Прокладка кабеля
Если мы проживаем в квартире, то в большинстве случаев электрощит расположен на лестничной клетке. В этом случае в квартиру будет вводится от двух и более кабелей. Для проводки на кухню прокладываем три линии:
- Кабель для электроплиты 3х4 мм²,
- Кабель для розеток 3х2,5 мм²,
- Кабель для освещения и вытяжки 2х1,5 мм².
Открытый метод
Наружная электропроводка. Применяется в деревянных домах, где есть опасность возгорания и хозяевам необходимо постоянно контролировать проводку.
Скрытый метод
Скрытая электропроводка. В этом случае проводка идет внутри строительных конструкций. Такой способ не портит эстетичный вид кухни и позволяет надежно спрятать все провода. Пред началом работ следует обесточить квартиру, ведь можно при штроблении стен нечаянно найти в стене не отключенный провод. При выборе любого варианта размещения проводки следует придерживаться строгих правил:
- Проводка должна быть помещена в не горящую изоляцию или, при открытом способе прокладки, в короб или трубу из не дымящегося материала.
- Сквозь ограждающие конструкции кабеля должны проходить в трубах с применением раствора. При этом их должно быть легко достать.
- Выключатели должны находиться в 90 см от пола.
- Каждый кабель располагается не ниже 15 см от потолка.
- Проводку не располагают ближе, чем 10 см от угла или откоса.
- Над выключателями на уровне проводки располагают распаячные коробки.
- Напрямую из розетки нельзя запитать больше четырех других розеток.
- Ни в коем случае нельзя штробить несущие конструкции здания.
- Проводка крепится через каждые 40 см.
При открытом способе устройства проводки все места, где кабель может быть механически поврежден, защищают с помощью трубы.
После выполнения штробления стен и закрепления проводки необходимо записать или даже сфотографировать получившийся результат работы, указав расстояния до заметных элементов конструкций. Благодаря этому разводка электропроводки на кухне не будет забыта и хозяева без проблем отремонтируют электросеть в случае необходимости.
Подготовка к укладке проводов
1 Как только будет готова подробная схема электропроводки, можно переходить к этапу «штробления» стен. Выполненные работы позволят спрятать провода и качественно подготовить поверхность к покраске или оклейке обоев. Необходимо отметить, что соответствующий момент требует наличия специального инструмента — перфоратора, штробореза или болгарки, особенно если речь идет о железобетонных панелях или монолитных конструкциях. Предпочтительны варианты, когда провода будут прятаться под натяжной потолок, однако полностью без штробления обойтись не удастся.
2 Необходимо вооружиться схемой проводки, после чего перенести на реальные стены места прокладки кабелей. Желательно выбирать оптимальные варианты с минимальной длиной штроб. В идеале прокладка проводов должна быть строго по вертикали (если это касается стен), а также горизонтали (если проводка буде по потолку). Необходимо все углы поворотов кабеля выполнять под 90 градусов.
3 После разметки следует переходить к выполнению канавок. Глубина штробы должна быть от 10 до 20 мм, ширина — 10–30 мм, в зависимости от типа и количества укладываемых кабелей. Углубления под монтажные коробочки необходимо выполнять специальными насадками, коронками (чаще диаметром 68–70 мм). Кирпичные стены легко обрабатываются инструментом с победитовыми наконечниками, железобетон — алмазным инструментом. Закладывая блок розеток или выключателей, необходимо выдерживать правильное межосевое расстояние 71 мм, в противном случае смонтировать электрическую фурнитуру должным образом однозначно не удастся.
Разметку монтажных коробочек и проводов лучше делать с использованием лазерного нивелира.
Кладем кабель в стену
Теперь осталось соблюдая схемы электрики в доме своими руками вложить кабели в штробы и окончить монтаж.
Укладка проводов должна осуществляться по всем правилам
Для укладки выработан такой алгоритм:
- Через каждый полметра в полости канала сверлим отверстие диаметром сантиметр;
- Заранее составленные косы проводов затягиваем внутрь гофрированной трубы и укладываем эту конструкцию в стену в соответствии с составленной заранее схемой;
- В просверленные отверстия вбиваем специальные скобы, которые фиксируют трубу с кабелями в стене.
Если скоб вы не нашли, а дома есть классические монтажные дюбели, то подойдут и они, примотайте к ним небольшой отрезок проволоки, чтобы зафиксировать трубу.
Виды проводок
Электрическая проводка — это сеть изолированных проводов в помещении, призванных доставлять электричество от счетчика до точки подачи его устройствам.
По материалу проводка бывает:
- Алюминиевая. Дешевый, но недолговечный материал. Обладает низкой электрической проводимостью.
- Медная. Срок эксплуатации до 40 лет. Обладает хорошей электрической проводимостью, но отличается высокой ценой.
Важным моментом является выбор способа монтажа разводки электросети.
Открытая
Представляет собой прокладку провода поверх строительных конструкций. Существуют специальные приспособления (кабель-канал, электротехнический плинтус), призванные фиксировать и сохранять целостность сети.
Преимущества:
- легкость монтажа;
- доступность в плане диагностики и ремонта;
- не требует больших финансовых затрат.
Однако в кухонной зоне приходится сталкиваться с повышенной влажностью, огнем или горячими поверхностями.
Недостатки:
- не защищена от влаги;
- чувствительна к механическим повреждениям;
- пожаро- и электроопасна.
Скрытая
Укладывается под поверхностью строительных конструкций, включая подвесной потолок и теплые полы.
Преимущества:
- отвечает нормам пожарной безопасности;
- защищена от влаги;
- скрыта от механического воздействия;
- электробезопасна;
- не нарушает дизайн интерьера.
Однако это достаточно трудоемкий и недешевый способ.
Выбор провода для монтажа проводки
В начале статьи мы говорили о том, что алюминиевые провода используются намного реже, чем медные. Действительно, преимуществом алюминия является его низкая стоимость, по эксплуатационным же характеристикам он значительно уступает меди.
Преимущества меди:
- прочность, более высокая в сравнении с алюминием,
- мягкость и пластичность, не позволяющая проводам ломаться в местах сгибов,
- способность выдерживать большие токовые нагрузки в сравнении с алюминием.
Для монтажа специалисты рекомендуют использовать кабели и провода следующих марок: АППВ, ППВ, ПВС.
Обратите внимание: при приобретении кабелей или проводов в магазине, следует учитывать, что фактическое сечение может не совпадать с номинальным, и это не является недостатком или нарушением. Цитируем ГОСТ 22483-77 п.1.4.а: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». То есть, если за счет улучшения качества материала (меди) сохраняются требуемые параметры провода, его диаметр (сечение) может быть уменьшен
То есть, если за счет улучшения качества материала (меди) сохраняются требуемые параметры провода, его диаметр (сечение) может быть уменьшен.
Размещение розеток
Чтобы установить розетки необходимо смонтировать вводный щиток, оснащенный предохранителями — устройствами защитного отключения. Они осуществляют автоматическое обесточивание системы при чрезмерном напряжении, предотвращая замыкание. К одному предохранителю допускается подключать не более пяти параллельных соединений. Для установки на кухне розеток существуют определенные правила:
- розетки не устанавливаются около плиты или мойки, так как попадание влаги может привести к деформации корпуса и короткому замыканию;
- соединительные кабеля необходимо подтягивать к стене соединительными элементами;
- учитывая высокие эксплуатационные нагрузки, розетка подбирается не менее 16 ампер, чтобы не пришлось ее заменять впоследствии;
- расстояние от электроприбора до розетки не должно превышать 1 метр;
- согласно стандарту безопасности, расстояние от пола до розетки составляет около 35 см.
Прокладывание электропроводки на кухне требует скрупулезности и внимания. Выполнение работ следует проводить четко по составленной электросхеме, с соблюдением техники безопасности.
Суммарная мощность и подбор кабеля
Независимо от типа ремонтных работ, монтаж начинается с этапа планирования. Касается это и разводки проводки на кухни. Первоначально нужно определить тип сети, которая проведена в квартиру. Если трехфазная сеть, то все просто замечательно, и вы будете иметь приличный запас мощности. При однофазной сети есть определенные ограничения. Зачастую три фазы подводятся к квартирам, где вместо газовой плиты эксплуатируется электрическая.
Далее производится расчет мощности всех кухонных электрических приборов, как имеющихся, так и запланированных в будущем. Расчет производится на основе информации о номинальной мощности каждого отдельного прибора. Эту информацию можно найти на инструкции по эксплуатации. В ходе расчетов у вас должно выйти мощность в пределах от 8 до 15 киловатт. Это число отображает потребление энергии в случае, когда в сеть включены все потребители, что бывает относительно редко. При этом, лучше иметь запас мощности, чем ее недостаток. Ниже на картинке представлена таблица по подбору подходящего сечения кабеля в зависимости от характеристик сети.
Допустим, суммарная мощность электроприборов на кухне составляет 11 киловатт, то для прокладки проводки целесообразно использовать медный провод типа ВВГ сечением 6 миллиметров. При расчетной нагрузке в 15 киловатт понадобиться кабель по мощней – ВВГ с 10-миллиметровым сечением.
Важно! Провода ВВГ типов НГ 2на6 и НГ 2на10 можно использовать только в случаях, когда отсутствует заземляющий провод. Но лучше приобрести сразу трехфазный кабель, в расчете на будущую модернизацию электропроводки
Особенности прокладывания провода
Провод или электрический кабель прокладывают внутрь углублений (желобов). Такие желоба готовят предварительно: вдоль нарисованной на стене или потолке линии выбивают длинное углубление. Размер желоба должен быть таким, чтобы провод поместился в нём полностью вместе с изоляцией.
В местах расположения будущих розеток готовят углубления в стене (выдалбливают или штробят). Аналогичные углубления подготавливают под выключатели. Это самая грязная часть работы. Она сопровождается большим количеством пыли, строительного мусора и шума.
Чтобы кабель не вылазил из канавок крепи его специальными креплениями
Кабель к розеткам прокладывают от электрического автомата параллельно потолку или полу. Можно проложить кабель непосредственно по углу под потолком при условии функционирования хорошей вытяжки
Это важно по причине постоянного образования влаги. Если вытяжка работает недостаточно, испарившаяся влага конденсируется в углах помещения и на проводе
Маскируют провод в углу под потолком плинтусом.
Другой вариант прокладывания кабеля — на стене вдоль пола на расстоянии 20-30 см от его поверхности. Так удобнее прокладывать кабель для питания розеток, расположенных на стене внизу.
Иногда кабель располагают на стене в специальном коробе. В таком случае углубление не делают, а крепят на стене кухни пластиковый желоб. Кабель монтируют внутрь желоба и закрывают его крышкой.
Неправильно сделанная проводка, может повлечь за собой печальные последствия.
Стена, в которой прокладывают кабель, должна быть сухой. Если в процессе работ выясняется, что стена мокрая, то прокладывание кабеля прекращают и стену сушат в течение нескольких дней или недели. Прокладывать электрический кабель в мокрую стену нельзя, это опасно распространением электричества по сырой стене.
Электропроводка на кухне требует профессиональных знаний и умений. Неправильная организация проводки на кухне опасна возгоранием, пожаром и травмированием людей электрическим током. Профессиональный монтаж провода и розеток обеспечивает кухню надёжной работой электрических приборов и гарантирует безопасную организацию кухонного быта.
Подготовительные работы
Первым делом необходимо подготовиться к процессу монтажа и выполнить следующие действия:
- Проверить существующую проводку (если монтаж будет производиться после ремонта в новостройке либо при полной замене электропроводки в доме, этот пункт отсутствует).
- Самостоятельно рассчитать мощность всей кухонной бытовой техники.
- Подобрать подходящие элементы новой электросети: провода и кабели. розетки, выключатели.
- Создать типовую схему по собственным условиям.
Вкратце рассмотрим каждый из этапов, чтобы Вы знали, какой должна быть правильная электропроводка на кухне.
Видео инструкция по монтажу своими руками
Проверка старой электросети
На данном этапе Вы должны определить, какая сеть у Вас в квартире (либо доме) – однофазная либо трехфазная. Помимо этого нужно убедиться в том, что электропроводка имеет контур заземления (провод трехжильный), т.к. без «земли» эксплуатировать современную бытовую технику запрещается. В новых домах, как правило, заземление уже присутствует. Ну и последнее, что Вам нужно сделать – определить сечение кабеля. чтобы знать, на какие нагрузки рассчитана Ваша домашняя сеть.
Что касается последнего момента, тут следует забежать наперед и отметить, что на сегодняшний день нагрузка на кухонную проводку может достигать 10 кВт, поэтому сечение медных проводов, идущих от распределительной коробки к приборам должно быть не менее 2,5 мм.кв. лучше если 4.
Расчетная часть
После того как Вы разберетесь со старой электропроводкой на кухне, нужно будет самому подсчитать суммарную токовую нагрузку от бытовой техники. Тут все просто и расчет выглядит следующим образом: нужно выписать мощность каждого электроприбора и суммировать все значения. В современной кухне суммарная мощность бытовой техники может достигать 10 кВт, что является большим показателем для однофазной сети 220 Вольт. На основании этого значения далее нужно будет правильно выбрать сечение кабеля и номинальную токовую нагрузку розеток.
Подбор комплектующих
Первым делом нужно правильно подобрать сечение кабеля, который будет выведен от квартирного распределительного щитка к распред коробке в кухне. Для мощной бытовой техники рекомендуется самостоятельно выводить отдельный кабель из щитка (к примеру, для подключения духового шкафа ). При расчетных работах рекомендуем использовать данную таблицу:
Когда с выбором сечения электропроводки будет покончено, нужно определиться с розетками и выключателям. Они должны быть рассчитаны, не мене, чем на 16 А для обычных электроприборов и 32 А для мощной техники. Обязательно розетки должны иметь заземляющий контакт. Рекомендуется на каждый электроприбор установить отдельную розетку, а над столешницей закрепить блок из 2-3 штук либо двойную модель для подключения не очень мощной техники: мультиварки, чайника и т.д. как показано на фото:
Что касается выключателей, тут требования особые не предъявляются. Единственный совет – при выборе выключателей, используйте те, которые имеют меньше всего рельефных узоров. В идеале розетки и выключатели должны иметь плоский корпус, который легче оттереть от жира и грязи. Чтобы не нарушить интерьер кухни, может сделать скрытую электропроводку. установив дизайнерский выключатели и розетки, цветом «под дерево» либо что-то вроде варианта, предоставленного на фото ниже.
Создание схемы
Ну и последнее, что нужно сделать на этапе подготовительных работ – начертить схему электропроводки на кухне. Для этого рекомендуем учитывать советы, о которых мы уже рассказали и про которые еще поговорим далее. Типовая схема кухонной проводки выглядит примерно так:
После того, как Вы подготовите все необходимые материалы, можно переходить к монтажу электропроводки на кухне своими руками. О том, как правильно развести линию, сейчас мы и расскажем.
Виды автоматов
Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:
- количество полюсов;
- номинальный и предельный токи;
- применяемый тип электромагнитного расцепителя;
- максимальная мощность отключаемой способности.
Рассмотрим по порядку.
Количество полюсов
Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:
- Однополюсные. Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
- Двухполюсные. Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.
- Трехполюсные. Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
- Четырехполюсные. Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.
Номинальный и предельный токи
Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.
Тип электромагнитного расцепителя
Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:
- B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
- C — при превышении в 5–10 раз;
- D — при превышении в 10–20 раз.
Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.
Подбор оптимального сечения кабеля
Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.
Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.
Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.
Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!
Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.
Монтаж открытой электропроводки на кухне
Для открытой проводки выбираются выключатели, розетки и распределительные коробки открытого типа.
Затем к стенам и потолку крепятся кабель-каналы: расстояние между креплениями варьирует от 30 до 50 см в зависимости от качества поверхности. Если стены или потолок имеют выраженную кривизну или перепады, проявляется единственный недостаток коробов: прямые каналы очень выдают кажущиеся незаметными «волны».
Провода тянутся к точкам от распределительного щита, в котором автоматические выключатели сгруппированы по выполнению функций: отдельно освещение, отдельно розетки, индивидуальные автоматы для бойлера и электрической плиты.
Кабель для кухонной плиты не должен иметь промежуточные скрутки между автоматом и розеткой. В дальнейшем, при переносе плиты на новое место, допускается одна скрутка, но ее необходимо делать с применением пайки или сварки, и изолировать термоусадочной трубкой или муфточкой (плохо выполненное соединение может перегреваться и вызвать короткое замыкание).
Третья жила кабеля предназначена для заземления корпуса плиты и подключается к общему заземлению здания.
Разветвление
Обязательно устанавливать отдельные розетки на:
- холодильник;
- электроплиты и поверхности;
- микроволновую печь;
- кофеварку, мультиварку или аэрогриль.
Лучше всего, чтобы каждому бытовому прибору соответствовал свой комплект УЗО, автоматических выключателей и т.д
Также важно оставить одну-две пустых розетки в области рабочей поверхности, для временных бытовых приборов, типа миксера, блендера, соковыжималки и т.д
Все схемы должны составляться до момента ремонтных работ. Все потому, что нужно выбрать тип проводки: она может быть скрытой и наружной. По существующей схеме гораздо проще осуществлять дальнейшие работы, особенно если проводка предполагает действия своими руками, без специальных знаний. Для большего удобства можно воспользоваться существующими типичными схемами разводки, а также фото и видео материалами подключения.
Особенности монтажа наружной проводки
В деревянных домах предусмотрена только такая. Но и в панельных домах в последнее время ей тоже отдается предпочтение. Скрытая неудобна тем, что требует дополнительных затрат для восстановления стен при необходимости проведения ремонта.
Преимущества:
- простота;
- не требуется дополнительной подготовки стен;
- легко подключить новую ветку.
Электрический шнур прокладывается несколькими способами:
- крепится пластиковыми скобами;
- поддерживается фарфоровыми изоляторами;
- прокидывается по плинтусам или пластиковым каналам;
- располагается внутри изоляционных или гофрированных труб.
Кухня, как правило, плотно заставлена мебелью и громоздким оборудованием, к плинтусам нет прямого доступа, в них электрический шнур монтировать нежелательно.
Проводка на кухне обычно осуществляется по смешанному типу. В местах с повышенной влажностью и высокими температурами для изоляции применяют гибкие гофрированные трубы. Электропитание к настенным светильникам можно подвести с помощью проводов, оформленных в стиле ретро, в остальных местах они помещаются в специальные короба. Современные кабель-каналы выпускаются разных цветов, хорошо поддаются окраске и вписываются в любой интерьер. Один минус – для их крепления нужна идеальная поверхность, поэтому стены предварительно выравнивают.
Канальные изоляторы делаются из легкого невоспламеняющегося пластика, он не подвержен влиянию вредных факторов, долговечен. Состоят кабель-каналы из короба и накладной крышки с фиксаторами. Их размерный диапазон от 1,2 до 10 см, поэтому применимы для электрошнура разной толщины. Технология прокладки провода в каналы не сложная. Сначала делается разметка стен. В зависимости от конструкции дома, легкий короб пластикового канала крепится дюбель-гвоздями или саморезами с шагом до полуметра. Затем защелкивается крышка.
У кабель-каналов есть определенные минусы. Они не ударопрочные, ломаются. Их, как правило, прокидывают под подоконниками, потолком. Еще один приемлемый способ крепления элетрошнура – с помощью пластиковых скоб. Ими чаще всего пользуются в малозаметных местах.
Популярность завоевывает ретро-стиль: монтаж двойного витого кабеля в текстильной оплетке, удерживаемого керамическими изоляторами, подобранными в тон интерьера. Располагаются они через интервал 40-50 см.
Как видите, нескрытая электропроводка на кухне вполне уместна, может выглядеть красиво и даже добавлять изюминки в интерьер. Правда, стоимость комплектующих довольно высока.
Полезные советы
Дифавтомат АД12 2Р 20 А обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током и предотвращает возгорание проводки
Важно заранее выбрать, какой автомат ставить на кухню. Мастера рекомендуют использовать вместо стандартных УЗО дифференциальные автоматы, оснащенные повышенной защитой от воздействия влаги
Помимо этого, учитывайте все требования безопасности:
- Прокладка выполняется только в условиях отключенного электричества, а на щиток следует повесить при необходимости табличку, которая предупредит других жителей о том, что ведутся работы.
- Любые подключения к центральной сети выполняются только в соответствии с сопроводительной инструкцией.
- Все инструменты должны иметь изоляционное покрытие.
- Перед проведением работ устраняется любая сырость.
Учитывая все эти правила, можно правильно проложить электропроводку в своей кухне, не рискуя собственным здоровьем, даже если у человека нет большого опыта в подобных работах.
Монтаж электрощитка
Чтобы правильно провести проводку в квартире и потом безопасно пользоваться бытовыми приборами на кухне актуально сделать электрощиток, который ставиться вместо классической распределительной коробки. Перед ним монтируется автоматический выключатель или стабилизатор напряжения, мощность которого выбирается выше каждого энергопотребителя в квартире. Туда же проводиться подключение розеток, главное выбрать правильно кабель для подключения. Освещение подключаем через автомат параллельно, чтобы включать и отключать сразу квартиру, а не по отдельности каждую лампочку.
При желании допускается подключение каждого электроприбора на отдельные защитные приборы. Как правило, так подключаются холодильники, которые чувствительны к перепадам напряжения и могут от этого сгореть. Монтируя электричество своими руками не забудьте и про то, что в кухне и ванной поддерживается постоянный высокий уровень влажности и там стена с проводкой герметизируется.
Установку электрощитка доверьте настоящему электрику
Самостоятельная проводка электрики на кухне в хрущевке
Изначально хотелось сделать все правильно, а именно запитать электрический духовой шкаф и розетки на кухне напрямую к щитку, минуя остальное. Что и было сделано. Далее подробнее.
Залил стяжку, под ней проложил проводку, которая идет напрямую к щитку (для розеток на фартуке и духового шкафа).
На все ушел моток кабеля ВВГнГ 3х4 мм около 30 м.
Выход кабеля в трубе ПВХ (гофротруба) из стяжки.
Монтажная коробка с проводами, для питания розеток и духового шкафа.
Штробление под кабель, идущий к щитку.
Подводка проводки к точечным светильникам в натяжном потолке.
Розетка для СВЧ и вытяжки (проложил без штробления, т.к. до последнего не могли определиться с местоположением)
Монтажная коробка для розеток (кроме той, что на фартуке), выключателя и светильников.
Провод к выключателю.
Снес антресоль, готовлюсь к установке арки. Коробка для освещения ванной и туалета. Стиралка выведена напрямую к щитку. Оштукатурил, зашпатлевал штробы, подготовил стены к оклейке обоями.
Вентиляционное отверстие для вытяжки. Замазал штробы раствором.
Идет установка арки из листа гипсокартона и профиля.
Армирование краев арки. Щиток: 1й слева — автомат на всю квартиру, 2й — для стиралки, 3й (черный) — для духового шкафа и остальной кухни.
Уложил плитку под сам гарнитур, на остальной части пола будет ламинат.
Установленный натяжной потолок со светильниками.
Освещение над обеденным столом.
Оштукатуренная арка готова к оклейке обоями.
