Как проверить басы в колонках на работоспособность и мощность

3-Не слышно собеседника в Айфон

Прежде чем начать описывать неисправности и ответить на вопрос — Почему плохо слышно собеседника iPhone, во время разговора и что делать в такой ситуации, нужно изучить устройство смартфона и разделить поломку, на механическую и программную.

В Айфоне находится два динамика, разговорный нижний, отвечающий за громкую связь, воспроизведение музыки и звука вызова, и слуховой верхний, отвечающий за слышимость голоса собеседника на Айфоне.

Симптомы и причины механической неисправности динамиков

Во время вызова вы не слышите собеседника iPhone, находящегося на громкой связи, значит, проблема в нижнем динамике.

Проверить выхода на магнитоле

Первое, что следует сделать, после покупки магнитолы проверить выхода на ней. Их роль очень важна для всего устройства. Так как данные выхода обеспечивают его подключение к внешним усилителям звука. В качестве последних могут использоваться сабвуфер, акустика и прочее. Они помогают усилить и улучшить звук, который воспроизводит автомагнитола.

Количество линейных выходов определяется моделью аппарата. Так, их может быть от одной до трех пар включительно. При этом, чем больше, тем лучше. Три пары выходов позволит создать полноценную систему, которая будет иметь усилители на все каналы. Она обеспечит чистое и качественное звучание в автомобиле.

Проверить выхода на магнитоле не сложно. Достаточно взглянуть на само устройство. На нем должна быть хоть одна пара. Конечно, лучше если их три. Несмотря на то, что вы сегодня не планируете использовать дополнительные усилители, со временем ситуация может измениться. Тогда вам непременно потребуются дополнительные выходы. Поэтому о таком ходе событий подумать заранее. При этом проверить их исправность можно и в домашних условиях. Достаточно подсоединить к колонкам.

Как проверить реле на работоспособность мультиметром?

Реле – это такой электрический аппарат, который позволяет переключать более мощные электроприборы с помощью сигналов малой мощности. Реле часто используются в автоэлектрике, у таких реле обычно 5 плоских выводов-контактов. В качестве управляющего элемента обычно применяется катушка индуктивности. Схема взаимного подключения клемм между собой обычно изображена прямо на корпусе реле, особенно если реле не маленького размера.

Часть клемм должна быть в контакте друг с другом, часть – нет. Полностью проверить реле на работоспособность не получится без использования блока питания. Он нужен, чтобы подать напряжение на управляющие клеммы.

Проверка реле состоит из таких этапов:

  1. Включаем мультиметр в режим “прозвонки”.
  2. Для начала нужно убедиться, что в отключенном состоянии не возникает ситуации “все клеммы соединены со всеми” или же нет контакта там, где он должен быть. Какая клемма с какой должна быть соединена – зависит от конкретной схемы. Если есть контакт “всех со всеми”, реле неисправно, такого быть не должно.
  3. Проверяем по схеме, какие клеммы изображены как разомкнутые. Между ними также не должно быть контакта.
  4. Если же в выключенном состоянии контакты между всеми клеммами в таком состоянии, как должно быть, реле нужно подключить в схему либо подать питание на управляющие клеммы. Должна сработать катушка индуктивности и замкнуть цепь, то есть между управляемыми клеммами должен появиться контакт там, где его не было при отключенном питании, и наоборот. Если контакт не появляется, то ясно, что катушка не срабатывает, и реле не может нормально работать.

Как проверить сабвуфер без усилителя

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука

При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:

  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто – чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов – 0,1%.
Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

По мощности. Предварительный – своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.

  • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
  • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.

По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.

Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

  1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi – fi.
  2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.

В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот – от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.

Проверка на работоспособность

Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:

  1. Сначала необходимо вскрыть корпус и внимательно осмотреть схему, при необходимости используйте лупу. В ходе диагностики можно заметить разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, оборванные проводники либо выгоревшие дорожки платы. Но если вы нашли выгоревший компонент, нужно учесть, что его выход из строя может быть следствием перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
  2. Далее, произведите диагностику блока питания, в частности, проверьте напряжение на выходе. При выявлении выгоревших резисторов эти элементы надо будет менять.
  3. Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем надо замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор PROTECTION. Если лампочка загорелась, это свидетельствует о том, что устройство ушло в защиту. Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора либо проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилка мощности для одного из нескольких каналов.
  4. Если после того, как было подано питание, предохранительный элемент не сгорел, нужно проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно составлять примерно 2×20 в и больше.
  5. Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения, возможно, на нем имеются выгоревшие витки или обрывы цепи. Понюхайте этот элемент, может быть, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом ПН и усилком устанавливается диодная сборка — если она выходит из строя, узел также может включать защиту.

Паяльник на микросхеме усилителя

Коротко о главном

Так, суммируем. Коротко охарактеризуем каждый из приведенных методов.

Способ улучшения басовВариантыКогда подходит лучше остальных
Программный– эквалайзер в плеере;
– спецприложения;
– аудиокодек;
– lossy-формат аудио
Самый простой и быстрый способ получить более насыщенные басы. Не требует специальных знаний, результат сразу. Работает с наушниками среднего класса и premium.
Физический– прогревДолго, но почти всегда с приятным результатом. На дешевых наушниках не работает.
Аппаратный– ЦАП;
– усилитель;
– хороший плеер и т. д.
Дорого, подходит премиальным и средним наушникам. Дает ощутимое улучшение звука басов, но не очень удобен, если слушать музыку на ходу.


Способы улучшения басов можно комбинировать

Между прочим, приведенные способы корректировки качества звучания работают не только с басами. Так можно настраивать приложения и программные плееры под любые жанры музыки. Обязательно попробуйте. И друзьям расскажите, пусть получают максимум от своих наушников.

Особенности покупки онлайн

В онлайне существует дополнительный риск нарваться на мошенника, что бы максимально обезопасить себя и купить БУ сабвуфер без траты нервов придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • приобретайте товар через объявления на крупных, специализированных форумах. Они как правило заботятся о качестве сделок и устанавливают правила торговли с упором на борьбу с мошенничеством;
  • старайтесь приобретать аппаратуру у продавца с хорошим рейтингом или постарайтесь найти поручителя или людей, которые уже делали покупки у этого человека. Но форумах это сделать не сложно;
  • проверьте другие темы и сообщения продавца;
  • попросите дополнительные фотографии товара с числом и именем, написанными от руки, если по какой-то причине таких не было в объявлении;
  • попросите дополнительные фотографии с нужных ракурсов, чтобы визуально оценить состояние корпуса, магнита, подвеса, катушки и т.д.;
  • при покупке на большую сумму есть практика гаранта, когда деньги передаются 3му лицу (известному и авторитетному человеку), который отдает их продавцу после подтверждения покупателем получения товара;
  • не стесняйтесь попросить фото паспорта продавца;
  • выбирайте способ денежных переводов с идентификацией получателя (например переводы, где нужно указывать данные паспорта получателя).

Это основные критерии безопасности, применяйте их в зависимости от рискованности сделки.

Тесты частотной характеристики

Самая низкая граница 20 Гц, с длиной волны около 20 метров — это частота, которую мы чувствуем, а не слышим. Этот тест поможет вам оценить нижний предел вашей аудиосистемы.

Этот тест проверяет, используется ли ваш сабвуфер так, как предполагается. То есть вы должны добавить сабвуфер к вашим основным динамикам, чтобы расширить частотный диапазон вашей системы в сторону низких частот, а не повысить уровень низких частот.

Имеется два теста: в первом два аудиофайла. Один с частотами (20-80 Гц). Этот файл с ограниченным полосовым шумом и используется для калибровки уровней звука: проиграйте файл, затем отрегулируйте громкость так, чтобы ваш сабвуфер мягко гремел на умеренном уровне. Второй файл состоит исключительно из средних частот, которые должны воспроизводиться только вашими основными динамиками (120-300 Гц). Если ваш саб молчит во время воспроизведения второго файла, он успешно прошел тест! Если нет, вы только что подтвердили, что ваш сабвуфер также выдает средние частоты.

Следующий тест включает файл от самой низкой частоты (50 Гц) до самой высокой (400 Гц). Любое изменение уровня должно интерпретироваться как несоответствие между вашим сабвуфером и колонками. Хуже того, если звук внезапно исчезает, ваша система страдает от заметной дыры в частотной характеристике!

Воспроизведите файл, пока не начнете слышать основной тон сигнала при его спуске. Голос за кадром сообщает вам частоту, которую вы достигли. Эта частота более или менее представляет верхний предел вашей аудиосистемы или вашего слуха.

Подробнее об алиасинге читайте здесь . Поскольку тест начинается с воспроизведения частот, которые, вероятно, находятся за пределами вашего слышимого диапазона, вы не услышите ничего, кроме трех начальных звуковых сигналов. Когда тестируемая частота достигает вашего слышимого диапазона, будет слышен высокий тон синусоиды, постепенно снижающийся до 1 кГц.

Если вы слышите что-то другое, ваша звуковая система, вероятно, страдает от (серьезного) алиасинга. В этом тесте алиасинг будет отображаться как увеличение частот вместо уменьшения.

Когда мы становимся старше, верхний предел 20 кГц уменьшается: с медицинской точки зрения это явление называется пресбикус. Следовательно, можно генерировать высокие частоты, которые будут слышны только подросткам. Поскольку эти высокие звуки неудобны для восприятия, их можно использовать, например, для отпугивания шумящих подростков на улице! Если вы слышите эти частоты, то вам повезло ваши уши в идеальном состоянии.

Имеется несколько файлов на различных частотах: 125 Гц , 250 Гц, 500 Гц , 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц.

Интерпретируйте ваши результаты, прослушивая каждый, следующим образом:

-5 дБ: выдающийся слух 0-10 дБ: нормальный слух 20-30 дБ: слабая потеря слуха 40-60 дБ: умеренная потеря 70-80 дБ: серьезная потеря слуха

Причины поломки

Причины важно знать для того, чтобы принять решение о целесообразности ремонта и в дальнейшем не допустить возникновение подобной проблемы. Самыми распространенными причинами являются:

Самыми распространенными причинами являются:

естественный износ элементов конструкции. Вышедшие из строя элементы нужно заменить новыми. Если есть все подходящие запчасти, жизнь оборудования можно продлевать сколь угодно долго. Последним изнашивается корпус, однако и его можно заменить;

перепады напряжения в сети. Чтобы защитить приспособления, нужно подключать их через индивидуальный блок питания компьютера. Другой вариант – при покупке выбирать приспособления с качественным предохранителем. Этот элемент заменить проще всего, если устройство пострадает от перепада напряжения;

повреждения кабеля – приспособления не получают питания из сети и поэтому не работают. Можно ли самостоятельно заменить провод? Да. Насколько просто это будет сделать – зависит от конструкции колонок;

неисправность или некорректная работа звуковой карты компьютера. Если карта неисправна, ее придется менять. Если она функционирует неправильно – нужно обновить ее драйверы или откатить их;

нарушение правил эксплуатации. Колонки не любят высокую влажность и резкие перепады температур. Конечно, качественное оборудование имеет запас прочность, однако долго оно прослужит только в том случае, если рекомендации производителя соблюдаются;

низкое качество или заводской брак. Дешевую «наколеночную» сборку покупать не стоит. Однако и дорогие могут на поверку оказаться «гаражного производства». Вывод: покупать нужно продукцию зарекомендовавших себя марок и делать это в магазинах, давно работающих на рынке. В этом случае брак встречается редко, если такое произойдет, их без проблем заменят или быстро отремонтируют в гарантийной мастерской.

Как проверить работоспособность конденсатора мультиметром?

Конденсатор – это элемент электрической цепи, у которого есть две токопроводящие обкладки с диэлектрической прокладкой между ними. Чаще всего, все эти обкладки-прокладки свернуты в маленький рулончик, упакованный в небольшой цилиндр. Из цилиндра торчат две ножки – это выводы обкладок-накопителей. У рабочего конденсатора между обкладками нет контакта, поэтому постоянный ток конденсатор через себя просто не пропускает. А вот переменный ток через конденсатор проходит.

Бывают полярные и неполярные конденсаторы. На полярных маркировка чаще всего есть только на одной ножке, например, только “+” на боковой стенке рядом с ножкой. Полярные необходимо задействовать в схеме исключительно в ориентированном состоянии: “+” должен быть припаян к “+”, “-” к “-”. Неправильное расположение полярного конденсатора может привести даже к небольшому взрыву. А неполярные конденсаторы можно вставлять в схему, не заботясь о правильной ориентации.

Итак, процедура проверки следующая:

  1. Если конденсатор запаян в схему – выпаиваем одну его ножку, какую удобнее.
  2. Выставляем мультиметр в режим “прозвонки”.
  3. Прикладываем к одной ножке конденсатора щуп. Если элемент полярный – соответственно черный провод к “-”, красный к “+”. Не перепутайте.
  4. Если на табло горит цифра “1”, а измерительный прибор не пищит – это значит, что конденсатор не “пробит”, то есть обкладки изолированы и, скорее всего, конденсатор исправен. В обратном случае конденсатор потерял работоспособность, и его надо менять.

Как проверить электрический конденсатор с помощью обычного мультиметра, рассказывается в следующем видео:

Рекомендации по ремонту

Общее правило: начинайте с простых действий. Открывать корпус, проверять цепь с помощью мультиметра и искать отказавший элемент имеет смысл после того, как полностью исключены внешние причины.

Приспособления могут быть исправны, а звука нет из-за того, например, что штекер выпал из гнезда;

  1. если всё нормально работало и внезапно исчез звук, проверьте все подключения: штекеры, вилку. Если имеется соединение с подключенным к сети ноутбуком, убедитесь, что есть электричество. Ноут работает от аккумулятора, и вы можете не сразу заметить, что света нет;
  1. если исправно светится индикатор, оповещающий о том, что они включены, а звука нет, проверьте регулятор громкости. Возможно, он стоит на минимуме, и поэтому вы не слышите тихую аудиозапись;
  1. если одна колонка звучит, а другая нет, проверьте настройки звука на компе. Ползунок баланса не должен быть сильно смещен в какую-либо сторону, его нормальное положение – в середине шкалы;
  1. проверьте, работают ли подключенные к компьютеру наушники и, желательно, микрофон. Если оба эти устройства функционируют нормально, проблема действительно кроется в акустической системе;
  1. подключите устройства телефону или к плееру. Если работают, это значит, что проблема не в них, а в звуковой плате компьютера или в программном обеспечении;
  1. если есть шум, то убедитесь, что штекер вставлен в правильное гнездо. Также нужно проверить, не сбились ли настройки;
  1. шум может быть и следствием повреждения динамика. Нужно проверить его целостность, после того как исключены причины, описанные в предыдущем пункте;
  1. без мультиметра можно проверить динамик, но если проблема окажется не в нем, двигаться дальше будет сложно без этого измерительного инструмента;
  1. для проверки динамика соедините его контакты с обычной батарейкой на 1.5 В, плюс к плюсу, минус к минусу. Если динамик исправен, вы услышите шорох и заметите небольшой сдвиг диафрагмы;
  1. когда стало точно известно, что проблема заключается в аппаратной части колонок, нужно «прозвонить» цепь мультиметром и найти отказавший элемент;
  1. провода при ремонте нужно соединять только пайкой. Нельзя просто скручивать их или использовать клеммы;
  1. все места соединения проводов нужно изолировать, можно использовать изоленту.

Метки: fli trap, сабвуфер, саб, активный, автозвук, подключение

Комментарии 30

я только не понял смысла этих действий. . зачем дома проверять?

Мне было интересно сравнить его с сабвуфером домашней акустической системы. Думаю у многих также как и у меня после покупки саба он долгое время лежит дома без дела. И тем более если перед покупкой его послушать не было возможности, хочется узнать на что он способен.

ну допустим дома ты никак не узнаешь на что он способен. а вот если от скуки, если не лень акб таскать, то можно )

Имею Trap12 Active(родной усилитель гуано)Советую подключить к нормальному усю. Т.к. они слабые(те что встроенные)Те сабвуферы что в закрытом ящике активные(горят от малой циркуляции воздуха внутри)перегреваются.

Я себе сделал заглушку =) и усилитель на 250 ватт, очень хорошо его разгоняет )

К тому времени, когда в моем FLI TRAP 12 ACTIVE F5 сгорит усилитель, думаю я уже буду морально готов ввязаться в возню с внешним усилком и т.п. А пока — это мой первый автосаб, и на первое время думаю мне и этого вполне достаточно будет.

не, у тебя ФИ не думаю что он сгорит, я конкретно про ЗЯ писал.Этот они исправили уже модельный ряд.Они по живучей будут

хорошая работа! У меня дома автосаб живет уже почти месяц! Играет от центра! Ты его лучше к ДВД подключи и фильм поставь где танки стреляют, гранаты взываются, и все такое подобное! Вот это клево будет все стекло грохочет после выстрела танка!

Я может попробую подключить его к домашнему ресиверу Pioneer VSX-520 и кино посмотреть. Вот только пока не понял вот что, в ресивере есть специальный выход на сабвуфер, вопрос в том, какой на нем сигнал — как на линейном выходе, или же как на высокоуровневом? соответственно к какому входу на сабе его подключать. или вообще просто присоединить к выходу на фронтальные колонки.

Вот ты Америку открыл с проверкой саба!:) ) ) ) ))

я к примеру не знал, не ну знал что через акум… но более менее интересует где взять 12в дома без таких заморочек)

Возьми блок питания от компа .на ват 700 =) все черные и жолтые провода в кучу.

зеленый и масса (включение) вуаля

Вот с компьютерным блоком питания — это тема. У меня в кладовой уже давно пылиться полумертвый компьютер. Да и купить новый недорогой компьютерный блок питания не проблема. Вообще я давно заметил, что АвтоСабвуферы существенно дешевле Сабвуфедов схожих характеристик для домашних акустических систем и компьютеров. Так что возможность собрать полноценный домашний киротеатр из компонент Авто акустики — думаю весьма разумный вариант при ограниченном бюджете. Там более, что в дальнейшем при необходимости можно переместить все это в автомобиль. или же наоборот — устаревшие компоненты из автомобиля при покупке новой акустики пускать на «домашний кинотеатр».

Исключено ) Саб автомобильный, расчитан на маленькое звуковое пространство .он не очень продуктивен дома(малое звуковое поле) =) Просто для проверки аппаратуры, можно сделать .а что бы собрать что-то для дома. думаю смысла нет.Лучше купить то что для дома создано )

Я видимо пока не очень опытен в акустических системах, поэтому не особо понимаю разговоры «про малое звуковое поле» В домашней системе стоит Саб предназначенный для домашнего кинотеатра — Yamaha YST-SW215 Основные параметры: — Активный сабвуфер фазоинверторного типа — Количество полос 1 — Максимальная мощность 150 Вт — Диапазон воспроизводимых частот 28-200 Гц — Частота кроссовера 50-150 Гц — НЧ-излучатель 200 мм — Магнитная защита есть — Вес 11.5 кг

В кино долбит так, что на полную не выкручиваю — соседей жалко. Неужели у него больше «звуковое поле» чем у автомобильного FLI с его 400 Вт (номинальная), 1200 Вт (максимальная) и в полтора раза большим диаметром излучателя?

приведу тебе пример из практики =) Акустики для машины когда создается(ее расчет производится на средне салонный автомобиль)размер помещения, если перевести в домашнюю терминологию. У меня гостиная где-то 25 квадратных метров я брал автомобильный саб Fli Trap 12,Vibe slr12,Alpine забыл модель. и подрубал их к усилителю на 500 ватт(итог)Звука нет, одни вибрации, все трясется а отдачи нет. Перенес, это все на второй этаж, у меня там студия для записи вокала(звукоизолированая и т.д.) Размер помещения меньше в 4 раза.+ поглащение полипропиленовой пены . Как итог появилось больше звука(при аналогичных вибрациях)и возросло давление . О чем Это говорит ? Теперь у меня в гостинной стоит Sony ss-ws11 (Диаметром в 15 см)фазоинверторного типа и мощностью 50 ватт, Именно из домашней серии На практике, басс глубже, мягче, красивее, нечего не трясется и соседи не бегают.

Типичные неисправности

Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.

В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:

  • контакт присутствует там, где он не должен находиться;
  • в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.

Микроплата автомобильного УНЧ

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий