Обустройство выгребной ямы: правила организации и гидроизоляции

Нормативные расстояния при планировании участков

В основном при помощи выгребных ям водоотведение обустраивается в небольших населённых пунктах и дачных домах. Соответственно, планировка участков осуществляется по требованиям СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97*) и санитарных норм (СанПиН) 42-128-4690, принятых ещё в 1988-м, но действующих и в 2020 году.

В среднем, величина участка принимается за 0,06 га (всем известные 6 соток). На таком отрезке земли может быть построен жилой дом, установлена теплица, летний душ или кухня, баня, гараж и другие хозпостройки.

Любимые 6 соток

Какие дистанции нужно соблюдать

В части содержания птицы или мелкого скота, назначение и порядок строительства должны быть адекватны ветеринарным нормам, установленным органами местного самоуправления. В остальном необходимо следовать требованиям, которые мы и объединили в одной таблице:

Объекты	Расстояния между ними
Расстояние от жилого дома до красной линии улиц и проездов	Дом — улица 5 м; дом – проезд 3 м; дом – забор 3 м; дом – соседний дом 6 м. Расстояния измеряются от выступающих частей здания (выступ фундамента, эркер, крыльцо, навес).
Примыкание гаража	Гараж может примыкать как к дому, так и к улице или проезду.
Расстояния от дома и построек до соседской ограды	Существуют нормы, которые нужно соблюдать при застройке участка относительно границы с соседним наделом: забор – дом – 3м; забор – баня – 1 м; забор курятник – 4 м; забор – туалет – 1 м; забор – сарай – 1 м; забор – гараж – 1 м забор – беседка – 1 м.
Расстояние от сливной ямы до построек и других объектов	Расположение выгребной ямы имеет большое значение, так как это объект санитарного значения: расстояние от колодца до выгребной ямы – 30 м; нормативы расстояния выгребной ямы от соседей – 4 м; расстояние от выгребной ямы до водопровода (центрального или от скважины) — 15 м. Выгребная яма от соседей до ваших построек тоже не должна располагаться ближе, чем ваша.

Примечание: Упомянутое в таблице расстояние между колодцем и выгребной ямой учитывается, даже когда на участке расположена надворная уборная с невыгребаемой ямой (местное компостирование).

Придомовая сливная яма

К яме можно пристраивать дополнительные отстойники (септики), с помощью которых которых жидкие стоки отводятся в пониженную точку рельефа. Если есть туалет с выгребом, сбор и дальнейший отвод хозяйственных сточных вод (душ, баня, кухня) можно вести отдельно путём устройства фильтровальной траншеи. Она должна располагаться в одном метре (минимально) от соседнего участка, либо сбрасывать их в уличный кювет.

Расстояние от дренажной траншеи до границы соседнего участка

В общем, при обустройстве автономного водоотведения необходимо соблюсти главную заповедь строительных норм и правил 31-02-2001: удаление твёрдых отходов и сточных вод должно быть организовано так, чтобы не загрязнять ни саму территорию, ни её подземный водоносный горизонт.

Это интересно: Средства от засоров в трубах канализации

Яма «бездонная»

Выгребная яма на даче может быть сооружена своими руками и другим способом. Причем объемом она будет меньше расчетного, но без ущерба для производительности. Это так называемая поглощающая выгребная яма. В ней отсутствует дно. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев – песка и щебня.

Фото: кладка стены поглощающей выгребной ямы

Так как же делается дренаж? Дно ямы выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и закрывается специальным материалом – геотканью, так, чтобы оставались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и тоже накрывается геотекстилем. Оба слоя ткани скрепляются между собой или приклеиваются к стене мастикой. Дренаж готов. Несколько слов о материи. Геоткань под дренаж пропускает жидкость, но задерживает твердые фракции, которые постепенно могут «закупорить» ее проток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже в мокрой среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: кроме отсутствия герметичного дна, стены ее должны быть с отверстиями. Если это кирпич, кладка производится так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если бетон, то отверстия лучше проделать. Понятно, что они, как и дренаж, предназначены для более быстрого оттока содержимого.

Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санэпиднормы запрещают ее использование с пропускной способностью системы больше 1 м

3

жидкости в сутки.

Нормы водопотребления

Теперь рассмотрим нормы суточного расхода воды в зависимости от типа водо- и теплоснабжения в доме.

Итак, среднесуточное водопотребление в индивидуальных жилых домах на человека составляет:

• с установленным водопроводом и канализационной системой, но без ванны – 90-120 л.ч./сут.;
• с установленным водопроводом, канализацией, водонагревателями на твердом топливе и ваннами – 140-180 л.ч./сут.;
• с установленным водопроводом, канализацией, газовыми водонагревателями и ванными – 170-190 л.ч./сут.;
• с многоточечным водоразбором и быстродействующими газовыми водонагревателями – 190-250 л.ч./сут.

Строительство выгребной ямы: пошаговое руководство

Самой распространенной разновидностью является монолитная конструкция из бетона. Работ по ее возведению предусматривает такие этапы:

1. Расчет. Чтобы узнать необходимые размеры сооружения, нужно учитывать, что суточная норма стоков на взрослого человека составляет 0,5 м³, а на ребенка — 0,25 м³. Полученный результат округляют в большую сторону. Этот параметр умножают на количество дней до последующего выкачивания.
2. Рытье котлована. Сделать это можно лопатами или специализированным оборудованием. Между внешней стеной конструкции и землей нужно оставить зазор до 50 см, чтобы можно было организовать гидроизоляцию.
3. Подготовка основания. Сначала формируется слой гравия и песка толщиной 20-30 см. Она тщательно трамбуется. Далее, на подготовленное основание стелют гидроизоляцию: рубероид. Кладут ее внахлест. Поверх полотна монтируют армирующий каркас из стальных прутьев. Диаметр изделий 8-10 мм, а размер ячейки не превышает 10*15 см. Крепление элементов между собой осуществляют вязальной проволокой.
4. Отливка бетона. Для приготовления раствора используют цемент марки М300. При организации основания его слой может не превышать 15 см. Монтажные работы лучше провести за 1 раз, а высыхать раствор должен не менее 7-10 дней. Если строится конструкция без дна, то укладка гидроизоляции, арматуры и бетона на дно не осуществляется.
5. Возведение стенок выгребной ямы. Если выбрана монолитная конструкция, то сначала устанавливают опалубку. Тут используют листы фанеры или доски. После ее изготовления заливают смесь. Делать это нужно слоями по 15 см. Если используется кирпич, то укладывать его следует ровно, с перевязкой швов. Бетонные кольца просто ставят друг на друга с одновременной герметизацией швов. Пластиковую емкость монтируют на утрамбованную песчано-гравийную подушку.
6. Гидроизоляция конструкции. Если используется кирпич или бетон, то эту процедуру проводят по ходу строительства. Для работы применяют обмазочные мастики на битумной основе.
7. Внутренняя отделка. Для оформления и защиты внутренних стенок сооружения используют штукатурку с содержанием жидкого калиевого стекла. Бетонные стены нужно железнить.
8. Перекрытие. Для того чтобы накрыть емкость, можно использовать бетонную плиту с отверстием или деревянный щит, покрытый рубероидом. Для защиты очистных сооружений в зимнее время, на крышку настилают теплоизолятор и прикрывают слоем грунта в 15-20 см.

На завершающем этапе работы устанавливают вентиляционные трубы. Их диаметр составляет 10 см, а длина — 1 м. Над землей отрезок возвышается на 0,5 м. Подводящую трубу монтируют ниже уровня промерзания грунта, утепляют ее и соблюдают уклон.

Правила размещения накопителя на участке

Место для основного элемента локальной канализационной системы на участке выбирается согласно закону Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также с соблюдением правил добрососедства. Чтобы правильно соорудить накопитель, изучите нормы выгребной ямы на участке, которые во многом зависят от ее конструкции. 

Требования к размещению очистителя без дна:

• Котлован копайте на прилегающем к зданию участке.
• Накопитель размещайте ниже уровня забора питьевой воды.
• Его форма может быть любой, но лучшей считается круглая — из нее легче выкачивать нечистоты, грязь не остается по углам.
• Рекомендуется соблюдать нормы расстояния выгребной ямы до жилого дома — не менее 25 м, хотя не существует единого мнения о безопасном расстоянии от отстойника до жилища. Другие строения могут находиться до 10 м от ямы.
• Согласно нормам выгребной ямы, от соседского дома до накопителя оставьте не менее 20 м. Это достаточное расстояние, при котором токсичные испарения, выделяемые из отстойника, безвредны для человека. Юристы рекомендуют взять у соседей письменное разрешение на обустройство этих систем.
• Строительство накопителя ближе 10 м от здания может привести к затоплению подвала и разрушению фундамента строения. Если между ним и жилым домом на чужой территории расстояние меньше, соседи имеют право подать на хозяина в суд, который может оштрафовать владельца.
• Между забором и сточной ямой оставьте 1-1,5 м. Это достаточное расстояние, чтобы выкачать нечистоты ассенизаторской машиной, не заезжая на территорию участка.
• Не ройте отстойник глубиной более 3 м. Такие размеры позволяют полностью выкачать нечистоты из резервуара, т.к. шланг устройства достанет до дна. Оставьте между дном ямы и грунтовыми водами не менее 1 м, что обеспечит их чистоту.
• При строительстве накопителя на участке с уклоном не допускайте попадания отходов в подземные воды. Впоследствии ближайшие колодцы окажутся загрязненными нечистотами.

Правила размещения общих сливных ям для нескольких семей:

• Накопители строятся на расстоянии от 20 до 100 м до жилых домов, детских садов, школ, площадок игр детей, и т.д.
• Если резервуар планируется расположить на территории частного домовладения, расстояние до жилья должно оставаться в пределах 8-10 м.
• При возникновении спорных вопросов между соседями по поводу размещения накопителей с проблемой обращайтесь к представителям общественности и комиссии местных административных советов. Решение может не соответствовать нормам СНиП выгребных ям, но неизменным остается одно требование — от источников воды накопитель должен располагаться на расстоянии не менее 50 м.

Требования к расположению герметичных септиков:

• Конструкцию можно размещать на расстоянии 5 м от кухни или другой постройки.
• Закрытый септик объемом 8 м3 разрешается установить на расстоянии 8 м от строений.
• В случае невозможности выполнить эти требования обращайтесь в Санэпидемнадзор для получения разрешения на более близкое размещение к дому отстойников.

Согласно нормам строительства выгребной ямы, накопитель должен находиться на определенном расстоянии от водопроводных и газовых труб на участке, в зависимости от состава почвы. Требования указаны в таблице:

Материал трубы	Назначение	Расстояние
Железобетон, асбест	Водопровод	5 м
Чугун, диаметр трубы до 200 мм	Водопровод	1,5 м
Чугун, диаметр трубы более 200 мм	Водопровод	3 м
Металл	Газопровод	5 м

На глинистых почвах между резервуаром и колодцем обеспечьте расстояние 20 м, на суглинистых — 30 м, на песчаных и супесчаных — не менее 50 м. Такое расстояние не позволит загрязнить водопровод при возможных авариях.

Несоблюдение требований к выгребной яме может стать причиной создания неудобств хозяевам и соседям. Могут появиться такие неприятные моменты:

• Повреждение фундамента жилой постройки из-за появления в стенах трещин и деформаций. Признаки разрешения можно увидеть на всей поверхности стены.
• Неприятный запах, который мешает отдыху людей, которые живут совсем близко от сливной ямы.
• Большое количество неочищенных стоков попадает в почву рядом и изменяет ее химический состав. В результате рядом с накопителем высыхают деревья и кустарники.

Разморозка при помощи тока

При изучении информации о разморозке выгребной ямы часто можно столкнуться с методикой использования электрического тока

Она эффективна, но в то же время довольно сложная и требует от вас максимум осторожности

Еще одна проблема такой методики заключается в том, что поможет она только тогда, когда замерзла сливная труба или на поверхности образовался тонкий слой льда.

Самое безопасное – это приобрести специальный кабель для разморозки труб. Пользоваться им проще простого. Достаточно просто обмотать сливную трубу выгребной ямы и включить кабель в электросеть.

Учитывая, что размеры сливной трубы обычно довольно внушительные, разморозка при помощи кабеля отнимет у вас много времени. В первую очередь мы избавимся от проблемы в трубе, а дальше нужно ждать, пока весь корпус ямы равномерно прогреется и только тогда спадет ледяная корка. Главное, нужно следить за тем, чтобы труба не перегревалась. Особенно это опасно для пластиковых изделий.

Если у вас нет специального кабеля, а также возможности его приобрести, придется прибегать к подручным средствам. Только помните, что такая методика уже более опасна и требует от вас хотя бы минимальных познаний в электричестве.

Вам потребуется железный штырь и медные провода, сечением в 2 кВт, а также небольшой крючок. Провод должен быть достаточно длинным. Аккуратно счистите с него защитный слой с обеих сторон, так чтобы края хватило на прочную обмотку штыря и крюка.

Дальше штырь опускается в яму и вливается в слой льда. Если у вас разморожена труба и нет возможности сразу же проникнуть в емкость, придется сначала обматывать провод вокруг трубы и размораживать ее.

Для включения нашей примитивной системы разморозки достаточно накинуть крючок с медным проводом на «фазу». Не забудьте перед этим надеть специальные защитные перчатки. В среднем яма будет размораживаться 15–20 часов.

Все это время вам нужно проверять, как проходит процесс, ведь способ все-таки неидеальный и довольно опасный.

Монтаж

Обустройство выгребных ям из бетонных колец однотипно.

1. Требуется вырыть котлован глубиной и шириной в соответствии с количеством колец и их диаметром. Диаметр котлована должен быть больше колец на 50 см.
2. Так же выкапывается ров под канализационную трубу.
3. Для ямы с дренажным дном, сначала обустраивается дно. Создается насыть из песка и гравия не менее 1 метра.
4. В верхнем кольце делается отверстие под канализационную трубу, устанавливается патрубок, для последующего соединения.
5. Кольца опускаются в котлован. Швы обрабатываются герметиком.
6. Подсоединяется канализационная труба.
7. Дно готовой ямы еще раз засыпается дренажом.
8. Конструкция закрывается крышкой.
9. Оставшееся пространство вокруг шахты на 60-70 см засыпается дренажом, остальное почвой.

Яма с дном

Монтаж отличается только тем, что здесь отсутствует дренаж.

Комбинированный септик — септик из бетонных колец своими руками.

Данное сооружение может состоять из двух или более ям. Все зависит от желания и возможностей.

Ямы для отстоя жидкости всегда устанавливаются с дном.

Первая яма для отстоя устанавливается на самой высокой точке, последующие обустраиваются по направлению к низкой точке участка.

Есть еще один вариант обустройства выгребной ямы из бетонных колец.

Монтаж таких септиков более сложный и более дорогостоящий.

Бетонные кольца

Для обустройства выгребной ямы рекомендуется применять железобетонные кольца. Они обладают повышенной прочностью.

Все изделия выпускаются в соответствии с ГОСТом 8020-90

наименование	Объем (м3)	Размер (мм)
высота	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
КС-10.9	0,71	890	1000	1160
КС-15,9	1,59	890	1500	1680
КС-20,9	2,83	890	2000	2200

Дно, крышку с люком так же можно приобрести у производителя.

Как правильно рассчитать объем выгребной ямы.

Объем для септика высчитывается исходя из количества постоянно проживающих человек в доле и среднего количества потребляемой жидкости.

По статистике один человек в сутки потребляет до 200 литров воды.

Выбор ямы

Что бы правильно выбрать и обустроить яму следует следовать следующим пунктам:

• Количество постоянно проживающих человек (объем)
• Место расположения (5 м от дома, 30 от источника воды)
• Подъезд для ассенизаторской техники

Яма с дренажным дном обустраивается для маленьких домиков, чаще всего летних на даче.

Выгребная яма с дном рассчитана не более чем на постоянное проживание 2-3 человек.

Септик состоящий из нескольких камер может обслуживать жилище с круглогодичным проживанием до 6 жильцов.

Этапы монтажа с полной гидроизоляцией

Какие инструменты понадобятся:

• Две лопаты: совковая и штыковая.
• Мастерок.
• Лестница.
• Ведра.
• Уровень строительный.
• Колышки для разметки.

Схема устройства выгреба

• Днище: цементная стяжка (готовая ж/б плита);
• Ж/б плита для перекрытия;

• Вентиляция выгребной ямы;
• Ж/б опорное кольцо;
• Ж/б кольца разного диаметра;
• Деревянная крышка;
• Чугунный (полипропиленовый) люк.

1. После проведения подготовительных манипуляций для обустройства выгреба и вычисления объема колодца, необходимо приобрести сами ж/б кольца. Покупка емкостей для выгребной ямы обойдется дешевле, как и сама установка. Для этого следует закопать резервуар на расстоянии десяти метров от дома и подвести сточные трубы, а под саму емкость смонтировать прокладку из песка и гравия.
2. Выгребная яма из бетонных колец: установка. Дно котлована выравнивается и покрывается железобетонной плитой или стяжкой. Желательно приобрести нижнее ж/б кольцо для ямы с уже отлитым днищем. Такая конструкция обеспечит идеальную гидроизоляцию, благодаря отсутствию швов.
3. На подготовленное дно устанавливаются ж/б кольца, скрепленные металлическими скобами. Между кольцами можно положить уплотнение из резины (просто применить использованные камеры от велосипедов).
4. Герметизацию стыков между кольцами проводят жидким стеклом с раствором цемента с внутренней и внешней стороны. Этим же раствором герметизируют всю поверхность ж/б колец.
5. Над верхним кольцом монтируется перекрытие. В перекрытии предусмотрен люк из чугуна или пенопропилена, который закрывается крышкой.
6. Далее проводится монтаж вентиляции выгребной ямы.

Монтаж второй емкости

Для повышения функциональности выгребной ямы устанавливают второй колодец. Функция этого накопительного резервуара — очистительная.

Второй резервуар тоже состоит из ж/б колец, но без бетонного днища: вместо него насыпается дренажный слой. На уровне 0,5 м. от почвы в обоих ж/б кольцах просверливаются отверстия для монтажа переливных труб.

В основной резервуар-накопитель дачной выгребной ямы помещаются специальные бактерии для переработки отходов. Эти микроорганизмы отлично превращают фекальные массы и бытовые отходы в техническую воду без запаха. Техническая вода по мере заполнения колодца перетекает во второй (дополнительный) резервуар, а оттуда уже проникает в грунт. Установка второго колодца позволяет реже вызывать очистительную ассенизаторскую технику, а значит, экономит средства.

Смотрим видео, этапы монтажа:

Выгребная яма на даче может представлять собой и установку системы из трех колодцев. Первый из них служит накопителем фекальных масс, второй — для стока использованной бытовой воды (стирка, уборка), а третий — очистительный. Первые два колодца герметизируются полностью, а третий устанавливается с дренажной системой для стока очищенной технической воды. Все три колодца соединяются между собой переливными трубами.

Утепление выгреба

Для предотвращения замерзания сточных отходов производится утепление выгребной ямы на дачном участке с помощью гидроизолированной минеральной ваты. Утепление проводится на уровне промерзания почвы.

Монтаж без гидроизоляции дна

Выгребную яму из бетонных колец можно установить без герметичного дна. Для этого на дне котлована делают дренаж, обеспечивающий хорошую впитываемость сточных отходов. Помните, что отсутствие герметичности может привести к заражению подземных вод, поэтому заранее определите глубину их залегания. Уровень протекания грунтовых вод — не выше трех метров от поверхности.

Схема работ без дренажа

Дренажная система для днища котлована состоит из нескольких слоев:

1. Слой песка;
2. Термосклеенный геотекстиль;
3. Слой щебня;
4. Термосклеенный геотекстиль.

Геотекстиль обеспечивает качественную пропускную способность песка и щебня, предохраняя их от заиливания.

Такая выгребная яма из бетонных колец хорошо справляется с утилизацией стоков. Не спутайте термосклеенный геотекстиль с иглопробивным: он препятствует поглощению грунтом воды после загрязнения.

Советы по использованию

Цены емкостей для выгребных ям из пластика не всех устраивают. Если вы правильно установили выгребную яму из бетона, никакого запаха на территории вашего участка не будет. Теперь нужно правильно пользоваться очистной системой, чтобы избежать неприятностей.

• Вовремя вызывайте ассенизаторскую машину при заполнении септика.
• Уровень заполнения выгребных ям из бетонных колец можно проверять с помощью деревянного шеста.
• Для ускорения переработки фекальных масс и увеличения дренажных свойств колодца используйте био препараты.
• Проводите замену или очищение фильтрационного септика раз в 7 — 10 лет для повышения очищающих свойств.

Выбор места с учетом санитарных норм

При устройстве новой выгребной ямы следует ориентироваться на требования, изложенные в СНиП

Конечно, для удобства использования хотелось бы ее расположить поближе к дому, однако расстояние от фундамента до резервуара должно составлять минимум 10 м (берутся во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с нарушением герметичности и фундамента, и накопительной емкости)

Схема, на которой обозначены минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до важных объектов. При составлении проекта не следует забывать и про аналогичные объекты на соседних участках

При планировании также учтите, что ограда, очерчивающая границы участка, должна находиться на расстоянии не ближе 4 м, а проезжая часть – не ближе 5 м. Самый большой интервал – до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 м, при рыхлой песчаной почве – до 50 м. Если неподалеку находится водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то и его необходимо учитывать – 30 м.

Как построить септик на даче

Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.

Проектирование и расчёт

Схематическое изображение трёхкамерного септика

Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.

Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.

Инструменты и материалы

Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:

• бетонные кольца — 9 шт.;
• крышки с люками — 3 комплекта;
• отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• арматура или стальной пруток;
• гидроизоляция;
• лопаты и вёдра;
• ёмкость для приготовления раствора;
• перфоратор.

Как сделать септик из бетонных колец

• Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.

  Подготовка котлована под установку бетонных колец

• Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.

• На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер. Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.

  Монтаж бетонных резервуаров

• После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.

• Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.

  Монтаж перфорированных колец фильтрационного колодца

• После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.

  Установка системы переливва

• На верхние кольца монтируют крышки резервуаров.

  Монтаж бетонных перекрытий резервуаров

• Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция — отводить очищенные стоки в грунт.

  Залогом правильной работы септика является надёжная гидроизоляция ёмкостей

• На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.

При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.

Определение объема

Для того чтобы не было проблем с эксплуатацией ямы, требуется правильно рассчитать ее объем. Если дело касается выгреба, куда сбрасываются стоки со всего дома, то тут нужно знать такие данные:

• Каждый день 1 человек в среднем производит от 150 до 200 л нечистот разного рода при условии использования ванны, раковины, туалета, стиральной машины. За месяц семья из 4 человек «выдаст» больше 20 м3 стоков. Это относится к расчетам, если выгребная яма в частном доме с дном, то есть герметичная.
• Перед тем как сделать выгребную яму без дна, чтобы не откачивать, следует уточнить какой на участке тип почвы. Если почва песчаная, то она будет фильтровать быстро. А значит, объем может быть несколько меньше. Обнаружив глину или суглинки, расчетный объем придется увеличить на 10-15%, та как такие почвы пропускают влагу слабо.