Как правильно провести монтаж
Механизм выключателя с подсветкой предполагает наличие небольшой лампы, которая светится, когда он выключен. Для подсветки устройства может использоваться небольшая неоновая лампа или светодиод вместе с элементом сопротивления. От лампы подсветки тянутся провода, которые необходимо подключить к питанию во время установки.
Подготовка к установке и обязательные меры безопасности
Без элементарных знаний по технике безопасности лучше вовсе не приступать к работе с электротехническим оборудованием. Неграмотный электромонтаж может привести к поражению током, выходу из строя электроприборов, возникновению пожара.
Основные правила поведения при работе с электричеством:
- все работы должны проводиться в обесточенной сети;
- недопустимо перегружать электросеть;
- проверить маркировку проводов на соответствие к подключаемой сети;
- поврежденный участок сети лучше заменить, а не ремонтировать;
- нельзя прикасаться к подключенному оборудованию мокрыми руками.
Определить характер проводников — где ноль, а где фаза — поможет обычная отвертка-индикатор или мультиметр. Индикатора достаточно, если электрическая сеть однофазная. Для анализа трехфазной сети используют мультиметр.
Поднеся одно из щупалецев мультиметра к фазе, другую фиксируют на любом из проводников. Выставляют диапазон для переменного тока 220 Вт. Ноль при контакте покажет значение около 220 Вт, заземление — всегда ниже
Пример монтажа 2-клавишного выключателя с подсветкой
Основные конструкционные отличия светодиодных выключателей — в механизме подсветки. Он может быть готовым к использованию и не требовать никаких действий для его подключения. В другом типе конструкции необходимо подсоединять провода, которые питают светодиодную или неоновую лампу.
Рассмотрим более сложный вариант — как подключить устройство с подсветкой, в котором проводники нужно подсоединять самостоятельно.
Особенность конструкции, в которой есть свободный доступ к проводам подсветки, может пригодиться, если понадобиться ее отключить
В первую очередь поддевают клавиши отверткой или другим подходящим инструментом и снимают их. Отделяют сердцевину (внутренний механизм) от корпуса.
Далее определяют правильность положения выключателя, используя индикатор. Для этого, с помощью касания к контактам отверткой с одной стороны и индикатором с другой, проверяют, включен или выключен прибор.
Если индикатор загорится — значит, включен. В этом состоянии поворачивают его так, чтобы клавиши нажатой стороной располагались сверху.
Чтобы обычная отвертка-индикатор сработала, нужно держать ее правильно — металлическая часть должна касаться контактной пластины, а к верхушке притрагиваться большой палец руки
Один из проводов, идущих от индикатора, подключают к входной клемме, а второй присоединяют к контакту клавиши. Если клавиш несколько, то провод подключают к первой из них, начиная слева. Одновременно с проводом, идущим от индикатора к входной клемме, подсоединяют и фазный проводник.
Два отводящих фазных провода, которые идут к люстре, подключают к выходным клеммам одновременно со вторым проводом подсветки, следя, чтобы тот не выпал из контакта.
При таком способе подключения подсветка будет включаться после размыкания контактов с помощью первой клавиши. Вторая никакого влияния не будет иметь на выключение подсветки, и лампочка будет гореть даже при включенном освещении.
Чтобы индикаторная лампочка гасла при нажатии на любую из клавиш, необходимо самостоятельно делать перемычку, которая будет соединять индикатор с обеими клавишами.
Если не брать во внимание подключение подсветки, монтаж проходит как в обычном устройстве. Через распаячную коробку на выключатель ведут фазный проводник и подсоединяют его к входной клемме L, заводя его в отверстие и прикручивая винтом. Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку
Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт
Далее к контактам устройства L1 и L2 подсоединяют два отводящих фазных провода, которые ведут к люстре также через распределительную коробку. Один из них подключают к одной лампе, другой к двум остальным. Ноль проходит через распаячный узел в монтажной коробке, далее идет на все лампы люстры, замыкая контакт.
В результате правильного подключения первая клавиша будет включать одну лампу, вторая две, а две включенные клавиши приведут к активизации всего осветительного прибора. В выключенном состоянии должен светиться светодиод (+)
Самопроизвольное включение
Некоторые задаются вопросом, а как поведет себя такой дистанционный выключатель при аварийном отключении электроэнергии и подаче напряжения заново, через какое-то время?
включится ли освещение заново, если до этого уже было включено
не включится, даже если было включено
включится, если было выключено
не включится, если было включено
Многие люстры с блоками дистанционного управления к сожалению грешат такой проблемой.
При исчезновении напряжения в сети и его подачи заново, происходит автоматическое переключение режимов, и светильник, который был до этого отключен, может самопроизвольно включиться.
А представьте, что вы в длительном отпуске, и счетчик будет наматывать все эти киловатты. Или произойдет подобное среди ночи и люстра вдруг включится у вас в спальне, заставляя проснуться.
К счастью данный дистанционный выключатель избавлен от такого дефекта. И в любом положении, после внезапного исчезновения напряжения и его подачи заново, лампочки освещения останутся в выключенном состоянии. Даже если до этого были включены.
возможное влияние помех от Wi-Fi сетей и другой высокочастотной техники
залипание контактов на релюшке при подключении большой нагрузки
бестрансформаторная схема питания
и многое другое, но его достоинства избавляющие от кучи строительных работ и затрат, все перекрывают.
Прибрести все это можно с доставкой, в магазинах на Али. Тут вы сами выбираете какой выключатель вам нужен – одно, двух или трехклавишный – ссылка.
https://youtube.com/watch?v=YG2ZscI_sVk%3F
Где взять неоновую лампочку
Неоновые газоразрядные лампочки (неонки) представлены широким рядом и можно использовать любую доступную из них
Обратите внимание, слева на фото газоразрядная лампочка с резистором номиналом 200 кОм, вынутая из вышедшего из строя выключателя компьютерного удлинителя, которые еще называют Пилот. Ее с успехом можно монтировать в любой выключатель без дополнительных хлопот по поиску комплектующих. Такие же лампочки с резистором устанавливают в электрочайниках, и других электроприборах для индикации включенного состояния
По центру фотоснимка неожиданно оказался Малогабаритный Тиратрон (триод) с Холодным катодом МТХ-90. Справедливости ради скажу, что тиратрон МТХ-90 в моём бра светит не один десяток лет
Такие же лампочки с резистором устанавливают в электрочайниках, и других электроприборах для индикации включенного состояния. По центру фотоснимка неожиданно оказался Малогабаритный Тиратрон (триод) с Холодным катодом МТХ-90. Справедливости ради скажу, что тиратрон МТХ-90 в моём бра светит не один десяток лет.
Неоновые лампочки (неонки) окружают нас практически везде. В удивлены? Во всех старых светильниках используется стартер, это настоящая неоновая лампочка, помещенная в цилиндрический корпус. Для того, чтобы его извлечь из корпуса светильника, нужно цилиндр немного повернуть против часовой стрелки. Сколько в светильнике ламп дневного света, столько и стартеров. В стартере параллельно неоновой лампочке еще подключен конденсатор, он служит для подавления помех и при изготовлении индикатора не нужен.
Если стартер взят от старого светильника, прежде чем применить неоновую лампочку, не поленитесь проверить ее. Надо до монтажа подключить лампочку по вышеприведенной схеме. Лучше неонку брать из нового стартера, так как в старых стекло колбы лампочки изнутри, как правило, покрывается темным налетом и будет хуже видно свечение. Лампочка из стартера может быть с успехом использована при самостоятельном изготовлении индикатора фазы.
Готовый комплект подсветки для установки в настенный выключатель можно взять из неисправного современного электрического чайника. Как правило, в большинстве моделей имеется индикатор нагрева воды. Индикатор представляет собой неоновую лампочку, с которой последовательно включен токоограничивающий резистор и эта цепь включена параллельно ТЭНу. Если в Вашем хозяйстве завалялся неисправный электрический чайник, то неоновую лампочку с резистором можно извлечь из него и вмонтировать в выключатель.
На фотографии три неоновых лампочки от электрических чайников. Как видно светят они довольно ярко, поэтому в темноте будут в выключателе видны с большого расстояния.
Если внимательно присмотреться к изолирующим трубкам, надетым на места соединения выводов неоновой лампочки с проводами, то можно заметить на одной из трубок утолщение. В этом месте находится токоограничивающий резистор. Если трубку разрезать вдоль, то откроется картина, как на этой фотографии.
Разновидности выключателей
Ассортимент выключателей для бытовых осветительных цепей, в том числе и с подсветкой, в настоящее время чрезвычайно широк. В продаже можно найти изделия на любой вкус и, как говорится, на все случаи жизни.
Клавишные: самый распространенный вариант. Клавиша обычно является пластиковой.
Кнопочные: такой выключатель очень похож на кнопку, при помощи которой в многоэтажных домах вызывают лифт. Часто его делают из нержавеющей стали или алюминия — такое устройство очень гармонично вписывается в стиль хай-тек. Кнопка выключателя может иметь не только круглую, но и прямоугольную либо треугольную форму, что придает устройству необычный вид.
Поворотные: это выключатели-диммеры. Они умеют плавно регулировать подаваемое на лампу напряжение, отчего ее светимость столь же плавно меняется
Важно знать, что через диммер могут подключаться не все лампы. О том, что такая возможность есть, свидетельствует надпись на коробке «диммируемая» или «dimmable».
Сенсорные: очень стильный, современный вариант выключателя, которого нужно просто коснуться.
Шнуровые: подобными выключателями чаще всего оснащаются настенные бра и подсветки они не имеют.
Проводной выключатель рассчитан на установку в квадратную монтажную коробку размером 86 на 86 мм
По числу клавиш или кнопок выключатели делятся на:
- Одноклавишные: управляют только одной цепью и используются, как правило, для включения только одной лампочки.
- Двухклавишные: подключаются сразу к двум цепям. Это оптимальный вариант для многоламповой люстры: через одну клавишу заводится питание, к примеру, на две лампочки (приглушенный свет), а через вторую — на все остальные. Не менее распространенный вариант использования — подключение освещения туалета и ванной комнаты, если они разделены перегородкой (раздельный санузел).
- С 3-мя и 4-мя клавишами: такие приборы обычно используются для управления освещением в нескольких помещениях, например, в том же раздельном санузле и прихожей (3 клавиши) или вдобавок еще и на лестнице (4 клавиши).
Наряду с обычными выключателями выпускаются так называемые проходные. От обычных они отличаются наличием подвижного контакта, который перекидывается между двумя неподвижными (второе название — перекидной выключатель).
Такая конструкция позволяет реализовать схему, в которой один светильник включается двумя выключателями.
Применяется она, к примеру, на лестнице или в длинном коридоре: заходя в это помещение, пользователь включает свет первым выключателем, а оказавшись в конце коридора или на верхней ступени лестницы, — выключает вторым.
Как подключить выключатель с подсветкой
Принцип работы выключателя
Принцип работы устройства основан на законах Ома. Электрический ток течет по пути самого малого сопротивления при параллельном подключении линий с разным сопротивлением.
Схема подключения имеет одинаково высокое сопротивление независимо от разновидности используемого индикатора – неоновая лампочка или светодиод. Этот показатель обеспечивает ограничительный резистор.
Куда подводить провода
Перед тем как приступать к установке выключателя с индикатором, важно разобраться в конструкции. Для этого рекомендуется снять клавиши
Чаще всего они фиксируются к корпусу при помощи штырьков или защелки.
Под клавишами можно увидеть клеммы, предназначенные для подключения проводов. Почти всегда они визуально представляют собой небольшие медные площадки с винтами.
Чтобы подключить провода, их конец необходимо избавить от изоляционного слоя и зачистить провод, провести его под винт и контактную пластину, при помощи первого надежно зафиксировать. Затягивать следует с усилием, но главное не перестараться, конструкция довольно хрупкая. Спустя время качество соединения лучше проверить повторно и снова подтянуть, поскольку под винтом медь незначительно поддается.
Подключение выключателя света с одной клавишей с подсветкой
Схема присоединения подсветки к сети
Схема подключения чрезвычайно проста – от щитка на светильник подается напрямую ноль, а на одну из клемм выключателя заводится фаза. От второй клеммы провод подается на вывод осветительного прибора.
Реализовать эту схему просто и быстро. Количество клемм зависит от количества клавиш в выключателе. На одинарной конструкции имеется всего 2 клеммы, а подрозетник должен быть оснащен двумя проводками. Запутаться попросту невозможно. Требуется один провод заводить под клемму от щитка, а второй от осветительного прибора. Где и какой, не имеет значения.
Как подключить выключатель с двумя клавишами и подсветкой
Схема включения двойной модели с подсветкой
Схема подключения данной электрической конструкции мало чем отличается от предыдущей. В подрозетник выводится трехжильный провод. Две жилы предназначены для группы осветительных приборов, а одна для поступления питания. На этом все отличия заканчиваются.
В реализации способ немного сложнее, поскольку нужно найти фазную жилу и подключить к требуемому гнезду. Двойной выключатель оснащен тремя контактами для подключения. Фаза чаще всего выведена коричневым или красным цветом, а от осветительного прибора окрас проводов может быть одинаковым. Перед подключением проверяется наличие фазного напряжения, при необходимости провод маркируется.
Общие принципы монтажа выключателей освещения
Монтаж простой системы освещения и управляющих устройств производится во время ремонтных работ в помещении. При скрытой проводке, до выполнения чистовых отделочных работ производится укладка кабеля в штробы и подготовка мест под установку выключателей. При этом коммутацию выключателей, приборов освещения и питающих линий производят в монтажных распределительных коробках. Такие коробки могут находится в специальных нишах в стенах, скрыты в полу или за натяжным (подвесным) потолком.
В некоторых случаях, например, в деревянных домах, нормативными актами запрещен монтаж скрытой проводки, поэтому в таких помещениях монтаж производят открыто уже после отделки помещения (с использованием кабель-каналов или специальных гофрированных трубок).
Общий принцип подключения выключателей в большинстве случаев одинаковый: выключатель служит для разрыва фазы на линии, а ноль проводят непосредственно на светильник. Почему фазу, а не ноль? Это требование прямо указано в ПУЭ, которое гласит, что должна исключаться возможность разрыва одного нулевого проводника без отключения фазного. Это связано непосредственно с мерами безопасности при эксплуатации осветительных приборов. При отключении устройства от сети с помощью выключателя на него не должно подаваться напряжение, чтобы его можно было безопасно ремонтировать или менять лампу.
Место установки выключателей, управляющих освещением, подбирается исходя из привычек будущих пользователей и конфигурации помещения. В общем случае принят монтаж выключателей на высоте 90 см от пола. Это связано с тем, что таким выключателем сможет удобно пользоваться как ребенок, так и взрослый.
Планируя монтаж выключателей, лучше всего составить схемы подключения проводов в распределительных коробка и план с указанием расположения точек освещения и управляющих устройств, а также произвести разметку непосредственно на стенах. Это поможет избежать ошибок.
Выключатели с подсветкой
Вызывает раздражение, если путеводный маяк пропал. Удобно по нему ткнуть рукой, не пачкая стены. В полутьме видно плохо, в особенности, при недостатке в организме витамина А. Покупке рекомендуем брать выключатель сложнее одинарного, когда огонёк тухнет, если нажаты все кнопки. Ликвидируется опасность промахнуться. Проверить рекомендуется прямо на стенде продавца, по внешнему осмотру не каждый однозначно рассудит о внутреннем устройстве прибора. Проще, если на каждую клавишу приходится по огоньку. В этом случае при возникновении сложностей со свечением товар допустимо вернуть в течение установленного срока как негодный.
Устройство
Подключение выключателя с подсветкой — несложная процедура, но стоит знать, как выбрать качественную модель или как переделать то, что уже есть в наличии. Подсветка в выключателе обычно представляет собой последовательное соединение светодиода/неоновой лампы с сопротивлением. Эта небольшая цепь включена параллельно контакту выключателя. Получается, вне зависимости от того, включен свет или выключен, эта цепь все время под напряжением.
При таком подключении, когда освещение выключено, создается следующая цепь: фаза идет через токоограничивающий резистор, протекает через светодиод или неоновую лампу, через клеммы подключения попадает на лампочку, через нить накаливания — на нейтраль. То есть, подсветка включена.
При включенном выключателе, цепь подсветки шунтируется замкнутым контактом, сопротивление которого значительно меньше. Ток через подсветку почти не течет, она не горит (может гореть в треть или четверть «накала»).
Принцип работы подсветки в выключателе
Как уже говорили, последовательно со светодиодом или неоновой лампой в выключателе установлен токоограничивающий резистор (сопротивление). Его задача, снизить ток до приемлемого значения. Так как для светодиодов и для неоновых ламп требуется разная величина тока, то и резисторы ставят разного номинала:
- для неонок 0,5-1 МОм и рассеиваемая мощность 0,25 Вт:
- для светодиодов — 100-150 кОм, рассеиваемая мощность — 1 Вт.
Но подключение светодиодной подсветки только через резистор — не самый лучший вариант. Во-первых, резистор сильно греется. Во-вторых, при таком подключении есть вероятность, что через цепь может потечь обратный ток. Это может привести к пробою светоида. В-третьих, в моделях со светодиодной подсветкой, потребление электроэнергии одного выключателя может превышать 300 Вт в месяц. Вроде и немного, но если подсветка на каждой клавише каждого выключателя… Существуют более экономичные и безопасные схемы подсветки клавиш выключателя.
С диодом
Прежде всего стоит решить проблему обратного тока. Обратный ток грозит пробоем светодиода, то есть подсветка будет нерабочей. Решается эта проблема очень просто — установкой диода параллельно с LED элементом.
Вариант подсветки в электровыключателе
При такой схеме рассеиваемая мощность резистора — не менее 1 Вт, сопротивление 100-150 кОм. Диод подбирается с параметрами, аналогичными параметрам светодиода. Например, для AL307 подходит КД521 или аналоги. Недостаток схемы все тот же: греется резистор и подсветка «тянет» немало энергии.
С конденсатором: для экономии электроэнергии
Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.
Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором
Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.
Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.
Разновидности выключателей
Выделяют следующие виды выключателей с подсветкой:
Клавишные. Характеризуются наличием одной или нескольких клавиш. Обладают достаточно простой конструкцией, легко устанавливаются и обслуживаются. Имеют доступную цену.
Проходные. Отличительной чертой таких выключателей является способ их монтажа: они устанавливаются на разных стенах в комнате, но подключают только один источник света. Бывают одинарными, двойными, тройными.
Кнопочные. Выделяются тем, что вместо клавиш на выключателе присутствуют кнопки. Кнопки бывают абсолютно разных форм, круг, квадрат, прямоугольник, в детских комнатах даже создают на заказ выключатели, где в качестве кнопки выступает какой-то мультяшный или сказочный герой. В большинстве случаев, для изготовления таких выключателей используется качественный пластик или нержавеющая сталь.
Проходной выключатель с подсветкой
Отличительная черта контактного механизма данного типа выключателей – подвижный контакт, который при разрыве цепи всегда задействован. При нажатии кнопки «Вкл./Выкл.» подвижный контакт в таком устройстве перекидывается с одного контакта на другой, обеспечив при этом работу второго участка цепи. Поэтому он и получил название – проходной или перекидной выключатель.
Схема подключения проходного выключателя с подсветкой принципиально отличается доступом. Одной лампой (люстрой) здесь возможно управление с двух разных мест. Например, включать свет в начале лестницы и выключать с другой стороны. Такой тип выключателей иначе выполняет замыкание цепи и с разных сторон приводит в действие осветительный прибор.
Схема установки прибора очень простая: с одной стороны установлен первый выключатель, на другом конце – второй проходной выключатель со светодиодом. Когда происходит отключение элементов замыкания сети, лампа перестает гореть – нет замкнутого контура для похождения тока. При включении первого выключателя появляется замкнутый контакт – лампочка начинает светиться, если же задействовать второй, она погаснет.
Как исправить проблему
Выключатель с подсветкой – это очень практичное устройство, облегчающее жизнь. Отказываться от него ради использования современных источников света не стоит. Чтобы не мигали лампочки из-за выключателя с подсветкой, можно воспользоваться одним из двух способов:
- Увеличить балластное сопротивление дополнительной цепи;
- Использовать резистивный или ёмкостный шунт.
В дополнительной схеме выключателя сопротивление (резистор) уже есть. Он установлен последовательно с неонкой или светодиодом. Если увеличить номинал резистора, то протекающий по ней ток будет еще слабее. Тогда конденсатор после выпрямительного моста драйвера не будет заряжаться полностью из-за естественных потерь.
Недостатком этого способа является сложность подбора номинала балластного сопротивления – если он будет слишком большим, то подсветка работать перестанет. Кроме того, это достаточно сложно технически. Надо иметь действительно золотые руки.
Простейшим резистивным шунтом является лампа накаливания мощностью в 40 Вт. Сопротивление ее холодной нити не более 100 Ом. Это меньше, чем входное сопротивление драйвера. Весь ток от подсветки пойдет через нее. Однако разные источники света в люстре – это очень некрасиво. Зато процесс шунтирования чрезвычайно прост.
Её может заменить резистор с номиналом 100 Ом для цепей с напряжением 250–400 вольт. Его устанавливают между фазным и нулевым проводом в клеммной коробке, от которой проложен кабель к коммутатору. Если до нее никак не добраться (например, она заклеена обоями), то резистор-шунт можно припаять к входным проводам люстры.
Недостатком способа является то, что шунтирующий резистор может нагреваться.
Ёмкостный шунт отнимает электричество у конденсатора, который является причиной мигания источников света. Только использовать надо не электролитический (имеющий полярность выводов) элемент, а масляно-бумажный, маркированный знаком ≈ и рассчитанный на напряжение 250–400 вольт. Его емкость не должна превышать 1 мкФ. Монтируется он точно так же, как резистивный шунт – между фазным и нулевым проводом.
К свечению обесточенных ламп приводит и неправильный монтаж. Например, если коммутируется нулевой провод, а не фазный. Кроме того, на интенсивность мерцания люминесцентных «экономок» влияет качество их изготовления. Лучше всего провести работы по шунтированию отключателя еще при его монтаже.
При подключении энергосберегающих или светодиодных ламп к выключателю с подсветкой лампы полностью не гаснут или мигают. В видео-обзоре предлагаем вам посмотреть варианты решения данной проблемы:
Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.
Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.
Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.
Разнообразные схемы подключения подсветки в устройствах
Как уже указывалось, в выключателях могут применяться светодиодные или неоновые лампы. Схемы их подключения также отличаются. Эти моменты необходимо учитывать при покупке готовых приборов в магазинах и при изготовлении их своими руками. Никаких особых сложностей эти схемы не содержат. Для человека, даже отдаленно знакомого с электротехникой, они будут простыми и понятными.
Тем не менее, некоторые нюансы необходимо знать и учитывать, потому что от них может зависеть работоспособность устройства. Особенно это касается мощности и номинала применяемых резисторов. Номинальное сопротивление рассчитывается по формуле:
R= (Uc—Un)I{\displaystyle \Delta ABC}
- где (Uc-Un) – разница между напряжением сети и значением падения напряжения при загорании лампочки,
- I – сила тока в лампочке.
Если данные о светодиоде или неонке отсутствуют, то в расчет можно взять средние показатели: падение напряжения на светодиоде — 2 В, минимальный ток свечения – 2 мА, у неоновой лампочки соответственно – 70В и 0,1 мА.
Однако пользоваться этими формулами и значениями станет только опытный электронщик, которому эти данные известны уже давно. А для простого пользователя достаточно знать:
- для неоновой подсветки берется резистор мощностью более 0,25 Вт, сопротивлением от 0,5 до 1 МОм;
- для светодиодной индикации при подключении через сопротивление — резистор более 1 Вт и 100-150 кОм;
- при подключении светодиода с использованием конденсатора – более 0,25 Вт и 100-500 ОМ.
Теперь каждую схему нужно рассмотреть более подробно.
Светодиодная подсветка через сопротивление
Использование светодиодных устройств встречается наиболее часто. Это объясняется доступностью составляющих элементов. Но следует помнить о недостатках такой схемы, указанных выше. Здесь, обязательным условием является установка шунтирующего диода VD1, защищающего световой элемент VD2 от действия обратного напряжения.
Простая схема подключения выключателя с подсветкой на светодиоде и резисторе
Элемент R1 имеет мощность 1 или более Вт, а сопротивление в пределах 100-150 кОм. При таком подключении расход электроэнергии составляет примерно 1 кВт в месяц.
Светодиодная подсветка с использованием конденсатора
Конденсатор С1 играет роль токоограничителя, а функция резистора R1 сводится к ограничению тока заряда конденсатора. Данная схема сложнее предыдущей, но КПД подсветки возрастает, а сопротивление резистора снижается в 1000 раз. Потребление электроэнергии также заметно снижается.
Простая схема подключения выключателя с подсветкой на светодиоде и конденсаторе
Мощность R1 должна составлять не менее 0,25 Вт, а емкость конденсатора – 1 мкФ. К сожалению, недостатки, присущие предыдущей схеме сохраняются и при таком подключении.
Подсветка выключателя через неоновую лампочку
Данный вариант в настоящее время встречается редко. Применяемая схема предельно проста и сводится к параллельному подключению к контактам выключателя резистора, последовательно соединенного с неоновой лампой. Такой способ не имеет недостатков, как при использовании светодиодов.
Простая схема подключения цепи выключателя с подсветкой из неоновой лампочки
Правила подключения
Независимо от вида, установка выключателя с подсветкой происходит одинаково. Отличия лишь в паре нюансов.
Куда подводить провода
Перед тем как приступать к установке выключателя с индикатором, важно разобраться в конструкции. Для этого рекомендуется снять клавиши
Чаще всего они фиксируются к корпусу при помощи штырьков или защелки.
Под клавишами можно увидеть клеммы, предназначенные для подключения проводов. Почти всегда они визуально представляют собой небольшие медные площадки с винтами.
Чтобы подключить провода, их конец необходимо избавить от изоляционного слоя и зачистить провод, провести его под винт и контактную пластину, при помощи первого надежно зафиксировать. Затягивать следует с усилием, но главное не перестараться, конструкция довольно хрупкая. Спустя время качество соединения лучше проверить повторно и снова подтянуть, поскольку под винтом медь незначительно поддается.
Подключение выключателя света с одной клавишей с подсветкой
Схема присоединения подсветки к сети
Схема подключения чрезвычайно проста – от щитка на светильник подается напрямую ноль, а на одну из клемм выключателя заводится фаза. От второй клеммы провод подается на вывод осветительного прибора.
Реализовать эту схему просто и быстро. Количество клемм зависит от количества клавиш в выключателе. На одинарной конструкции имеется всего 2 клеммы, а подрозетник должен быть оснащен двумя проводками. Запутаться попросту невозможно. Требуется один провод заводить под клемму от щитка, а второй от осветительного прибора. Где и какой, не имеет значения.
Как подключить выключатель с двумя клавишами и подсветкой
Схема включения двойной модели с подсветкой
Схема подключения данной электрической конструкции мало чем отличается от предыдущей. В подрозетник выводится трехжильный провод. Две жилы предназначены для группы осветительных приборов, а одна для поступления питания. На этом все отличия заканчиваются.
В реализации способ немного сложнее, поскольку нужно найти фазную жилу и подключить к требуемому гнезду. Двойной выключатель оснащен тремя контактами для подключения. Фаза чаще всего выведена коричневым или красным цветом, а от осветительного прибора окрас проводов может быть одинаковым. Перед подключением проверяется наличие фазного напряжения, при необходимости провод маркируется.
Установка одинарного выключателя
Затем демонтируется старый выключатель, если он был ранее установлен. Для этого:
Снимаем клавиши, поддевая их отвёрткой с плоским жалом.
Каждая клавиша (если их несколько) аккуратно поддевается отвёрткой и удаляется из посадочного гнезда
- Аккуратно удаляем декоративную рамку.
Откручиваем винты крепления выключателя к подрозетнику и вытаскиваем корпус прибора из стены.
После отручивания двух винтов корпус выключателя можно свободно вынуть из гнезда подрозетника
Ослабляем крепления проводов и отсоединяем их.
Для отсоединения проводов достаточно ослабить болты их крепления на 1–2 оборота
В результате у нас в руках останется внутренняя часть старого выключателя, которую можно утилизировать или оставить на запасные части.
Чтобы правильно вмонтировать новый выключатель, нужно соблюдать такую же схему, как и при снятии, только в обратном порядке, то есть:
- Вставить в гнездо внутреннюю часть, предварительно подсоединив к ней провода.
- Закрутить болты крепления к подрозетнику.
- Установить рамку и клавиши.
Включить рубильник и проверить работоспособность устройства во всех режимах.
При выключенном свете лампочка подсветки должна гореть
Необходимо отметить, что процесс подключения выключателя с подсветкой ничем не отличается от подсоединения обычного прибора.
Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами
В обиходе часто используются выключатели на несколько клавиш. С их помощью можно управлять работой сразу нескольких линий приборов освещения. Их устанавливают в больших помещениях или при необходимости включать и выключать свет в нескольких комнатах из одного места.
Установка таких выключателей полностью аналогична изложенной выше с тем лишь отличием, что из стены будет подходить один фазовый провод и несколько (по числу клавиш) проводов от потребителей
Важно подключить их в правильном порядке
Расчет гасящего резистора
Сопротивление резистора рассчитывается по формуле:
R=∆U/I ОМ,
где R – сопротивление резистора (Ом); ∆U – разность (Uс – Uз) между напряжением сети и зажиганием лампы в вольтах; I – сила тока лампы (А).
R=(220-90)/0,0008=162500 ОМ.
Ближайший номинал резистора 150 кОм. Вообще номинал резистора можно выбирать в пределах от 150 до 510 кОм, при этом лампочка нормально работает, при большем номинале увеличивается долговечность, и уменьшается рассеиваемая мощность.
Мощность резистора вычисляется по следующей формуле:
P=∆U×I Вт,
где P – мощность (Вт), рассеиваемая на резисторе;
P=220-90 × 0,0008 = 0,104 Вт.
Ближайший больший номинал мощности резистора – 0,125 Вт. Этой мощности вполне хватает, резистор едва заметно нагревается, не более чем до 40-50 градусов, что вполне допустимо. Если есть возможность, желательно поставить резистор мощностью 0,25 Вт.
Расчет сопротивления резистора для подключения светодиодов.
