Выгребная яма без дна: варианты и технология устройства

Принцип работы ямы без дна

Выгребная яма представляет собой накопитель серых отходов человеческой деятельности, т.е. стоков, образующихся при выполнении бытовых действий, приготовлении пищи и приеме гигиенических процедур.

Ее устраивают на некотором (определенном санитарными нормами) расстоянии от дома. Для устройства такой канализации нужно выкопать яму, укрепить и защитить от влаги ее стены, установить верхнее перекрытие, а также подвести к емкости канализационную трубу.

В выгребных ямах без дна нижнюю часть не герметизируют. Здесь устанавливают фильтр из песка и гравия, через который жидкие стоки медленно просачиваются в грунт, где производится их окончательная очистка

Сточные воды поступают внутрь емкости, а перекрытие надежно защищает окружающих от неприятных запахов. Отстоявшаяся жидкая составляющая сточных масс просачивается в нижележащие грунтовые слои, а твердые включения оседают на поверхности песчано-гравийного фильтра.

Со временем резервуар наполняется нерастворимым твердым осадком, и его содержимое необходимо удалять. Для этого используют специальную ассенизаторскую машину, хотя небольшую по объему яму можно вычистить и с помощью обычного ведра.

Стоки внутри ямы с течением времени немного изменяются по составу. Частично они перерабатываются микроорганизмами, твердые фракции превращаются в осадок, а жидкая часть отделяется. С целью уменьшить количество стоков, чтобы пользоваться услугами ассенизаторов как можно реже, яму делают “без дна”.

Стены емкости для серых стоков тщательно заделывают, а на дне оставляют просвет с грунтом. Сверху на грунте делают фильтр из природных материалов: песка, щебня и гравия. Жидкая часть стоков медленно просачивается в грунт, а твердые фракции остаются внутри канализационной емкости.

Галерея изображений

Фото из

Выгребная яма в качестве второй камеры

Поглощающий колодец для серых стоков

Самодельный септик с выгребной ямой

Выгребная яма в супесчаном грунте

Сточные воды, проходя через фильтр, получают дополнительную очистку. Окончательно жидкие отходы перерабатываются в толще грунта с помощью микроорганизмов, которые там обитают.

Для того чтобы ускорить и усилить процесс переработки в яму добавляют биологические средства, в основе которых заложено действие природных бактерий. Подобные препараты используют и внутри накопительных герметичных выгребных ям, для выполнения биологической очистки сточных вод и уменьшения объема осадка.

“Бездонная” канализация конструкция очень удобна. Она позволяет удалять жидкую часть стоков естественным и безопасным путем. В результате емкость наполняется медленнее, и оплачивать услуги ассенизаторов приходится не так часто.

Интересной вариацией ямы без дна является система доочистки в виде фильтрующего колодца. Ее устанавливают после септика-отстойника, в котором производится первичная переработка стоков.

Выгребная яма без дна может играть роль части конструкции, которая состоит из двух камер: герметичной и проницаемой

Обе секции соединены переливной трубой. Сначала стоки попадают в герметичный отдел канализации.

Здесь отходы отстаиваются, твердые фракции оседают на дно, легкие технические загрязнения скапливаются наверху, а так называемые “серые стоки”, т.е. очищенная от перечисленных загрязнений вода, достигают уровня перелива и перемещаются в емкость без дна. Сточные воды фильтруются и утилизируются в грунт, как было описано ранее.

Использование специальных микроорганизмов превращает конструкцию почти в полноценный септик, который функционирует на основании схожих принципов.

Такое двух- или даже трехкамерное сооружение имеет смысл делать только для дома, в котором проживает значительное количество людей, в связи с чем планируется получать большой объем стоков. А для летней дачи можно устроит относительно небольшую выгребную яму.

Технологические особенности выгребных ям

Выгребные ямы являются простейшим сооружением, которое человек использует много десятилетий. Канализационная труба от здания проводится до вырытого котлована, в котором загрязнения сточных вод разлагаются естественным путем. При наполнении ямы содержимое откачивается ассенизаторской машиной.

неприятный запах,болезнетворных микроорганизмов,подземные воды находятся близко

Создание выгребной ямы с соблюдением всех требований, касающихся герметизации, правильная эксплуатация позволяют избежать проблем, обеспечить эффективную канализационную систему, гарантировать комфорт. Этот вид канализации приемлем для дачного дома с временным пребыванием, жилья, в котором проживает семья из двух-трех человек. Количество сточных вод в таких случаях невелико. Поэтому будет обеспечено их качественное очищение. Не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.

Особенности обустройства бетонной выгребной ямы

При сооружении бетонной ямы котлован копается по той же схеме. Отличие заключается только в материале стенок. Для заливки стенок бетоном изготавливают «скользящую» опалубку из досок и бруса. На внутреннюю часть опалубки на доски набивается полиэтилен, чтобы можно было легко передвигать их по мере заливки и становления раствора.

Для оставления дренажных отверстий в монолитной заливке используют обрезки труб. Их укладывают в опалубку перпендикулярно стенкам котлована. Для бетонирования ямы на 1 часть цемента марки не ниже М400 берётся 4 части песка и 6 частей отсева. Раствор замешивают до консистенции густой сметаны и заливают поэтапно с шагом в 20 см. Каждый слой заливки оставляют для застывания на 3 суток, и только после переставляют опалубку и заливают новый. При заливке каждый слой утрамбовывают, чтобы не оставалось пустот и пузырей.

По окончании заливки опалубку снимают и выдерживают также не менее 72 часов до монтажа плиты перекрытия с канализационным люком. Поверхность бетонных стенок необходимо также гидроизолировать жидкой мастикой, но только после полного высыхания. Бетонный сливной колодец можно изготовить и из готовых колец. Вся работа занимает несколько часов, но потребуется спецтехника для установки тяжёлых элементов.

ФОТО: podmasterij.ruПосле монтажа швы между кольцами герметизируют цементным раствором

Первый этап — земляные работы

Первый этап включает в себя большой объем работы, который может растянуться даже на неделю и больше. Вам необходимо выкопать яму нужной глубины, а ширина и длина должны соответствовать размерам бетонных колец. Такие работы можно выполнять вручную или используя спецтехнику.

Стоит отметить, что в некоторых случаях копать вручную яму на нужную глубину просто нереально или очень сложно. Все зависит от вида почвы и глубины ямы.

Работа может усложниться, если вам необходимо разбирать какие-то старые постройки на этом месте или в почве много камней, щебня, прессованной глине и строительных отходов.

После этого необходимо сделать дно выгребной ямы, если такое планируется.

Для начала необходимо сделать подсыпку из песка и все старательно утрамбовать. Потом поверх этого нужно сделать заливку бетонным раствором.

После этого необходимо выждать несколько дней для того, чтобы бетон схватился и только потом можно продолжать работы

Помимо этого следует обращать внимание, чтобы стяжкам не пересыхала и в ней не образовывались трещины

Самая простая канализация для дачи

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами — вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

— Бочка старая (пластиковая или металлическая); — Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м) — Тройник; — Отвод; — Щебень средней фракции (0,5 кубометра); — Лопата; — Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота — 0,9 м, объём — 0,2 кубометра, глубина — от 1,5м.

Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа — идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

Конструктивные особенности

Для котлована нужно подобрать место, которое находится на расстоянии 30 метров от жилого помещения и 50 от ближайшего водоёма. Водоём – это не только озеро, но и колодец или скважина, в противном случае, вода из источников станет непригодной для использования. На участках с глинистыми грунтами и суглинками, допускается размещение котлована в пределах 20 и 30 метров соответственно.

Схема сливной ямы

После производится расчет потребного объема резервуара. В среднем, на одного человека берется 500 литров в сутки. Исходя из этого, открытая яма подойдет семье, состоящей из двух человек и одного ребенка. Оптимальная глубина котлована – 2 метра. Это защитит сток от промерзания и позволит беспрепятственно производить ассенизаторские чистки. Дополнительно учитывается подъем грунтовых вод при весенних движениях грунтов.

Видео по теме:

Подготовка котлована:

Отверстие в земле может копаться самостоятельно или при помощи специальной техники. Для укрепления стенок при планируемой установке пластиковой емкости применяется металлическая сетка или заливается бетонный кожух;
В качестве гидроизоляции может использовать плёнка (ею покрывают стенки котлована) или битум. Им в жидком виде обрабатываются наружные стенки конструкции (в особенности это рекомендуется при обустройстве стока бетонными кольцами);
От дома протягиваются канализационные трубы. Они проводятся под некоторым уклоном, чтобы обеспечить нормальную скорость перемещения стоков;
После изолируется дно. Для засыпки рекомендуется использовать щебень разной фракции – это обеспечит наиболее эффективную фильтрацию жидких отходов. На дно насыпается самый мелкий камень – слой до 10 см, после следует чуть больший – 10 см. Верхний состоит из самого крупного камня (ломаных кирпичей, строительного сора) – 20 см;
Если грунтовые воды расположен высоко, то перед щебневой подушкой целесообразно будет насыпать слой речного песка.

Когда подготовительные работы окончены, начинается обустройство стенок. В зависимости от выбранного материала, укладывается готовый пластиковый резервуар, кирпичи, покрышки или устанавливаются бетонные кольца. Для покрышек и бетонных колец дополнительно нужно загерметизировать стыки. Швы промазываются герметиком, смолой или цементным раствором.

Советы по укладке боковин ямы:

Покрышки удобнее всего монтировать, если обрезать их торцы. Это поможет уплотнить стыки. Между собой отдельные шины соединяются болтовыми креплениями;
Кирпичная кладка выполняется только в шахматном порядке. Толщина таких стенок должна быть не менее 25 сантиметров; Рисунок пример открытой ямы из кирпича
Бетонные кольца имеют самый низкий процент герметизации. Для предупреждения протекания швы между ними промазываются раствором, а после битумом. Для такой выгребной ямы обязательна пленочная гидроизоляция;
В заранее подготовленные отверстия проводятся канализационные трубы. Из резервуара выступают патрубки, которые соединяются с проводниками из дома. Крепление осуществляется гибкими муфтами;
Канализационные трубы обязательно защищаются металлическими фильтрами. При наполненности резервуара это защитит их от загрязнения;
После этого, устанавливается вентиляция и крышка;
Выступающая часть конструкции утепляется глиной, пеноизолом, грунтом. Это предупредит замерзание верхней части стоков и остановку канализационной системы. Также обязательно утепляются трубы из дома.

Несколько раз в сезон нужно проводить профилактический осмотр конструкции. Даже если стоки не достигли максимального уровня, дважды в сезон нужно вызывать ассенизаторскую машину для чистки ямы от ила и твердых масс. Решить проблему таких чисток можно при помощи микробиологических или химических средств для выгребных ям.

При растворении твердых остатков кислотами или специальными бактериями, образуется жидкая масса. Она легко проходит через фильтрующее дно, не создавая проблем.

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

Для сооружения проницаемой выгребной ямы, предназначенной для дополнительной очистки перемещенных из септика стоков, можно приобрести бетонные кольца с перфорацией

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

Выбрать место для сооружения.
Сделать разметку.
Выкопать котлован.
Выровнять дно.
Залить дно ямы бетонной стяжкой.
Установить бетонные кольца.
Проложить необходимые канализационные трубы.
Заделать швы.
Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
Выполнить засыпку котлована.
Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Изнутри гидроизоляцию выгребной ямы рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

Для установки бетонных колец в выгребную яму рекомендуется использовать специальную строительную технику. Эту работу можно выполнить и вручную, но придется задействовать несколько человек

Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

Канализационные трубы рекомендуется укладывать на глубину более одного метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта, чтобы стоки не замерзли и не разорвали конструкцию

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

Типы сооружений

Размещение сливной ямы в частном доме отличается нормативами расстояний, в зависимости от типа. Классификация происходит исходя из герметичности конструкции. Типы:

Простая яма – это котлован в земле, куда сбрасываются стоки. В конструкции отсутствует герметичность, поэтому стоки могут распространяться в любом направлении. Тут расстояния должны быть максимальными от всех ключевых точек на участке.
Яма с жесткими стенками. Они меньше создают выброса в почву, а значит, более безопасны. Через стенки стоки не просачиваются, они уходят только в толщу почвы, сквозь фильтрующее дно – смесь песка и щебня. Так как стоки все равно покидают пределы выгребной ямы расстояние от дома и от колодца также максимальное по нормам.
Герметичные ямы или пластиковые емкости – не пропускают нечистоты в почву вообще. Очистка выгреба происходит методом откачки. Допускается соблюдать минимальное расстояние от скважины.

Объем

Каким должен быть объем ямы?

Не меньше недельного объема стоков. Иначе визиты ассенизаторской машины станут слишком накладными. В Севастополе, где я живу, откачка 4 кубов жидких нечистот в настоящее время стоит примерно 2000 рублей. Для сравнения — тот же объем питьевой воды обходится в 100 рублей.

При выборе объема ямы стоит учесть и вместимость цистерн пресловутых машин. Скажем, для полной откачки ямы объемом 6 кубов понадобится две машины по 4 кубометра. А откачивать яму нужно полностью — иначе на дне будет накапливаться ил, уменьшающий ее полезный объем (а при наличии грунтового дна — и его впитывающую способность).

Типичный объем цистерны на базе автомобилей ГАЗ и ЗИЛ — 4 куба.

Конструкция из бетонных колец

Конструкция из бетонных колец.

Относится к еще одному типу быстро сооружаемых выгребных ям. По технологии устройства она напоминает сооружение колодца: друг на друга укладывают бетонные кольца. При помощи бетонной стяжки при желании герметизируют стыки между кольцами. По принципу постройки такой тип ямы можно отнести к ямам с герметичным закрыванием. Ее требуется регулярно опорожнять. Возможен и вариант строительства септика из бетонных колец. При своих неоспоримых достоинствах, таких как долговечность и относительно низкая стоимость, такой тип канализации имеет и недостатки. К ним относятся: трудоемкость работ, необходимость постоянного опорожнения и запах из вентиляционной трубы.

Устройство ↑

Внимательному читателю уже из самого названия раздела становиться ясно, что основными конструкционными элементами рассматриваемой выгребной ямы являются бетонные кольца, производимые большинством заводов железобетонных изделий.

Переливная выгребная яма

Переливная выгребная яма из бетонных колец по сути представляет собой двухкамерный септик.

В первом колодце, полностью изолированном от окружающего грунта происходит первичная очистка сточных вод методом гравитационного отстаивания.

На высоте 2/3 от дна первого колодца находится переливная труба, ведущая в расположенный по близости второй, не герметичный, колодец.

Фото: устройство переливной выгребной ямы

Вода, очищенная от тяжелых частиц, фильтруется в почву через слой щебня и песка, уложенного на дно колодца.

Степень осветления вод в подобном сооружении достигает 90%.

Если же сброс производится в открытый водоем, для дополнительной очистки имеет смысл использовать биологически активные наполнители, изготовленные с применением колоний аэробных микроорганизмов.

Фото: аэробные микроорганизмы для выгребных ям

В таком случае очистка вод достигает 98%.

Без дна

Это – эконом вариант описанной выше конструкции. По сути является фильтрующим однокамерным септиком и может использоваться на естественных полях фильтрации, вдали от открытых водоемов и источников питьевой воды.

Представляет собой колодец, дно которого устроено из слоев щебня, песка и гравия.

Фото: выгребная яма из бетонных колец без дна

Сточные воды осветляются путем прохождения через фильтрующие слои, окончательная очистка и разложение биологических примесей проходит уже в окружающих яму грунтах.

Чаще всего используется в частных загородных домах и дачах где проживает не более трех человек.

Варианты исполнения выгребной ямы

Существуют два основных варианта исполнения выгреба:

без дна;
с дном.

При устройстве выгребной ямы своими руками без откачки, подразумевается впитывание отходов через открытое дно в почву. Для сборки такого выгреба могут использоваться бетонные кольца, старые покрышки, металлические бочки, кирпич, монолитный бетон или бетонные блоки. В случае с выгребом, который требуется периодически откачивать, используют готовые пластиковые емкости.

Чтобы выбрать подходящий вариант для участка, нужно разобраться в особенностях и ключевых отличиях двух систем.

Выгреб с естественной фильтрацией

Чаще всего выгребные ямы без дна собирают из железобетонных колец. Этот материал долговечен, не боится агрессивной среды, легко монтируется.

Такая система подойдет как для сезонного, так и постоянного проживания. Кольца устанавливают на песчано-гравийную подушку, которая осуществляет фильтрацию стоков, пропуская их через себя в почву. Для повышения качества очистки, в такие выгребы рекомендуется заливать растворы с анаэробными микроорганизмами.

Яму с открытым дном размещают на расстоянии не менее 5 м от фундамента строения и 20 м от источника водоснабжения. Глубина котлована зависит от уровня пролегания грунтовых вод, нижняя часть должна быть ниже УГВ не менее чем на 0,5 м.

Выгребы с открытым дном следует согласовывать в соответствующих службах, в противном случае владельцы рискуют получить штраф.

Выгреб с дном

Системы с дном устанавливают на территориях с глинистыми почвами и низким УГВ. В этом случае фильтрация стоков через грунт невозможна, а поэтому применяют накопительный вариант. Размеры емкости должны соответствовать уровню водопотребления в доме, но если постоянно проживают более 4 человек, потребуется приобретать специальные канализационные системы.

Для утилизации накопленных отходов приходится вызывать ассенизаторскую машину, поэтому, при размещении выгреба на участке, следует учитывать возможность подъезда специального транспорта.

Выгребные ямы с дном требуют обязательной организации вентиляционных труб, которые выводят газы, образующиеся в процессе работы микроорганизмов при очистке стоков.

Добрососедство

Это понятие характеризует правовые отношения между соседями. Согласно законодательным актам, владелец участка может организовывать на своей земле любые постройки. Но, при этом, он должен учитывать безопасность окружающих людей.

Неправильно выбранное расположение выгребной ямы может принести множество неудобств и её владельцев, и его соседям. Из самых распространенных проблем:

Разрушение фундамента. Сточный резервуар не только заражает почву и воды, но и повышает уровень влажности грунта. В таком случае, фундамент начинает разрушаться по всей площади. Это чревато трещинами в стенах, деформацией строения и даже его разрушением;
Неприятный запах. Многие считают, что нужно выдерживать расстояние только от фасада своего дома 20 метров, ноне от соседского. Естественно, что от резервуара будет исходить смрад, который, в первую очередь, будет мешать тем, кто живет к нему ближе. Запах не только мешает нормально жить, но и вредит здоровью;
Заражение земли и снижение её урожайности. Страдают не только постройки, но и садовые насаждения. Многие плодовые деревья, декоративные растения и овощные культуры погибают от изменения химического состава почвы. Это влечет определенную материальную ответственность на обладателем выгребного резервуара.

Все описанные выше требования и нормы являются обязательными для выполнения, как частными домовладельцами, так и индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами.

Гидроизоляция, обратная засыпка и обваловка выгребной ямы

До того, как выполнить перекрытие, изнутри стены и дно выгреба оклеиваем гидроизоляцией из рубероида на битумной мастике.

Снаружи стены выгреба обмазываем битумной мастикой. По перекрытию изоляцию делаем в один слой рубероида на битумной мастике, с напуском на стены 10-12 см. Шахту люка с боков так же оклеиваем рубероидом.

Пазухи фундамента засыпаем глиной, уплотняем ее послойно ручной трамбовкой.

Рекомендую: Как выполнить перекрытие септика?

На перекрытие насыпаем дренирующий слой щебня 5-7 см, сверху кладем слой геополотна и насыпаем 15-20 см чернозема. Засеваем чернозем газонной травой и по весне наш выгреб превратится в симпатичный зеленый холмик.

Монтаж самих колец из бетона

Монтаж включает в себя такие моменты или процессы:

в яму опускается первый круг. Необходимо следить, чтобы кольцо не перекосилось и не застряло в яме. Для того чтобы этого не произошло изначально необходимо выкопать яму несколько больше нежели сами кольца.
после этого необходимо позаботиться о швах. Швы между кольцами делаются при помощи обычного раствора из цемента и песка.
теперь можно опускать следующий круг и ставить его на предыдущий. Круги между собой соединяются металлическими скобами.

Также нужно гидроизоляцию швов изнутри выгребной ямы, а если напор воды будет большой, то и снаружи. Теперь переходим к монтажу труб, которые будут вести в выгребную яму из дома. Они должны быть под некоторым наклоном. Как правило, достаточно наклона в 15 градусов.

Расчет выгребной ямы

Перед началом работ необходимо рассчитать объем емкости, в которую будут попадать отходы жизнедеятельности семьи.

При расчете следует учитывать следующие нормы:

на одного человека в день приходится почти 200 л стоков. Таким образом, месячный объем стоков в семье из четырех человек будет составлять не менее 20 м3 (показатель важен при расчете объема герметичной емкости);
при сооружении ям с открытым дном следует учитывать, что фильтрация стоков в песчаных грунтах идет быстрей на 15%, чем в суглинках;
разовый объем вывоза нечистот не превышает 10 м3, что равно объему примерно четырех бетонных колец диаметром 2000 мм;
при расчете объема емкости следует брать страховой запас не менее 10%, так как не всегда есть возможность быстро вызвать ассенизаторскую машину.

Это необходимо знать перед возведением

Перед тем как сделать выгребную яму из бетонных колец или других материалах, следует узнать положительные и негативные стороны конструкции и ее особенности. В общем виде – это резервуар, куда попадают нечистоты из дома. В нем может быть дно или не быть. Во втором случае происходит обустройство песчано-гравийной подушки и сточные массы сквозь нее фильтруются в почву.

Положительные качества:

Доступная стоимость обустройства.
Долговечность. При условии соблюдения нормативов монтажа период использования сто лет.
Простота в эксплуатации.

Негативные стороны:

Регулярный вызов ассенизаторов, если яма герметичная.
От запаха на участке избавиться и держать его под контролем сложно.
Требуется создать удобный подъезд к выгребу, шланг у машин ассенизаторов имеет ограниченную длину.
Риск загрязнения грунтовых вод и почвы настолько, что она станет непригодной для выращивания овощных и плодовых культур.

Раньше когда выгреб заполнялся, его просто засыпали и выкапывали новый. Теперь, за счет наличия большого количества биологических и химических веществ появляется возможность регулярно перерабатывать нечистоты и уменьшать их в объеме. В жидком виде они просачиваются в почву. Очищать твердые осадки нужно не часто – 1 раз в 2-3 года. Подобная выгребная яма без откачки еще называется вечной.

Как сооружается выгребная яма без дна: схемы и правила обустройства