Устройство вентиля на газовом баллоне и способы его замены в случае необходимости

Проверка герметичности

Для выполнения проверки на герметичность запорной арматуры, в сосуд закачивают газ под давлением с использованием компрессора или соединяют шлангом 2 баллона — тестируемый (пустой) и другой заполненный газом. Заполняют тестируемый сосуд газом до 2 атм, контроль проводят по манометру. Наносят мыльную пену на резьбовое соединение и чуть-чуть открывают вентиль. Если мыльные пузыри не появляются, то утечек нет, в противном случае нужно перекрутить вентиль заново и подтянуть гайки.

Проверку выполняют несколько раз подряд, в открытом и закрытом положении, при этом используя новую пену. Проверять герметичность спичкой или зажигалкой категорически запрещено – из-за возгорания и взрыва газовоздушной смеси

Важно знать про опасную ошибку, которую допускают пользователи с левой резьбой редуктора, если по привычке ее подтянуть неправильно, то утечки станут больше

Руководство по откручиванию вентиля

Дополнительный запас герметичности не бывает лишним, но при замене запорной арматуры на газовом баллоне прочность её крепления может стать большой проблемой. Сложность заключается в фиксации корпуса баллона таким образом, чтобы он не проворачивался при откручивании вентиля ключом. Именно с учетом этой проблемы и будет рассмотрены дальнейшие пошаговые действия по замене запорной арматуры.

Зафиксировать корпус газового баллона можно множеством способов, рассмотрим некоторые из них.

Способ 1: крепление ограничивающей планки

Понадобятся такие инструменты и материалы: трубный ключ, два болта длиной от 20 мм с двумя гайками и металлический уголковый профиль длиной не менее метра. Вместо уголка можно использовать любое другое изделие, в котором не жалко просверлить две небольшие дырки.

Далее нужно измерить расстояние между двумя ближайшими отверстиями на башмаке баллона и просверлить соответствующие дырки с одного края металлического профиля. После этого прикрутить железную планку к корпусу баллона с помощью болтов и положить его на бок. Такая конструкция не позволит баллону прокручиваться.

Затем нужно поставить ногу на металлический профиль, а рукой, с помощью ключа, аккуратно откручивать вентиль.

Пошаговая фотоинструкция процесса представлена ниже.

Галерея изображений Фото из

В основании башмака 50-литрового газового баллона обычно имеется 4 отверстия

Для крепления металлической планки к баллону подойдут старые и ржавые болты

Сверлить отверстия в металлической планке нужно максимально близко к её краю

Фиксирующие металлическую планку гайки достаточно зажать ручным усилием без использования ключа

Для откручивания вентиля можно использовать обычный разводной ключ, но присоединить к нему рычаг будет проблематично

Увеличивать нажим на ключ необходимо медленно, без рывков, чтобы не повредить резьбу

Газовый вентиль в конце процесса быстрее выкрутить руками, сэкономив немного времени

Шаг 1: Подготовка баллона к замене вентиля

Шаг 2: Проверка отверстия в башмаке баллона

Шаг 3: Подготовка крепежа для сборки устройства

Шаг 4: Сверление отверстия в металлической планке

Шаг 5: Прикручивание металлической планки к баллону

Шаг 6: Насаживание трубного ключа на вентиль

Шаг 7: Откручивание вентиля с фиксацией планкой

Шаг 8: Окончательное выкручивание вентиля руками

Способ 2: приварка баллона к металлическому основанию

Этот метод довольно опасный, поэтому должен использоваться только профессиональным сварщиком с максимальной осторожностью. Башмак прихватывается в двух местах так, чтобы после откручивания вентиля можно было легко сорвать баллон с основания. После приваривания корпуса арматура аккуратно откручивается с помощью трубного ключа

После приваривания корпуса арматура аккуратно откручивается с помощью трубного ключа

Затем внутреннюю резьбу баллона следует очистить от остатков уплотнителя

После приваривания корпуса арматура аккуратно откручивается с помощью трубного ключа. Затем внутреннюю резьбу баллона следует очистить от остатков уплотнителя.

Описанными вариантами способы фиксации газового баллона не ограничиваются. Для его закрепления можно использовать много альтернативных методов.

На дне баллона иногда скапливается жидкий водяной конденсат, поэтому после извлечения вентиля обязательно нужно перевернуть емкость, чтобы из нее могла вытечь вода.

Виды и устройство вентилей

Резьба у вентилей для газовых баллонов стандартизирована, а вот сами они могут иметь разнообразную конструкцию. На выбор модели вентиля влияет вид хранимого химического вещества, производственные особенности эксплуатации и количество денег.

Перед покупкой нового оборудования следует ознакомиться с вариантами исполнения и с внутренним устройством вентилей.

Классификация запорной арматуры для баллонов

Конструкционные особенности вентилей газовых баллонов обусловлены не прихотями инженеров, а соображениями техники безопасности.

В зависимости от материала исполнения запорная арматура делится на латунную и стальную. Выбор металла для изготовления корпуса вентиля обусловлен видом содержащихся в баллоне газов.

Различают следующие типы запорных кранов, в зависимости от типа хранимых химических веществ:

1. Ацетиленовые. Корпус таких баллонов окрашивается в белый цвет. Специальные вентили используются в баллонах с ацетиленом, хлором, аммиаком и другими агрессивными веществами.
2. Кислородные. Баллоны окрашиваются в синий цвет и предназначаются для хранения кислорода, аргона, водорода, азота, углекислого газа и других инертных газов.
3. Пропан-бутановые. Окрашиваются в красный цвет и предназначаются для хранения соответствующих названию веществ и других газообразных углеводородов. Наиболее распространенная модель типа вентиля для такого баллона – ВБ-2.

Вентили для ацетиленовых баллонов не изготавливаются из латуни, потому что содержащиеся в них вещества могут вступать в химическую реакцию с медью. Обычно для изготовления запорной арматуры этого типа применяют углеродистую или легированную сталь.

Устройство газового вентиля

Стандартный газовый вентиль имеет вид тройника, на каждом штуцере которого нарезана наружная резьба. Более продвинутые модели могут иметь дополнительный выступ – предохранительный клапан. Его предназначение – сброс избыточного давления в случае нагрева полного баллона или при неправильно осуществляемом заполнении.

Нижний штуцер вентиля используется для присоединения к газовому баллону, верхний – для крепления маховика, а боковой – для подключения коммуникаций для выхода и закачки газа. Устроен кран для газового баллона довольно просто.

Запорная арматура обычно состоит из таких общих элементов:

1. Латунный или стальной корпус.
2. Сальниковый вентиль или маховик, присоединяющийся к корпусу накидной гайкой.
3. Внутренний запирающий механизм с клапаном и штоком.
4. Уплотнительные прокладки.
5. Заглушка на выпускное отверстие.

Подробно рассмотреть устройство вентилей на газовых баллонах каждого типа можно на представленных изображениях.

Сам по себе баллон цельный, и что-то сломаться там вряд ли может. Поэтому основное количество неисправностей касается газовых вентилей.

• Ремонт осуществляется в хорошо проветриваемом помещении;
• Открываем запорный узел, чтобы дать остаткам газа выйти наружу;
• Чтобы вывернуть вентиль вручную или газовым ключом, необходимо прогреть этот элемент. В этом случае никакой опасности нет, так как в баллоне находятся только газовые пары, а не их смесь с воздухом, которая и является взрывоопасной в первую очередь. Единственное, за чем необходимо следить – умеренный нагрев конструкции, так как перегрев может повысить давление в баллоне. Смысл прогрева заключается в том, что металл расширяется и вентиль становится возможно выкрутить даже вручную, либо с небольшим усилием рычага в виде того же газового ключа;
• После снятия элемента конический штуцер герметизируют – на него накладывается уплотнитель, либо фторопластовая лента;
• Монтируется новый вентиль, после чего факт и время ремонта заносятся в паспорт баллона. Монтаж осуществляется специальным динамометрическим ключом, который дает возможность правильно дозировать усилия и не сорвать резьбу. Максимальное разрешенное в этом случае давление составляет 480 Нм для стальных, и 250 для латунных вентилей;
• Сняв вентиль с баллона, необходимо слить из него конденсат, если речь идет о широко используемом нами пропан-бутане. Данная процедура практически никем не выполняется, несмотря на то, что она крайне желательна. Однако сливать необходимо вдали от жилых домов, так как конденсат сей имеет крайне неприятный запах.

В целом же, редуктор, который является неразборным, необходимо менять раз в шесть лет. Что касается шлангов, то они должны быть армированные и подлежать осмотру не ранее, чем один раз в полгода при замене баллона.

Вентиль газового баллона: устройство и особенности.

Все запорныеустройства устроены практически одинаково и состоят из таких деталей:

• Стального корпуса в форме тройника, каждая сторона которого имеет резьбу: нижняя — для накручивания на баллон, верхняя цилиндрическая – для гайки от клапана, боковая – под заглушку;
• Запорной части, имеющей в своем составе пропускной клапан и шток, который передает крутящий элемент с маховика на клапан;
• Маховика, который при помощи гайки подсоединен к штоку клапана.
• Уплотняющих прокладок, которые расположены между всеми деталями и обеспечивают дополнительную надежность такой конструкции.

Отличительной особенностью данного запорного устройства является способность выдерживать постоянно давление от 15 до 190 атмосфер.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА АРМАТУРЫ

Правилами безопасной эксплуатации самостоятельная установка вентиля на газовые баллоны категорически запрещена. Если ситуация безвыходная, можно крайне аккуратно попробовать заменить устройство самостоятельно. Технически сама работа не сложная, но нарушение герметичности баллона всегда сопряжено с риском.

Для начала стоит рассмотреть процесс замены вентиля мастером на специализированном предприятии. Снятие арматуры выполняется с помощью ключа для баллонных вентилей. Для монтажа используют динамический ключ. Усилие затяжки не должно превышать 250 Н для латунной арматуры и 480 Н для стальной. Перед доставкой газового баллона резьбу уплотняют краской.

В кустарных условиях снять и установить вентиль можно попытаться вручную. Для повышения герметичности используют ленту ФУМ.

Процесс замены будет выглядеть следующим образом:

• баллон полностью освобождают от газа вдали от жилых помещений;
• аккуратно выкручивают вентиль;
• плавно снимают устройство, не повреждая корпус;
• выливают газовый конденсат;
• устанавливают новый вентиль;
• проверяют герметичность устройства.

Важная информация для потребителей ! Менять вентиль на баллоне должны строго специалисты. Существует негласный запрет на подобную деятельность непрофессионалами. Однако бывают случаи, когда просто нет другого выхода, кроме как сделать эту работу самостоятельно. На этом видео показано, как открутить вентиль (клапан) на баллоне с помощью подручных средств в дачных или гаражных условиях.

Газовые баллоны — универсальное устройство, предназначенное для хранения и транспортировки сжиженного газа для бытовых и производственных целей. Они очень надежные, могут служить долго, даже больше заявленного срока эксплуатации. Самым распространённым сбоем в них является неисправность запорной арматуры, поэтому пользователям сжиженного газа нужно знать основные требования и правила замены вентиля на газовом баллоне (ГБ). Сразу нужно оговориться, любые работы по ремонту газового баллона выполняются персоналом специализированных организаций, прошедших обучение, аттестованных и имеющих допуск на производство работ, поэтому нижеуказанная информация представлена, исключительно в ознакомительных целях.

Что надо знать о газовых баллонах?

Использование газовых баллонов в домах и дачах, где отсутствует централизованная газификация — обычная практика. В этом случае пропан (вернее, пропан-бутановая смесь) чаще становится топливом для газовых плит, реже — для систем водяного отопления. Чтобы обезопасить себя и своих близких от неприятных, зачастую крайне опасных последствий, перед работой надо узнать, какие правила установки газового баллона в частном доме надо соблюдать.

Но прежде чем перейти к ним, нужно остановиться на самих мини-хранилищах этого топлива. Сначала необходимо дать информацию об объемах и массе резервуаров. Бытовые емкости лучше привести сразу с их примерным весом:

• 5 л — 6 кг;
• 12 л — 11 кг;
• 27 л — 26 кг;
• 50 л — около 43 кг.

Есть и самые маленькие баллоны — на 220 и 400 мл, однако их использование ограничивается паяльными лампами и портативными плитками. Соединяют элементы тонкими шлангами, либо напрямую.

Баллоны советского образца

До сих пор некоторые экономные хозяева используют старые металлические резервуары, которым самое место на помойке. Такое изделия держать в доме не рекомендуют, и не только из-за их малосимпатичного вида. Металл подвержен коррозии, поэтому за надежность старого баллона не поручится никто: в доме он становится почти настоящей пороховой бочкой.

В некоторых странах СНГ использование таких «раритетов» или полностью запрещено, или разрешается, но только после проверки и выдачи сертификата, подтверждающего удовлетворительное состояние изделий. Однако лучше вовремя отказаться от этих сосудов, заменив их более безопасными, современными аналогами.

Стальные современные емкости

Этот вариант немного лучше из-за не столь «почтенного» возраста, однако и новые резервуары не лишены тех же недостатков, что и старые сосуды. Сварные стальные баллоны точно так же подвержены коррозии. Они чувствительны к перепадам температур и взрывоопасны. Большие емкости (50 л) категорически запрещается устанавливать в доме.

Их хранят на улице, в специальных шкафах у стен здания в том месте, которое защищено от солнечных лучей. Установка в жилье небольших резервуаров допускается, однако в этом случае требуется соблюдать правило: минимальное расстояние от плиты до баллона должно составлять 1,5 м, но дальше — лучше. Другие рекомендации:

• емкости надо хранить в комнате со стабильной температурой, вентиляцией, подальше от нагревательных приборов и солнечных лучей;
• регулярная проверка баллона и газопровода на герметичность обязательна.

Чтобы гарантировать безопасность, прокладку на горловине емкости рекомендуют периодически менять. Утечка газа из-за неисправности данного элемента уже представляет большую опасность, особенно в помещении. Кроме того, повышается расход газа.

Композитные газовые резервуары

Это новейшие модели, которые можно размещать в жилых помещениях: как частного дома, так и дачи. Их главное достоинство — абсолютная безопасность. Композитные резервуары изготавливают из эпоксидной смолы и стекловолокна. Сначала на форму плотно наматывают нити материала, затем пропитывают их смолой и обрабатывают отвердителем. Сверху на емкость надевают пластиковый кожух с ручками. Этот элемент съемный, поэтому после случайного повреждения его легко заменить.

Композитные, или евробаллоны имеют довольно много преимуществ, если сравнивать их с металлическими изделиями. В список входит:

• широкий ассортимент;
• максимальная прочность;
• возможность хранения штабелями;
• максимальная безопасность: тара защитит газ даже при температуре 100°;
• небольшой вес резервуаров: он почти вдвое меньше (вместе с кожухом), чем у металлических емкостей;
• удобство: его гарантируют прозрачные стенки, позволяющие владельцам следить за уровнем жидкости в баллоне;
• присутствие перепускного клапана, который дает шанс сбросить излишки газа при внезапно повысившемся давлении.

Это причины, по которым евробаллоны можно считать оптимальными емкостями для использования в быту: они удобны, практичны, легки и безопасны. Если искать недостатки, то к ним можно отнести высокую цену изделий. Но она объясняется тем, что производятся композитные резервуары пока только в европейских странах.

Сколько стоит баллон пропана на 5, 12, 27, 50 литров?

Цена зависит от конкретной местности, в которой проживает заказчик. Сколько стоит пустой баллон пропана в нашем регионе, а также стоимость заправки приведена в следующей таблице:

Объем баллона (литров)	5	12	27	50
Ориентировочная стоимость пустого баллона нового	1080	1380	1500	2250
Стоимость заправленного пропана	1155	1560	1905	3000

*цены указаны ориентировочные в зависимости от завода изготовителя

Цена баллона иногда в несколько раз превышает стоимость содержимого. Но зато многократная заправка позволяет использовать резервуары на протяжении многих лет и даже десятилетий.

Жиклеры для баллонного газа

Необходимо учесть один важный момент: плиты, изначально предназначенные для работы на магистральном природном газе, имеют жиклеры (форсунки), не подходящие для функционирования на баллонном пропане.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Жиклер похож на болт с отверстием в верхней части, через которое топливо поступает к конфорке. Форсунки для баллонного газа имеют меньший диаметр отверстия, поскольку давление сжиженного пропана выше, чем у природного топлива. Следовательно, для подключения такой плиты к баллону со сжиженным газом потребуется приобрести и заменить весь комплект жиклеров.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Новый набор обойдется в среднем в 200 руб. (стоимость зависит от марки плиты), его можно купить в магазине запчастей к газовому оборудованию или заказать у производителя.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Если требуется замена жиклеров, нужно сделать следующее:

• Снимаются конфорки, крышка конфорочного стола.
• При помощи шестигранного ключа достаются старые форсунки и вкручиваются новые.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Во всех нюансах процесса замены жиклеров можно разобраться, просмотрев видео.

p, blockquote 13,1,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Самостоятельная замена вентиля на газовом баллоне

Сразу стоит отметить, что все ремонтные работы могут быть проведены только специалистами. Своими руками многое можно сделать. Но обеспечить полную герметичность соединений в случае с газом, который находится под давлением – это гарантировать может лишь профессионал. Ведь речь идет не о воде, а о горючем и взрывоопасном, вредном для здоровья веществе.

Процедура замены устройства по сути не сложная, но важно соблюдать некоторые правила и последовательность действий. Так, перед тем, как открутить вентиль с газового баллона, необходимо выпустить остатки газа

Для этого нужно открыть запорный узел. При этом маховик вращать важно без спешки, так как существует вероятность появления опасной искры. Главное – обеспечить хорошее проветривание в помещении, чтобы не отравиться газом, исключить риск его возгорания.

Когда давление снаружи и внутри газового баллона выровняется, можно будет приступать выкручиванию вентиля. Установка с целью герметизации резьбового соединения проводится с использованием уплотняющей смазки либо фторопластовой фум-ленты. Поэтому демонтаж чаще оказывается затруднительным. Для упрощения процесса с помощью фена металл можно разогреть

В качестве альтернативы можно использовать матерчатую обмотку и горячую воду (здесь важно выходной патрубок предварительно заглушить). От этого происходит в достаточной степени расширение вентиля, чтобы скрутить его с баллона.

Установка новой запорной арматуры выполняется не сразу. Прежде, чем смазать вентиль пропанового баллона либо намотать на посадочное место уплотнительную ленту, рабочий участок тщательно обезжиривается. Для этого можно использовать уайт-спирит либо мыльный раствор. Потом участок промывается водой и просушивается.

Далее на штуцер наносится уплотнительное средство. Выбирать нужно только составы пригодные для работы с газовыми баллонами. Они способны выдерживать давление и химическое воздействие, которые создаются в конкретной ситуации. Например, фум-лента должна быть с желтой индикацией, она толще сантехнического аналога. На штуцер она наматывается в 3-4 слоя.

После закручивания вентиля соединение обязательно предварительно тестируется. В баллоне для этого должен быть газ под давлением в 1,5-2 Атм. Далее проверяется вспенивание мыльного раствора.

В этом видео пользователь демонстрирует свой подход к самостоятельной замене пропанового вентиля на газовом баллоне:

БАЛЛОНЫ ДЛЯ СЖАТЫХ ГАЗОВ, ВЕНТИЛИ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

Стальные баллоны малой и средней емкости для газов на давление до 20 МПа (200 кгс/см 2 ) соответствуют требованиям ГОСТ 949—73.

Баллоны имеют различную вместимость газов с определенным давлением. Баллоны объемом до 12 дм 3 (литров) относятся к баллонам малой емкости. Баллоны объемом от 20 до 50 дм 3 (литров) относятся к баллонам средней емкости.

Баллоны, предназначенные для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов при температуре от минус 50 до плюс 60°С изготавливают из бесшовных труб.

Баллоны, рассчитанные на рабочее давление 10, 15 и 20 МПа (100; 150 и 200 кгс/см 2 ), изготавливают из углеродистой стали, а баллоны, рассчитанные на рабочее давление 15 и 20 МПа (150 и 200 кгс/см 2 ) из легированной стали.

Баллоны для кислорода выпускаются производством на расчетное давление 15 МПа (150 кгс/см 2 ), а баллоны для ацетилена — на расчетное давление 10 МПа (100 кгс/см 2 ). Наибольшее распространение имеют баллоны емкостью 40 дм 3 (литров).

По требованию заказчика баллоны могут не окрашиваться. Тем не менее, клеймо должно быть отчетливо видно на сферической части у горловины баллона. В табл. 6.1 приведены цвета условной окраски баллонов.

Цвета условной окраски баллонов для хранения и транспортировки газов для газовой сварки и наплавки

Прочие горючие газы

Часть верхней сферы баллона не окрашивают и на ней выбивают паспортные данные: товарный знак предприятия-изготовителя; номер баллона; дата (месяц, год) изготовления и год следующего испытания, которые проводятся каждые пять лет; масса порожнего баллона в кг; емкость баллона в дм 3 (л); клеймо ОТК.

Баллоны для кислорода (рис. 6.10) имеют массу 43,5 и 60 кг с длиной корпуса 1390 мм. Для подсчета количества кислорода в баллоне нужно емкость баллона в дм 3 умножить на давление газа в кгс/см 2 . Например, при емкости баллона 40 дм 3 и давлении заправленного кислородом баллона 15 МПа (150 кгс/см 2 ) количество кислорода в баллоне равно 40×150 = 6000 дм 3 , или 6м 3 .

Нижней частью баллоны опираются на башмаки, чтобы избежать ударов по корпусу в процессе транспортировки и обеспечить устойчивое вертикальное положение при установке на газовом посту. Верхняя часть баллонов также защищена от случайных ударов толстостенными колпаками.

Баллон на сварочном посту устанавливают вертикально и закрепляют цепью или хомутом для предохранения от падения. При кратковременных монтажных работах баллон можно укладывать на землю так, чтобы вентиль был выше башмака баллона, для этого верхнюю часть баллона опирают на деревянную подкладку с вырезом.

Рис. 6.10.Кислородный баллон:

• 1 — предохранительный колпак; 2 — запорный вентиль;3 — кольцо;
• 4 — корпус;5 — опорный башмак; Z.6 — длина баллона;D6 — диаметр баллона; S6 —толщина стенки баллона

Баллон подготавливают к работе в следующем порядке: открывают колпак; отвертывают заглушку штуцера; осматривают вентиль, чтобы убедиться, нет ли следов жира или масла.

Если на вентиле замечено наличие масла, то таким баллоном пользоваться нельзя и сварщик должен отставить данный баллон и сообщить об этом мастеру или руководителю работ.

Если вентиль исправен, его штуцер продувают кратковременным поворотом маховика на небольшой угол. При этом нужно стоять сбоку от штуцера вентиля.

Если вентиль не открывается или имеет утечку газа (травит), баллон следует отставить для отправления обратно на кислородный завод для ремонта.

Далее проверяют состояние накидной гайки редуктора и присоединяют редуктор к вентилю баллона, затем ослабляют регулирующий винт редуктора.

Медленным вращением маховичка, открывают вентиль баллона и устанавливают рабочее давление кислорода с помощью регулирующего винта редуктора. После этого можно производить отбор газа из баллона.

При понижении давления газа в редукторе газ охлаждается. Если в газе содержится влага, то может произойти замерзание каналов вентиля и редуктора. В этом случае вентиль и редуктор следует отогревать только горячей водой или паром.

Ацетиленовые баллоны (рис. 6.11) для безопасного хранения газа под высоким давлением заполняют специальной пористой массой из древесного угля, пемзы, инфузорной земли и пропитываются ацетоном, в котором ацетилен хорошо растворяется. Находясь в порах массы, растворенный в ацетоне ацетилен становится взрывобезопасным и его можно хранить в баллоне под давлением до 2,5—3,0 МПа (25—30 кгс/см 2 ). Номинальное давление в баллоне для ацетилена установлено 1,9 МПа (19 кгс/см 2 ) при 20 °С.

Рис. 6.11.Ацетиленовые баллоны: а — сварной БАС-1 -58; б — бесшовный;1 —

корпус;2 — запорный вентиль;3 — предохранительный колпак;4 — газовая подушка;5 — пористая масса с ацетоном; б — опорный башмак

Устройство вентиля

Как мы говорили выше, вентиль в баллоне от пропана практически не отличается от того, что находится на емкости из-под кислорода или иного газа. Все они имеют примерно следующую конструкцию:

• Прочный цилиндр, выполненный из стали, имеющий три отверстия. Каждое из этих отверстий снабжено резьбой и предназначено для закручивания на баллон, монтажа заглушки и гайки от клапана, приспосабливаемой в верхней цилиндрической части;
• Маховик, монтируемый к штоку клапана посредствам гайки;
• Запирающее устройство со штоком и пропускным клапаном. Такой клапан передает крутящий момент с маховика. Давление, которое способна выдержать эта деталь, варьируется от 15 до 190 атмосфер;
• Прокладки, призванные максимально уплотнить соединения между всеми частями узла.

Руководство по самостоятельному устранению неисправности газового вентиля

Современный газовый баллон соответствует ГОСТ 949-72 и представляет собой прочный цельносварной элемент из углеродистой либо легированной стали. Согласно стандарту, толщина стенок баллона не может быть меньше 2 миллиметров. Для того, чтобы находящийся внутри газ давил одинаково на верхнюю и нижнюю части, их делают вогнутой и выпуклой.

Сами баллоны, в зависимости от находящегося в них веществе и его количества могут иметь разные размеры, форму и цвет. Но одно остается неизменным – любой газовый баллон обязательно должен иметь паспортные данные, присваиваемые на заводе. В верхней части находится горловина, снабженная резьбой, в которую и вставляется вентиль.

• Неисправность вентиля – не поворачивается маховик или присутствуют иные проблемы;
• Коррозия, вмятины или прочие повреждения на теле баллона и вентильной части;
• Просрочена дата освидетельствования;
• Чувствуется газ в воздухе;
• Криво установленный или поврежденный башмак баллона;
• На штуцере нет заглушки.

Сам по себе баллон цельный, и что-то сломаться там вряд ли может. Поэтому основное количество неисправностей касается газовых вентилей.

Порядок действий:

• Ремонт осуществляется в хорошо проветриваемом помещении;
• Открываем запорный узел, чтобы дать остаткам газа выйти наружу;
• Чтобы вывернуть вентиль вручную или газовым ключом, необходимо прогреть этот элемент. В этом случае никакой опасности нет, так как в баллоне находятся только газовые пары, а не их смесь с воздухом, которая и является взрывоопасной в первую очередь. Единственное, за чем необходимо следить – умеренный нагрев конструкции, так как перегрев может повысить давление в баллоне. Смысл прогрева заключается в том, что металл расширяется и вентиль становится возможно выкрутить даже вручную, либо с небольшим усилием рычага в виде того же газового ключа;
• После снятия элемента конический штуцер герметизируют – на него накладывается уплотнитель, либо фторопластовая лента;
• Монтируется новый вентиль, после чего факт и время ремонта заносятся в паспорт баллона. Монтаж осуществляется специальным динамометрическим ключом, который дает возможность правильно дозировать усилия и не сорвать резьбу. Максимальное разрешенное в этом случае давление составляет 480 Нм для стальных, и 250 для латунных вентилей;
• Сняв вентиль с баллона, необходимо слить из него конденсат, если речь идет о широко используемом нами пропан-бутане.  Данная процедура практически никем не выполняется, несмотря на то, что она крайне желательна. Однако сливать необходимо вдали от жилых домов, так как конденсат сей имеет крайне неприятный запах.

Требования по производственным процессам и техническим характеристикам газовых баллонов регламентируются довольно старыми ГОСТами 949-73 и 15860-84.

Максимальное рабочее давление в устройствах колеблется от 1,6МПа до 19,6МПа, а толщина стенок может варьировать от 1,5 до 8,9 мм.

Защитный колпак на газовых баллонах может накручиваться на специальную резьбу горловины, полностью закрывая вентиль, или быть приваренным к корпусу и лишь защищать кран от случайных внешних ударов

Стандартный газовый баллон в сборе состоит из следующих элементов:

1. Корпус баллона.
2. Вентиль с запорной арматурой.
3. Закрывающий вентиль колпак.
4. Подкладные кольца для фиксации и транспортировки.
5. Опорный башмак.

Выбитую на баллоне информацию используют сервисные центры при заправке и повторном освидетельствовании оборудования, поэтому не следует её сильно закрашивать краской

Дно баллонов имеет форму полусферы для равномерного распределения внутреннего давления. Для лучшей устойчивости корпуса снаружи приваривают башмак, на нижних кромках которого зачастую имеются отверстия для крепления баллона к горизонтальным поверхностям.

С видами газовых баллонов и особенностями их маркировки ознакомит статья, которую мы рекомендуем просмотреть и почитать.

• запрещается пользоваться неисправными газовыми баллонами;
• запрещается хранить баллоны в местах постоянного проживания людей;
• нельзя открывать вентиль очень быстро: наэлектризованная струей газа головка может стать причиной взрыва;
• периодически проверять исправность и герметичность вентиля;
• запрещается использование или нахождение на одном рабочем месте двух пропан-бутановых баллонов одновременно.

Обзор лучших способов выкрутить вентиль

В тисках нужно зажать корпус баллона. Для чего башмак надежно фиксируют тисками.

Также понадобится разводной ключ и труба для удлинения ручки.

Закрепив башмак баллона, на вентиль надевают ключ. Чтобы хватило физической силы для раскручивания вентиля, на ручки ключа надевают металлическую трубу

Надев рукавицы, осталось взяться за удлиненную ручку ключа и, приложив усилие, крутить против часовой стрелки. Сначала все будет идти туго, но, сделав половину оборота, вентиль пойдет гораздо легче. В конце можно его выкрутить руками.

Второй способ не менее прост, чем предыдущий. Все, что понадобится – зажать в тиски кран баллона, а крутить за корпус, используя для этого ремни.

Если ремней нет, но есть цепи, то их также можно использовать. Для чего их нужно зафиксировать на корпусе баллона, вентилем закрепленного в тисках, и с помощью лома или длинной металлической трубы крутить против часовой стрелки

Первый оборот будет сложным, а далее можно завершить выкручивание вручную, отложив металлическую трубу.

Уголок длиной около 1 м нужно приварить со смещением вправо – предстоит раскручивать баллон против часовой стрелки, поэтому пользователю должно быть удобно это делать

Этот способ со сваркой прост, если у вас есть в гараже сварочный аппарат и вы умеете пользоваться сваркой. Что касается безопасности, то не нужно бояться приваривать к башмаку металлическую конструкцию – баллон таким образом вы никак не повредите.

Для реализации этого способа откручивания вентиля понадобится два ключа – №5 и №3.

Большим по размеру ключом (№5) предстоит зажать резьбу, на которую обычно накручивается транспортировочный колпак для защиты вентиля.

А ключ №3 будет использоваться для откручивания крана. Его ручку желательно удлинить, используя для этого подходящий отрезок трубы.

Если у вас нет опыта выкручивания крана подобным образом, то для реализации этого способа желательно пригласить помощника. Пока один пользователь будет придерживать ключ №5, второй человек сможет раскрутить кран против часовой стрелки, используя ключ №3 с рычагом

При наличии сварочного аппарата и умения с ним обращаться, удобным будем способ с привариванием основания баллона (башмака) к какой-либо поверхности. Например, к металлическим ножкам стола или к верстаку. Причем, достаточно зафиксировать подставку сваркой в двух местах.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Мойка воздуха или увлажнитель, что лучше и как выбрать хороший прибор

Затем можно использовать тот же ключ №3 с рычагом (длинная металлическая труба, которая надета на ручки этого ключа).

Можно также приварить к башмаку уголок и зафиксировать его подручными средствами. Или же пригласить помощника – он будет придерживать уголок, чтобы баллон не смещался в процессе выкручивания вентиля

В качестве прочной опоры можно использовать дерево, растущее на участке, или любое другое приспособление, подходящее для этих целей. Если резьба не поддается, можно взять ключ №5

Еще один надежный способ фиксации – в яме. Для начала потребуется прикрутить к башмаку металлическую трубку длиной до 1 м. Для чего можно использовать уже имеющиеся отверстия в башмаке. Если же их нет, то просверлить.

Затем вырыть яму глубиной примерно в половину высоты сосуда, поместить внутрь подготовленный баллон с прикрученной трубкой, засыпать землей и утрамбовать слегка.

Способ с зарыванием баллона прост, но потребует от исполнителя значительных затрат времени и сил – ведь яму предстоит вырыть немаленькую. Зато можно обойтись без помощника

Зимой вместо ямы можно воспользоваться прорубью, приморозив в ней баллон.