Как правильно сделать вентиляционную систему в сауне с электрокаменкой: технические нюансы

Вентиляция в бане как сделать правильно своими руками

Вентиляция в бане как сделать правильно своими руками? Что бы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что это комплексное мероприятие, которое включает в себя:

• Вентиляцию парилки
• Вентиляция душевого помещения и туалета
• Вентиляция комнаты отдыха
• Вентиляция фасада при дополнительном утеплении

Вентиляция в бане

Рассмотрим более подробно все эти моменты.
Стандартная схема вентиляции любой бани включает отверстия или каналы, обеспечивающие приток свежего воздуха и вывод отработки в равном объеме с сечением от 24 мм2 на каждый кубометр помещения. Точная общая площадь приточных и вытяжных отверстий для естественного вентилирования и потребность в установке принудительных вентиляторов обосновывается расчетом.

Приведенные нормы актуальны при одновременном нахождении в парилке от 1 до 3 человек. В более просторных банях кратность воздухообмена корректируется с учетом потребности в свежем воздухе от 20 м3/час на каждого человека.

В частных саунах и банях контролировать этот показатель можно путем установки на отверстиях регулируемых заслонок или вводом в схему принудительных вентиляторов, с блоком управления, размещенным в сухих зонах за пределами парилки. При всех преимуществах автоматизированных систем (точность, возможность настройки разных режимов, включение в нужный момент), их установка обходится дороже.

Самостоятельный монтаж таких систем в частных банях (установка вентиляторов блока управления и датчиков) возможен, но их проектирование стоит доверить специалистам.

При ограниченном бюджете или планировании заложения простой системы вентиляции в парилке своими силами выбирается одна из следующих схем:

При обустройстве вентиляции в парилке категорически не рекомендуется размещать приточные и вытяжные отверстия на одном уровне или монтировать каналы для вывода отработки ниже окон или щелей, подающих свежий воздух (исключение делают лишь для систем с принудительными вентиляторами).

Сечение подающих и выходных каналов должны соответствовать друг к другу, отклонения от площади вытяжных каналов в меньшую сторону относят к грубым ошибкам. Максимальная эффективность распределения конвекционных потоков и естественного проветривания парилки достигается при небольшом увеличении диаметра вытяжных каналов.

К общим рекомендациям и требованиям технологии также относят:

Оптимальные результаты достигаются при заложении каналов нужного сечения на этапе строительстве бани, в кирпичных или каркасных стенах, с обязательной изоляцией участков примыкания пеной или утеплителем. Исключение делают лишь для бань из сруба, вентилируемых естественным путем через специально оставленные щели в стенах и через пол. Но при большой площади и интенсивной эксплуатации парилки такого проветривания может быть недостаточно.

Образуемые конвекционные потоки в любом случае не должны препятствовать работе печей. При размещении печи в другом, смежном помещении и обогреве парилки через топочные каналы приточные каналы рекомендуют располагать под настилом пола или размещают как можно ниже. С целью снижения рисков забивки приточных каналов мусором их отверстия закрываются решетками не только снаружи, но и внутри.

Отдельного внимания заслуживает вопрос организации вывода продуктов сгорания. В парилках с газовыми, мазутными или дровяными печами помимо стандартных вытяжных отверстий обязательно закладывается отдельный дымоход и открывающая наружу форточка. Это же окошко используется для залпового проветривания помещения или при необходимости разового увеличения объема поступающего свежего воздуха (например, при эксплуатации парной в интенсивном режиме или недостаточной сухости пара).

Вентиляция в парилке

Как правильно выбрать электропечи для бани

Электропечь для бани это нагревательный электрический прибор, который, как и все электроприборы имеет в технических характеристиках один из основных параметров, мощность.

Мощность электропечи выбирается из расчета 1 киловатта мощности на 1 куб. метр парилки. Расчет прост, для парилки 2 на 2 метра с потолками 2,2 метра, нужна электропечь 8,8 кВт. При условии отличного утепления стен, пола и потолка парилки.

Если есть сомнения в качестве утепления, то мощность покупаемой каменки (принятое название банной электропечи), нужно увеличить на 25%.

Второй критерий для выбора электропечи в баню, будет доступное напряжение электропитания. В нашей стране это 220 или 380 Вольт. Электропечи с напряжением питания 380 Вольт, достаточно редки, хотя более экономичны.

Стоит отметить, что продавцы обязательно указывают наряду с мощностью, объем парилки, в которой может работать данная печь. К сожалению, практически все продавцы, намеренно завышают объем парилки по отношению мощности электропечи. Объяснения тривиальны, указывается объем парилки с идеальной теплоизоляцией.

При выборе каменки стоит обратить внимание на объём камней, загружаемых в печь. Характеристика не принципиальная, но влияет на следующее

Электропечи для бани с объемом камней от 20-40 кг, больше подходят для саун, так как пролив их водой нужно делать редко и воздух в парилке будет сухой. Каменки с загрузкой 40-60 и более кг камней, можно проливать без ограничений и они больше подходят для бань, где воздух в парной должен быть более влажным.

Схемы

Каковы бы ни были схемы вентиляции в банях, существует одно общее правило – приточное отверстие должно располагаться на высоте 20-30 см. от уровня пола, а вытяжное на таком же расстоянии, но от потолка.

Приточно-вытяжную систему, которая обязательно должна отвечать нескольким вообще не сложным правилам и условиям:

Отверстия для отвода отработанного воздуха делают на противоположной стене от той, где размещены приточные. Причем, чем выше их расположить, тем более сильную тягу можно обеспечить

Но для бани это не всегда является лучшим выходом, поэтому важно правильно рассчитать силу тяги

Естественная

Этот вариант оптимален для большинства бань, поскольку он дешевый и при этом довольно эффективный.

Самый простой способ получения воздуха для дыхания в парной – расположение небольшого окошка рядом с полком и двери в предбанник. Окно и дверь открывают между заходами во время отдыха. По возвращении в парную закрывают и снова парятся.

Для просушки парной делают маленький продух. Одни монтируют его в дальнем углу под потолком, другие под полком. Места размещения этих отверстий необходимо определять, исходя из размера помещения, расположения каменки и полок, а также материала из которого построена баня.

Вентиляционные отверстия должны находится на одном уровне от пола. Так входящие потоки воздуха нагреваются от печи и поднимаются вверх, остывшие опускаются вниз и попадают в вытяжные отдушины. Для сохранения тепла в парилке отверстия можно закрыть заслонками.

Размеры отдушин должны примерно 300-400 кв/мм. При слишком быстром воздухообмене, который вызовет понижение температуры в парилке, поэтому степень открывания заслонок нужно регулировать.

Принудительная

В такой схеме перемещение воздушных потоков осуществляется с помощью вентиляторов, установленных в вентиляционных отверстиях. Монтаж вентиляторов позволяет быстро обновить воздух. Этот вариант хорошо подходит, когда в бане установлен парогенератор.

У принудительной схемы вытяжки есть ряд преимуществ перед естественной:

Мнение эксперта
Ловкачев Борис Петрович
Банных дел мастер знающий всё о парении

Для поступления в парную больших объемов свежего воздуха необходимо, чтобы вентиляционные отверстия располагались диаметрально друг к другу. При установке вентиляторов не стоит размещать входные и вытяжные отдушины на одном уровне, чтобы исключить замыкание воздушных потоков, которое вызовет внизу концентрацию остывшего воздуха, а вверху будет слишком жарко.

Если печь установлена не в парилке, используется другая схема вентиляции:

1. Возле отопительного устройства на высоте 300 мм от уровня пола делается приточное отверстие.
2. На противоположной от него стене устраивается вытяжной проем на расстоянии 300 мм от потолка.
3. Иногда приточное отверстие делают внизу стены за печью, чтобы поступающий с улицы воздух нагревался от каменки и остывание помещения происходило умеренно.
4. На стене, противоположной от обогревательного устройства, делают 2 отверстия, которые сформируют единый вытяжной короб. Первый проем располагается на высоте 1 м от уровня пола, а другой – под потолком.

При такой схеме вентиляции парная прогревается быстрее и соответственно экономится топливо.

Вентиляция по Басту

Система получила широкую популярность, благодаря легкости монтажа и эффективному распределению тепла.

Принцип Басту – это перевернутый стакан:

• Приточный и отводной воздуховод находятся на одной высоте – чуть выше уровня пола.
• Нижняя труба, по которой воздух поступает в парилку, берет начало с улицы, выходное отверстие расположено позади печки – это и есть тяга.
• Выход разогретого воздуха находится по диагонали от печи, располагается ниже лавки. Теплый воздух от печи поднимается вверх, создает под потолком повышенное давление, а в противоположном углу остывает и, опускаясь, попадает в вентиляцию.

Минусом системы вентиляции по Басту выступает зависимость эффективной работы от силы ветра на улице, когда задуваемый в вытяжную трубу воздух мешает естественному оттоку, и хуже всего, что может повернуть его вспять. Тогда парная наполнится запахом сгоревшего топлива, что не позволит получить должного результата от процедур.

Вентиляционные клапаны

Это еще одна схема вентиляции. Приток происходит сквозь отдушины, находящиеся в нижней части помещения, рядом с полом, а удаление – сквозь устроенное вверху отверстие с установленными в них вентиляционными клапанами.

Снаружи отверстия соединены общим вентканалом, поднимающимся на определенную высоту. Высота нижнего вытяжного клапана – около 50-60 см от пола, а верхнего – 30-40 от потолка.

Алгоритм монтажа принудительной вентиляции бани

Шаг 1. Выберите один из существующих методов принудительной вентиляции, составьте схему расположения отверстия для подачи/удаления воздуха в парной. Для примера даем вам несколько популярных схем размещения воздушных отверстий. Сдайте разметку на стенах, еще раз внимательно оцените правильность выбранного решения. Закупите оборудование, подготовьте инструменты для монтажа.

Схемы вентиляции бани

Шаг 2. Сделайте отверстия под вентиляционные каналы. Имейте в виду, что в готовом срубе проделать сквозные отверстия не так-то просто. Толщина брусьев может достигать 150 мм, прибавьте к этому размеру толщину внутренней внешней обшивки. Общая длина канала в стене может составлять 30 сантиметров и более, работать долотом в длинном и узком канале трудно. Очень хорошо, если об установке вентиляции вы задумались еще на стадии строительства бани, но такое случается редко.

Пример отверстия для вентиляции в кирпичной стене

Как делать вентиляционные каналы

Есть несколько способов проделывания каналов, все зависит от того, какой опыт работы вы имеете и какое по геометрии отверстие должно получиться в итоге. Квадратные отверстия сделать труднее. Вначале придется высверливать отверстия небольшого диаметра по всей площади воздуховода, а потом зубилом скалывать дерево. Такие работы могут занять полдня или более только для одного канала. Если стена бани толстая, то проделывать дыру лучше по очереди с двух сторон бани.

Как сделать отверстие в стене

Для сверления круглых отверстий можно пользоваться фрезой по дереву (металлической коронкой). Работать с ней проще, единственный недостаток – ограничение по диаметру. В продаже редко можно встретить коронку диаметром более 120 мм. Работать коронкой следует не спеша, после высверливания контура нужно убирать деревянные перемычки долотом. Для того чтобы уменьшить нагрузку на электрический инструмент боковые плоскости коронки следует смазывать машинным маслом.

Коронки по дереву

Шаг 3. Если вы используете осевой вентилятор, то он просто вставляется в канал. Имейте в виду, что размеры канала должны быть больше, чем размеры вентилятора. Принимайте комплекс мер по предупреждению попадания влаги на венцы сруба. Для этого используйте различные виды гидробарьеров, все «неудобные» и труднодоступные щели можно герметизировать монтажной пеной. Лишнюю пену после остывания следует обрезать острым ножом, она не должна уменьшать условный диаметр канала.

Если по техническим или иным соображениям для принудительной вентиляции бани нужно применять радиальный вентилятор, то для его подключения необходимо подготовить специальное место. Защитите монтажную площадку от атмосферных осадков, подведите к ней трубопроводы соответствующих диаметров и профиля.

Шаг 4. Подключите установленное оборудование к электрической сети. Схема подключения зависит от типа оборудования и технических характеристик электрического двигателя.

Пример подсоединения вентилятора

Схема подключения вытяжки

Вентилятор вставляется в отверстие и прикручивается саморезами

Фото – крепление вентилятора

Решетка крепится на клипсы

Шаг 5. Установите выключатель вентилятора. Он должен быть в легкодоступном месте. Во время производства электромонтажных работ соблюдайте правила техники безопасности.

Для увеличения комфортности пользования парной можно вентилятор подключить к блоку контроля температуры. Электроника в автоматическом режиме будет включать/выключать принудительную вентиляцию в зависимости от заданных значений температуры. Второй вариант автоматизации системы вентиляции используется для проветривания парной после бани. Вентилятор в этом случае работает от таймера времени.

Естественная вентиляция

Финская сауна должна быть обеспечена системой воздухообмена. Для этого часто устанавливается вентиляционная система с клапанами. Она может быть принудительного и естественного характера.

В тех случаях, когда необходимо сэкономить на обустройстве, вентиляционные системы делают естественным путем. Воздухообмен в сауне при таком виде вентиляционных систем осуществляется за счет конвекции. Есть несколько вариантов обустройства, которые мы рассмотрим ниже.

1. Залповая. Применяется в системах вентиляционной транспортировки воздуха небольших помещений. Она предусматривает простое проветривание, которое выполняется после посещения сауны или же между заходами в нее. Такой вид проветривания дает возможность быстро обновить воздух и просушить парную. Роль вытяжки выполняют двери и форточки, которые устанавливаются на противоположных сторонах. Воздух перемещается в помещении за счет создания сквозняка. Это позволяет быстро освежить воздушные массы и не остудить стены.
2. С дымоходом. Печь, оборудованная дымоходом, может обеспечить хорошую вентиляцию. Во время горения, воздух из помещения втягивается в поддувало и транспортируется на улицу вместе с дымом. Чтобы обеспечить поток свежего воздуха, нужно сделать небольшую щель, в пределах от 5 до 10 см внизу двери. Также можно оставлять немного приоткрытыми двери во время парения. Такой тип вентиляции сауны обеспечивается только при условии горения печи.
3. Продухи. Обмен воздуха при такой схеме обеспечивается за счет установленных продух, которые считаются классическим вариантом вентиляции. С их помощью можно постепенно обновлять воздух во время проведения процедуры до нескольких раз. Если конструкция установлена правильно, сквозняки и снижение температуры не будут наблюдаться. Для этого предусмотрены заглушки.

Такие виды естественной вытяжки довольно простые и не требуют больших затрат.

Нужна ли

Люди, задающие этот вопрос, ссылаются на то, что в старых банях после истопки печи заслонка закрывалась и вентиляции не было. На самом деле это совсем не так. Вентиляция в русской бане осуществлялась через швы в потолке, полу и стенах.

Деревянные двери и окна тоже были без уплотнителей. Деревянное помещение, даже свежей постройки с нерассохшимися стенами и проконопаченными швами, все равно никогда не бывает полностью герметичным.

Воздух просачивается через любые щели. Отсюда вывод — вентиляция совершенно необходима в любой бане. Без вентиляции эксплуатация бани становится опасной и неудобной.

В парной сложно регулировать температуру.

Воздух быстро приобретает затхлость.

Правильное обустройство хорошей вентиляции полностью решает эти проблемы.

Рассматривая вопрос, нужна ли она в парилке русской бани, нужно учитывать, что помимо быстрого нагрева воздуха (чем меньше воздухообмен — тем быстрее нагрев), нужно не забывать о безопасности.

Кроме того, при плохой вентиляции воздух переувлажняется.

Регулируя поток воды на каменку, и манипулируя приточной задвижкой, можно получать различную температуру в бане.

Баня с хорошей вентиляцией может выполнять функции сауны. Сооружение бассейна (он обязательно есть в сауне) сейчас не является большой проблемой.

Особенности монтажа

Для выбора места для каналов и расчёта производительности системы важно следующее:

• высота потолков сауны;
• площадь;
• расположение печки;
• местоположение помещения (подвал, балкон, отдельно стоящее здание);
• материалы, из которых построено здание.

Неправильный расчёт может привести к недостатку свежего воздуха (заниженные параметры) или сквознякам (завышенные параметры). За консультацией относительно тех или иных нюансов проекта можно обратиться к специалистам, но монтаж вентсистемы любой сауны подчиняется таким правилам:

• размер приточного канала должен быть меньше или равен размеру вытяжного канала;
• трубы подбирают из расчёта: 24 см площади поперечного сечения на 1 м³ парилки;
• нельзя монтировать каналы притока и оттока на одном уровне, т. к. воздухообмен будет минимальным, и появится поперечный сквозняк;
• наиболее эффективна вентиляция с расположением входных и выходных отверстий на противоположных стенах или по диагонали;
• все отверстия воздуховода должны иметь заслонки для дозировки подачи и отвода воздуха;
• нельзя сильно изолировать дымоход;
• если печь находится на удалении от двери, следует предусмотреть отдельное приточное отверстие возле неё.

Обустраивая вентиляцию в сауне своими руками, надо помнить, что печь играет важную роль в вентиляционных процессах, каждая имеет свои особенности, а правильность работы всей вентсистемы проверяется практически.

Для быстрого прогревания сауны приточное отверстие оставляют открытым, а вытяжные закрывают. Во время процедур приоткрывают заслонку нижнего вытяжного канала, чтобы воздух начал циркулировать, оставался свежим, но температура не снижалась. Для проветривания сауны после процедур достаточно 5–10 минут, при этом все шиберы и двери надо открыть и включить вытяжку.

Правильная вентиляция в парилке бани

При проектировании постройки сразу нужно рассчитывать, где будут проходить шахты, какого они будут диаметра. А сами отверстия и заслонки на них ставятся непосредственно после облицовки ламелями. Выделяют 4 вида:

Вид	Приток (мм)	Вытяжка (мм)
Финская	130	100
Шведская	100	80
Русская	100	100

Самым распространенным решением, увы, является отсутствие вентиляционной системы.

Размер отверстий напрямую зависит от того, что вы хотите получить в итоге: русскую парную или сауну.

Рассмотрим, пример расчета. Если парилка 3 м на 1,5 м с высотой 2,5 м, то есть примерно 10-11 м3, нужна печка на 20 кВт. В таком случае лучше использовать естественный тип воздухообмена – со входом воздуха 10 см от пола на удалении от печки на 30 см, а диагональный выход – под полками на высоте 80 см.

При этом надо учесть: из-под вагонки клапан работает в положении только закрыто или открыто. Он не должен регулироваться, так как делается герметичным, иначе пар будет уходить. Оба устройства вывода необязательно должны иметь одинаковый радиус, но если необходимо обеспечить более эффективную и быструю циркуляцию, то первое можно произвести немного больше или установить два клапана в разных местах. Строго запрещено делать его меньше, чем приточное устройство. Это противоречит правилам безопасности.

На вентиляционные отверстия надо обязательно делать задвижки, которые будут герметично примыкать к проему в закрытом состоянии – в момент растопки и нагревания парной. Зимой эти дверцы будут наполовину прикрыты, потому что чем больше перепад температур, тем сильнее циркулирует воздух. Вытяжки должны быть вверху, а приток – внизу. Это позволит кислороду вентилировать естественным путем. Наиболее популярный вариант сегодня: 100 мм – приток, 80 мм – вытяжка.

Нужна ли в сауне вентиляция?

О том, что для сауны наличие вентиляционной системы не обязательно, можно частенько услышать на форумах и в беседах с более опытными знакомыми, которые уже второй год парятся в собственноручно построенной баньке/сауне.

Основным их доводом служит свой пример эксплуатации помещения. Ведь для устройства вентиляции потребуются средства и время.

Мнение, что все и так отлично работает, в корне ошибочно. Первый год-два будет работать, но впоследствии владелец такой парилки столкнется с массой неприятностей. Да и о качестве банных процедур в не проветриваемом помещении можно поспорить.

Основные проблемы, с которыми предстоит встретиться при неправильно обустроенной или вовсе отсутствующей системе вентиляции в домашней сауне с электрокаменкой, следующие:

• недостаток кислорода;
• неприятный запах;
• гниение конструкций;
• сокращенный срок службы помещения;
• сквозняки;
• повышенный расход топлива для нагрева.

Все эти признаки или только часть из них один за другим начнут появляться в сауне/бане, имеющей неработающую вентиляцию. Если нету притока свежего уличного воздуха, а в парилке находится сразу несколько человек, то существует опасность угореть. Особенно, если отдыхающие находятся в состоянии алкогольного опьянения, что, к сожалению, нередко можно встретить.

Относительно неприятного запаха, то он появляется из-за скопления пота и недостаточного удаления влаги в помещении. Ведь при отсутствии вентиляции просушить парилку после использования проблематично – нужно открывать двери и следить, чтобы все хорошенько проветрилось и высохло. Причем, это касается всех комнат – для отдыха, купания, раздевалок и прочих, построенных предусмотрительным хозяином.

Неприятный запах еще появляется в результате гниения дерева, не успевающего высыхать. Это происходит уже через два-три года с начала использования сауны. Так, некоторые умельцы советуют даже особую технологию внутренней отделки парилки – чтобы удобно было подгнившие доски снизу снять и заменить их новыми.

Поэтому важно еще перед началом строения предусмотреть систему вентилирования, чтобы в будущем избежать гнилостных ароматов и проблем с заменой сгнивших досок. Помимо этой проблемы можно наблюдать активное разрастание плесени по стенам и потолку, образование конденсата и набухание деревянных конструкций

Все эти неприятности начинают, как снежный ком, обрушиваться на голову владельцу сауны.

Как результат – существенное сокращение срока службы. Вместо 20-30 лет парилка сможет продержаться всего 5-6 лет. Причем неприятный запах будет сопровождать гостей, наслаждающихся банными процедурами, все эти годы.

Если же вентсистема есть, но устроена неправильно, то возникнет проблема сквозняков, гуляющих по ногам парящихся. А это отнюдь не добавит радости от приема гигиенических процедур. Еще одна неприятность – повышение расходов топлива для нагрева парилки. Такое часто встречается при слишком активно работающей вытяжке, удаляющей из помещения излишнее тепло.

Чтобы подобные проблемы не возникали, нужно заранее спланировать и рассчитать систему вентилирования, подобрав оптимальную схему ее обустройства. Причем, нет единого правильного решения этого вопроса – все будет зависеть от конкретного помещения и места его расположения.

2 Виды вентиляционных систем

Существует два основных вида вентиляции. Каждый из них имеет свои преимущества:

1. 1. Естественная или приточно-вытяжная вентиляционная система. Она предполагает монтаж приточного и вытяжного клапанов. Их действие основано на разнице давления внутри и снаружи помещения. Через приточный клапан воздух попадает в сауну и после прогрева покидает её через вытяжной клапан.
2. 2. Механическая, или принудительная, система. Устанавливаются приборы (диффузоры, клапана, фильтры, устройства для подавления шума и прочие элементы системы), которые управляют потоками воздуха. В зависимости от того, где расположен вентилятор, разделяют вытяжную, приточную, приточно-вытяжную вентиляционные системы.

Механическая система считается наиболее эффективной, но стоимость её довольно высока, к тому же установить её самостоятельно, не имея достаточного опыта, очень сложно. Естественная вентиляция — наиболее лёгкий и доступный вариант. К недостаткам можно отнести ее зависимость от силы ветра и его направления.