключить её на 5-10 минут, после запустите программу слива – иногда этого бывает достаточно. Если не получилось, то можно использовать силу гравитации: машинку повыше, сливной шланг как можно ниже. Вода уйдет самосливом.

Выходной фильтр надо регулярно промывать. В него забивается пух от тканей, мелкие предметы (пуговицы) и даже носки. Со временем всё это еще и покрывается скользкой тиной, источая неприятный запах. Выходное отверстие сужается, нарушается слив. Фильтр находится спереди машинки внизу справа. Откручивая его, подставьте емкость для сбора воды вниз. Промойте деталь и вставьте обратно. Проверьте на проходимость сливной шланг. Бывает, что сливной фильтр не откручивается из-за попадания постороннего предмета, или накипи. Тогда придется снимать переднюю панель машинки и добираться до фильтра с внутренней стороны.

Если после этих манипуляций ваша помощница не заработала как надо, то поломка в насосе или в той части управляющего модуля, которая отвечает за насос. В принципе самостоятельно поменять насос можно, но потребуется определенная сноровка и опыт.

Сломался замок дверцы

Если замок заклинило, его можно попробовать открыть с помощью лески. Вставьте ее внизу люка и попытайтесь, поднимая вверх поддернуть крюк замка. Если не получается, то придется снимать блокировку вручную. Сняв верхнюю крышку машинки, дотянитесь до крюка с внутренней стороны и откройте замок. Если крюк износился или деформировался, то его надо поменять, иначе проблемы могут повториться.

Как поменять амортизаторы в стиральной машине

Идеальный вариант при ремонте амортизаторов, будет замена на оригинальную запасную часть с такими же характеристиками. Бывает что необходимые оригинальные запчасти отсутствуют в продаже, или их необходимо заказывать и долго ждать. В этом случае можно подобрать демпферы, схожие по характеристикам. Прежде всего учитываются такие параметры:

• Сопротивление, создаваемое при работе. В большинстве случаев, этот параметр нанесен на корпус элемента в виде цифрового обозначения в ньютонах. Чаще всего он находится в пределах от 80 до 120 Н;
• Расстояние между осями крепления в полностью сложенном и сжатом состоянии;
• Тип крепления. Если на амортизаторах нет специальных защелок, то он крепится либо болтами, либо пластиковыми пальцами. Обычно втулки сайлентблоков имеют отверстие под болт М10 или М8.

Подобрав, аналогичный или близкий по характеристикам аналог и переделав крепление, его легко установить на место. Замена демпферов производится в порядке, обратном разборке.

Как проверить работоспособность амортизаторов и демпферов

Несмотря на то, что каждая модель стиральной машины уникальна, и в конструкции всегда есть отличия, общее устройство у агрегатов все равно похоже. И методы ремонта применяются одни и те же.

О неполадках с амортизаторами сигнализируют:

1. Туго вращающийся барабан.
2. Когда он останавливается, можно услышать глухой стук.
3. Сильный стук и шум во время работы.
4. Приводной ремень двигателя регулярно ослабляется и слетает.
5. Настолько сильные вибрации и колебания, что машинка двигается и меняет положение в момент стирки.

Машина может сильно вибрировать, если белье было неправильно загружено в барабан, то есть большим комком. Сейчас делают стиральные машины, которые останавливаются в этом случае и продолжают работу только после того, как вещи уложили правильно. Большинство машин продолжает стирку, несмотря на неполадки. Если машинка сильно подпрыгивает, ее нужно выключить и равномерно разложить белье внутри барабана. После этого можно заново запускать стирку. Во избежание проблем лучше всего стирать одежду небольшими партиями.

Если стуков нет, то можно вручную проверить сохранность амортизаторов. Для этого нужно:

1. Отключить машину от сети.
2. Перекрыть воду.
3. С помощью отвертки открутить крышку агрегата и снять ее.
4. Легко нажать на верхний край бака руками, а потом убрать их.
5. Если бак быстро замер после нажатия, все в норме. Если он начал качаться и долго приходил в равновесие, нужно менять детали.

Порядок действий:

1. Предварительно отключить агрегат от сети и перекрыть воду в трубе, к которой он присоединен.
2. На задней поверхности машинки открутить болты, фиксирующие крышку.
3. Снять ее.
4. Извлечь лоток для порошка.
5. Убрать панель, закрывающую сливной фильтр.
6. Панель управления тоже убрать, открутив болты и разъединив провода.
7. Снять закрепляющий хомут, а за ним манжету фасада.
8. Положить ее в барабан.
9. Отсоединить фасад.
10. Сжать демпфер. Если он легко сжимается и так же легко расправляется, его нужно заменить. Если сжать его получается с трудом, то он в порядке и готов служить дальше.

Порядок осмотра при вертикальной загрузке:

1. Рукой нажать на верхнюю часть бака. Если сопротивления не чувствуется, и после того как рука будет убрана, бак закачается, это означает необходимость в ремонте.
2. Посмотреть, как вращается барабан. Если он скрипит или туго проворачивается, это говорит о недостатке смазки.
3. Разобрать машину, снять сзади крышку. Надавить на бак, сильно опустить его вниз и резко отпустить. Если бак подпрыгнул и застыл, то все в норме, ремонт не нужен.

При фронтальной загрузке порядок осмотра другой:

Нажимают на бак и смотрят на уплотняющую люк манжету

Наличие складок говорит о том, что нужен ремонт.
Обратить внимание, насколько сильно бак опускается вниз.. Для того чтобы проверить исправность амортизатора, один из концов его крепления надо отсоединить и проверить

У поврежденного амортизатора легкий ход, который и вызывает мощные вибрации

Для того чтобы проверить исправность амортизатора, один из концов его крепления надо отсоединить и проверить. У поврежденного амортизатора легкий ход, который и вызывает мощные вибрации.

Амортизаторы фиксируются двумя типами крепления:

1. Пластиковые защелки.
2. Болты.

Чтобы снять устройства, нужно либо скрутить болты, либо вдавить защелки и извлечь втулки из пластика.

У демпферов своего хода нет. Он обеспечивается подвижной трубкой или соединенной с баком пластиной.

Признаки поломки амортизатора – это видимые повреждения и деформация. Деталь можно сдавить без усилий, и она издаст скрип.