Пристенный дренаж фундамента: специфика обустройства системы отвода воды

Негативные влияния подтопления

Фундамент дома испытывает постоянное воздействие влажности от проникающей извне воды. Пути проникновения могут быть разными:

• скопление воды во время непогоды при отсутствии ливневой канализации;
• сток дождевых и талых вод в низину местности, где расположен дом;
• расположение грунтовых вод вблизи залегания фундамента дома.

Проникая в основание фундамента и подвальные помещения, влага создает множество проблем владельцам дома:

• сырость и неприятные запахи в цоколе;
• покрытие стен и конструкций здания грибковой плесенью;
• подмытие опорных частей основания;
• трещины и разрушение фундамента в результате замерзания и последующего таяния воды внутри грунта.

Итоговым результатом воздействия грунтовой и талой воды станет постепенное разрушение жилища и полная непригодность для проживания.

Советы и рекомендации

Избежать ошибки при монтаже дренажной системы своими руками помогут рекомендации от специалистов:

• Нельзя соединять в одну схему сточную канализацию и пристенную водоотводящую систему. При обильных осадках может возникнуть эффект обратного потока. Вода из канализации попадает внутрь перфорированной части и под напором будет просачиваться в почву.
• Конструкция без дренажной обмотки из геотекстиля прослужит недолго, так как отверстия в трубах быстро забьет песок и мусор.
• На глиняных почвах применение геотекстиля не эффективно. Материал быстро забивается и перестает пропускать влагу вовнутрь.
• Выполнить своими руками можно только кольцевую пристенную водоотводящую схему. Монтаж пластиковой дренажной конструкции сложный и требует опыта. Работы лучше доверить специалистам.
• Дополнительная гидрозащита фундамента при помощи жидкого стекла или гудрона продлит срок службы основания еще на 20%.
• Укладка труб осуществляется под углом в 30 — 45 градусов. Для замера рекомендуется использовать нивелир. Если угол наклона недостаточный, то вода будет застаиваться, а значит система быстро заилиться, засориться.
• Пристенный дренаж защищает баню от осадочной влажности всего на 20%. Для сбора излишней влаги во время осадков дренаж комбинируют с ливневой канализацией. Не стоит путать эти две системы. Для прокладки ливнёвки используются пластиковые перфорированные трубы оранжевого цвета и специальные водоотводящие лотки.
• По всему периметру бани или дома делается отмостка. Угол наклона и толщина рассчитываются отдельно.

Раз в сезон обязательно проводится очистка системы. Смотровые колодцы по углам открываются, через них вымывается мусор и песок. Промывка осуществляется при помощи напора воды. Начинать вымывание следует с самой верхней части. После обслуживания смотровые колодцы тщательно закрываются, так как в открытую систему легко попадет крупный мусор, который может забить отвод.

Дренаж фундамента необходим, но выполнять работы лучше сразу после строительства. Иначе придется портить готовый ландшафт, вскрывать дорожки и выкапывать насаждения. Водоотводящая система помогает осушить участок и защитить фундамент от осадочных и грунтовых вод. А наша пошаговая инструкция поможет избежать ошибок при монтаже.

Расчет дренажа

Перед началом работ по осушению рассчитывают глубину заложения, уклон дрен, количество колодцев, уточняют места их размещения. Это поможет избежать ошибок, при которых работа дренажной системы становится малоэффективной или приводит к обратному результату.

Поверхностный дренаж закладывают на небольшую глубину. Уклон желобов не должен быть менее 2 см на 100 см длины в глинистых, 3 см — в песчаных грунтах. Располагают их в местах, где вода стекает по твердым поверхностям — дорожкам, площадкам и рядом с водосточными трубами. Не рекомендуется совмещать с глубинным водоотведением, так как в случае аварийной ситуации объем удаляемой жидкости может превысить во много раз возможности системы.

Схема устройства дренажа фундамента Источник bankfs.ru

При расчете подземного дренажа фундамента дома учитывают две величины:

1. Глубину промерзания почвы. Укладывать дрены нужно ниже точки, где вода в грунте превращается в лед. Замерзшая в полости трубы влага непроницаема, может разорвать стенки водовода. Показатель определяют согласно региону по СНиП «Строительная климатология», СП 131.13330.2012 или по таблице в Интернете с учетом типа грунта. Например, в Москве нулевая точка в суглинке находится на глубине 120 см. К величине нужно добавить высоту гравийной подушки 20-40 см, т.е. 120+40=160 см.
2. Глубину подошвы фундамента. Дренаж размещают ниже на 30-50 см. Если основание, например, мелкозаглубленная плита, заложено выше уровня промерзания почвы, то трубу нужно уложить согласно первой расчетной величины, т.е. на глубине не менее 160 см.

После исследования рельефа участка проектируют расположение дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов (СНиП 2.06.15-85, 2.04.03-85), зарисовывают схему дренажа фундамента. Учитывают возможность слива воды в канализацию, овраг или откачку насосом в ассенизаторскую машину.

Дренажные колодцы размещают на поворотах и не далее 20 м от них, водосборные — в нижних точках участка. Уклон — 2 см на 100 см водопроводов. Диаметр труб — 110-160 мм. Рассчитывают общую длину дрен, количество соединительных элементов, расход геотекстиля, объем отсыпки для подушки.

Кольцевой дренаж фундамента

Кольцевой дренаж – прекрасное решение, позволяющее устранить проблему, когда грунтовая и дождевая вода, просачиваясь внутрь грунта рядом со стеной фундамента, оказывает на него разрушающее действие, а также проникает в помещения подвала.

Чаще всего эта проблема проявляется во время весенних паводков, когда тает снег и размораживается грунт. Это нарушает спокойствие жильцов дома, вынуждая их откачивать воду из подвала. Кольцевой дренаж – это сеть перфорированных труб, соответствующим образом уложенных вокруг фундаментов и отводящих скапливающиеся в этом месте грунтовые воды.

Что важно учитывать при выборе такого вида дренажа:

• действие такого дренажа подразумевает под собой кольцо, внутренняя часть которого будет изолирована от воды;
• если вода поступает с одной конкретной стороны, то можно заложить такой дренаж в виде разомкнутого круга;
• такую систему монтируют ниже уровня пола того цокольного помещения которое должно защищаться от влаги;
• прокладывать такую систему следует на расстоянии 5-8 метров от самой стены. Если это расстояние меньше, то необходимо позаботиться о выносе, ослабление или осадке грунта самого здания.

Расчет и разработка

Как и при установке канализации, очень важный этап работ – это разработка чертежа и плана проекта. Согласно СНиП, потребуется учесть следующие факторы:

1. Глубину дренажа;
2. Ширину;
3. Уклон.

Глубина заложения пристенного отвода по ГОСТу должна определяться по уровню фундамента и промерзанию грунта в холодное время года. Преимущественно, пристенный дренаж находится ниже, чем основание на 30–40 мм, но точные показатели зависят от типа местности. Если в грунте имеется большое количество камней или рядом расположен водоем, то допускаются некоторые отклонения от нормы. Также этот параметр может варьироваться в зависимости от площади осушения и области использования (для жилых или промышленных зданий, с целью мелиорации или распределения влаги по периметру цоколя).

Фото — чертеж

Ширина труб и траншей – это очень важный показатель, т. к. он определяет эффективность работы всей системы. Для того чтобы провести расчет, рекомендуется обратиться к геодезистам Вашего региона, они смогут определить точный уровень влажности грунта и сопоставить другие атмосферные факторы.

Уклон для пристенных ливневых конструкций рассчитывается, в большинстве случаев, самостоятельно. Технология очень похожа на конструкцию канализации: в зависимости от ширины и продолжительности системы требуется делать постепенный уклон на 2 сантиметра или более в сторону септика. При этом ключевое значение имеет расстояние крайней точки трубы до сборного коллекторного колодца. Если угол будет слишком маленьким – дренаж начнет заиливаться, а если слишком резким, то колодцы будут быстро переполнятся и потребуется обеспечивать их насосами или регулярно откачивать воду.

Расчет легко сделать самостоятельно. Например, здание имеет стены длиной в 9 и 10 метров, при этом, септика удален от отмостка на 7 метров. Его верхний уровень расположен на высоте 20 сантиметров над землей. Каждый участок трубы будет длиной 19 метров (10 + 9), длина трубы до колодца составит 26 метров (19 – длины трубы и 7 – до септика). Исходя из этого, общий показатель уклона будет: 52 сантиметра (если отталкиваться от 2 сантиметров угла наклона системы).

Сам проект пристенного дренажа обязательно должен проверяться профессиональным строителем и геодезистом

Они смогут вычислить возможные недочеты и исправить ошибки в расчетах, что очень важно для обеспечения сухости в подвале и продления срока эксплуатации здания

Видео: Дренаж и отсыпка участка при сторительстве своими руками

Дренаж фундамента: разновидности и особенности

Дренаж бывает:

• открытый — создание канав;
• закрытый – прокладывание дренажных труб;
• равийный (засыпной метод).

Своими руками наиболее легко выполнить открытый дренаж, в этом случае последовательность действий такова:

Схема открытого и закрытого водопроемника

• выкапывание по всему периметру канав шириной в полметра и метровой глубиной;
• подготовка канав: скашивание стенок под угол в 30 градусов.

В канавках будет скапливаться вода, которая впоследствии будет выведена в основную дренажную канаву. Естественно, если участок расположен под наклоном, открытой дренажной системе будет легче сделать отвод воды от дома, так что эффективность её будет гораздо выше.

Закрытый дренаж имеет вид глубокой (полтора метра) траншеи, шириной около 30 см.

Можно выделить следующие правила укладки такого дренажа своими руками:

1. Труба, отвечающая за отвод воды, должна быть наклонена в сторону наклона естественного стока, или в сторону дренажного колодца.
2. Дно траншеи плотно застилается щебнем либо песком.
3. Трубы необходимо обернуть фильтрованным материалом, а после непосредственной укладки в траншею – засыпать их материалом, который в дальнейшем будут водонесущим слоем.
4. Совершив укладку, все канавы необходимо засыпать грунтом и уложить дёрн.
5. После обертывания труб специальным материалом, их укладывают на дно и присыпают материалом, который в дальнейшем будет играть роль водонесущего слоя.

Схема укладки закрытого дренажа

Теперь канаву присыпают грунтом и укладывают на место снятый дерн.

Типы дренажа

Единых норм для проектирования и строительства осушительных конструкций для частного строительства не существует. В каждом случае решение принимается исходя из сопутствующих условий.

Существуют следующие типы дренажных систем:

• Совершенный. Представляет собой полностью замкнутую конструкцию, где функции сбора жидкости полностью разграничены и изолированы друг от друга. Все стоки (канализационные, ливневые, грунтовые) проложены отдельно, также как и подпорные и сборные резервуары. Коммуникации проложены под землей, на поверхности расположены только ревизионные люки.
• Несовершенные. Как правило, это система канав глубиной до 70 см и шириной до 50 см, выведенных в общий накопитель. Траншеи принимают дождевые стоки и грунтовые воды. Для защиты от разрушения стенки и дно канав укрепляются камнями, шифером или геотекстилем. Сверху траншеи могут накрываться декоративными решетками или оборудоваться мостиками.

Исходя из типа дренажа разнится и его цена. Совершенные конструкции удобнее и практичнее, но и цена их строительства выше в разы.

Пристенный дренаж фундамента: технология и схемы обустройства водоотвода

Загородные участки с идеальными гидрогеологическими условиями встречаются крайне редко. В основном достаются они с природными изъянами, с которыми можно и нужно бороться. Так, для борьбы с грунтовой и паводковой водой сооружают пристенный дренаж фундамента. Для его эффективной работы надо знать специфику устройства. Согласны?

Мы предлагаем ознакомиться с проверенными на практике правилами сооружения пристенного дренажа. Достоверная информация пригодится хозяевам, желающим собственноручно сделать систему отвода воды. Будет полезна статья и тем, кто закажет работы в профильной компании, чтобы проконтролировать их качество.

У нас обстоятельно изложена пошаговая технология устройства системы, осушающей грунт рядом с основанием дома. В статье приведены рекомендации по эксплуатации дренажа. В разборе непростой темы окажут действенную помощь фото и видео-приложения.

Назначение пристенного дренажа

• Довольно простая, но сконструированная по точно рассчитанному проекту система дренажа выполняет несколько важных функций.
• Например, она эффективно защищает от подтопления цокольный этаж (при его наличии) или подвал, которым обычно оборудуют как коттеджи, так и небольшие дачные домики временного проживания.
• Принимать решение о необходимости строительных мероприятий следует, опираясь на два «сигнала»: расположение водных горизонтов на расстоянии менее полуметра от нижней точки фундамента или вероятность появления верховодки в опасной близости к зданию.

Еще одна из причин устройства пристенного дренажа фундамента – агрессивный состав грунтовых вод. Растворенные в жидкой среде вещества негативно действуют на материал фундамента, со временем разрушая его. В данном случае следует просчитать целесообразность двойной защиты – дренажа и надежной гидроизоляции.

Сделанная по всем правилам и нормам система пристенного дренажа осушает большой участок по периметру здания, одновременно дренируя расположенные поблизости декоративные и малые архитектурные формы ландшафта

При нарушении обустройства отмостки или постоянных утечках воды в зоне фундамента (например, при неправильном монтаже водосточного оборудования) происходят подвижки насыщенных лишней влагой пучинистых грунтов. Чтобы не происходила деформация бетонных или кирпичных конструкций, также необходим дренаж.

Иногда в процессе строительства здания приходится проводить мероприятия, провоцирующие изменение расположения грунтовых вод. Соответственно, в этих случаях также необходимо позаботиться о функциональной системе дренажа.

Вот перечень некоторых нежелательных проектных решений:

• устройство вблизи постройки замкнутых участков без надлежащей откачки жидкости;
• недостаточно продуманная система водостоков и элементов ливневой канализации;
• оборудование рядом с домом бассейна, пруда или другого водоема с нарушенной системой фильтрации и аварийного слива;
• нарушение технологий строительства здания (не продуман коэффициент фильтрации обратной засыпки);
• в грунте установлены подпорные стенки, препятствующие оттоку вод.

Каждый из перечисленных факторов в любую минуту может стать причиной подтопления фундамента, с которым в дальнейшем будет сложно справиться.

Установка дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Систему глубинного дренажа, в отличие от поверхностного, используют для отведения высоко залегающих грунтовых вод от фундамента здания. Она представляет из себя систему перфорированных труб. Располагается непосредственно на глубине расположения почвенных вод и присоединяется к приёмному коллектору канализации.

Ввиду своей специфики глубинный дренаж обычно совмещают с устройством фундамента здания. Но если проблема с грунтовыми водами вскрылась позже, то особых трудностей её решение тоже не составит.

Ни в коем случае нельзя соединять между собой системы поверхностного и глубинного дренажа, так как глубинные трубы имеют отверстия для сбора влаги из грунта, а поверхностные предназначены именно для отвода дождевой воды за пределы защищаемого участка.

Так, к примеру, грубой ошибкой является соединение с системой водосточных труб, отводящих дождевую воду с крыши. Большой поток дождевой воды может попасть в трубы отвода грунтовых вод и затопить их, тем самым заводнив осушаемый грунт. Именно поэтому следует строго следить за разделением систем отвода поверхностных и грунтовых вод.

1. Как и в случае устройства системы поверхностного дренажа, работы начинаются с изучения территории участка для определения естественных уклонов местности и мест монтажа дренажных труб. По полученным данным составляют схему дренажной системы.
2. Методом ручного бурения рядом с фундаментом здания определяют глубину заложения грунтовых вод. Лучше всего производить эти работы весной, когда вода расположена ближе всего к поверхности.
3. По составленной схеме производят разметку траншей с помощью колышков и верёвки.
4. Откапывают траншею на 25-35 см. ниже глубины залегания грунтовых вод, на крутых поворотах траншеи и в местах соединения нескольких труб предусматривают приямки для смотровых колодцев.
5. Засыпают выравнивающий слой песка толщиной 10-15 см. Песок при засыпке послойно трамбуют.
6. Укладывают в траншею слой геотекстильной ткани так, чтобы края ткани закрывали стены траншеи.
7. Выполняют засыпку щебня слоем 7-10 см.
8. Укладывают дренажные перфорированные трубы отверстиями вниз.
9. Устанавливают смотровые колодцы в предназначенных для них местах и соединяют их с дренажными трубами. Верх смотрового колодца должен быть выше уровня земли. Трубы в дренажных колодцах должны иметь разрывы для возможности их промывки в случае засорения.
10. Производят засыпку труб щебнем так, чтобы слой щебня над трубой составлял 10 – 15 см.
11. Закрывают слой щебня геотекстилем со стенок траншеи, закрепляя его верёвками.
12. Выполняют обратную засыпку траншеи.

Видео устройства глубинного дренажа:

Рекомендуемый уклон горизонтальных труб составляет 1-3 сантиметра на 1 метр длинны. Такой уклон оптимален для самотека воды и самоочистки труб от попадающих с водой частиц. Более сильный уклон заставляет воду стекать быстрее из-за этого снижается плавучесть твердых частиц и они задерживаются в трубе. Слишком маленький уклон замедляет течение воды и её поток теряет силу необходимую для смыва твердых частиц.

Чем меньше диаметр трубы тем больше оптимальный угол её наклона:

Отвод собранной воды осуществляется одним из трех вариантов:

• в дренажную трубу;
• на поверхность земли, с дальнейшим оттоком по естественному уклону;
• в канализационную систему

Отвод воды через дренажную трубу

В случае отвода воды в дренажную трубу для её монтажа выполняются следующие работы:

1. На расстоянии 3-5 метров от здания выкапывают траншею длиной 4 – 6 м. и глубиной 50 — 60 см.
2. Дно траншеи засыпают песком.
3. На песок укладывают слой геотекстильной ткани.
4. Поверх геотекстиля насыпают слой щебня толщиной 10-15 см.
5. На щебень укладывают перфорированную гибкую или жёсткую дренажную трубу отверстиями вниз
6. К трубе с помощью переходников присоединяют трубы водоотведения.
7. Затем поверх дренажной трубы насыпают слой щебня так, чтобы он закрывал её слоем 10 см. и сверху закрывают его геотекстилем.
8. Производится обратная засыпку траншеи исходным грунтом.

Основные ошибки при изготовлении дренажа

Чтобы правильно сделать дренаж фундамента, необходимо знать основные ошибки допускаемые при его устройстве .

Самая частая ошибка при строительстве дренажной системы, это совмещение её с водостоками, идущими с крыши постройки. Делать этого нельзя по той простой причине, что в осенний период, при большом количестве осадков, дренажная система может не справится с отводом большого количества воды и начать работать в обратном режиме.

Это непременно отразится на влажности почвы и получится, что все работы по водоотведению и осушению участка окажутся напрасными.

Третье, это применение дренажных труб без дополнительной фильтрующей обмотки, что тоже сказывается на сроках засорения системы.

Самостоятельное изготовление дренажной системы выгодно только в случае с глубинным кольцевым дренажом, изготавливаемым по наружному периметру уже готового фундамента, т. к. работы по его проведению не требуют применения специального оборудования. В случае с пластовым дренажом все работы гораздо сложнее и требуют от мастера определенных навыков, а также наличия специальных инструментов, таких как нивелир и вибромашина.

Устройство пристенного фундаментного дренажа

Такой вид осушения применяется на глинистых грунтах для защиты подвалов и цокольных этажей от подтопления. Перед началом работ нужно подготовиться — проанализировать особенности рельефа участка, составить схему, рассчитать и завезти материалы.

Пристенный дренаж Источник stroy-dom-pravilno.ru

Устройство пристенного дренажа фундамента проводят, соблюдая последовательность:

1. Отрывают фундамент построенного здания до обнажения подошвы. Ширина рва от 25 до 80 см в зависимости от глубины заложения строения.
2. Устанавливают накопительные колодцы из бетонных колец или готовые пластиковые резервуары с отводами и перфорацией.
3. Проводят гидроизоляцию основания обмазочными или рулонными материалами.
4. Утепляют поверхность фундамента плитным теплоизолятором, например, пеноплексом.
5. Устанавливают ревизионные колодцы по углам здания, на пересечениях коммуникаций и не менее, чем через 20 м от поворотов. Заглубляют дно относительно уровня труб на 10-30 см. Это помогает уловить песок из дренажных вод.
6. Застилают геотекстиль.
7. Сверху на подушку из щебня или песка укладывают перфорированные трубы, соблюдая уклон 2 см на 1 метр. Соединяют между собой и колодцами фитингами, хомутами.
8. Накрывают систему геотекстилем.
9. Проводят обратную засыпку гравием на толщину 30 см с уплотнением. Возвращают родной грунт на место.

При строительстве нового дома дренаж прокладывают во время земляных работ или при возведении фундамента.