Термопара для газовой колонки: конструкция и принцип работы + проверка и замена своими силами

Как образуется и чем опасна накипь

Ни одна жидкость не сравнится с обычной водой по удельной теплоемкости. В зависимости от температуры и давления этот показатель варьируется в диапазоне от 4174 до 4220 Джоулей/(кг·град). Вода нетоксична, доступна и стоит дешево, что делает ее почти идеальным теплоносителем.

И все же у Н2О есть существенный недостаток – в своем естественном состоянии она содержит соли щелочноземельных металлов Са и Mg. При нагреве они образуют на внутренних поверхностях теплообменного оборудования нерастворимые карбонатные, или, иначе, известковые отложения – накипь.

Жесткая вода характерна для значительной части России и особенно для средней полосы, где степень минерализации достигает максимума

Негативные последствия образования накипи следующие:

• уменьшается КПД;
• снижается напор воды;
• ускоряется износ котла;
• увеличиваются расходы.

Бытовые котлы отопления и водогрейки преимущественно оснащаются поверхностными теплообменниками, в которых тепло передается через поверхности металлических стенок. Но у накипи высокое термическое сопротивление, то есть низкая теплопроводность.

По этой причине в загрязненных теплообменниках снижается коэффициент теплопередачи, что приводит к снижению температуры теплоносителя в отопительном контуре и недостаточному нагреву воды на выходе водогрейного контура.

Если ваш котел плохо греет воду, проверьте состояние теплообменника, возможно, все дело в накипи, которая стала причиной снижения КПД

Твердые отложения толщиной всего 0,2 мм увеличивают расход топлива на 3%. Если толщина накипи составит 1 мм, перерасход газа достигнет 7%.

При снижении теплопередачи для поддержания заданной температуры воды требуется использовать больше газа, что говорит о снижении КПД. Одновременно, при повышении расхода топлива, увеличиваются объемы дымовых газов, усиливается выброс вредных веществ, загрязняющих воздух вокруг домовладения и атмосферу в целом.

Отложения полностью или частично перекрывают проходное сечение трубы, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления в системе, нарушению циркуляции теплоносителя, снижению подачи горячей воды в точках водозабора.

При использовании воды нормальной жесткости за год образуется слой накипи толщиной 2-3 мм. При более высокой минерализации скорость оседания карбонатов увеличивается

Нарушение теплопередачи приводит к перегреву труб, что служит причиной образования микротрещин – будущих очагов коррозии. Из-за работы на предельных режимах агрегат преждевременно выходит из строя.

Чтобы предотвратить поломку оборудования, накипь необходимо периодически удалять. Плановую чистку теплообменников газовых настенных котлов и напольных агрегатов выполняют в установленные производителем сроки. Простая процедура помогает поддерживать энергоэффективность оборудования на изначальном уровне, продлевает межремонтный период, снижает общую стоимость эксплуатации.

Как запаять теплообменник газовой колонки

Подготовка к пайке

Прежде всего, нужно снять кожух с колонки. Делать это нужно аккуратно, отключив прежде провода от дисплея. В некоторых моделях водонагревателей, например Нева 4510, перед этим следует снять регуляторы газа и давления.

Далее включается вода и находится место протечки. Часто оно находится на сгибе труб теплообменника возле обрешетки. Если оно легкодоступно, можно будет запаять свищ, не снимая колонку.

Если же прямого доступа нет, и свищ находится изнутри радиатора, нужно будет разобрать колонку и снять теплообменник.

В современных колонках есть специальная заглушка для слива воды, открыв которую жидкость сливают в подставленную емкость. Остатки влаги продуваются компрессором или пылесосом.

Это важно, потому что во время пайки жидкость будет закипать и испаряться, создавать давление и сдувать припой через свищ. Последний этап подготовки – зачистка и обезжиривание места протечки

Делается это с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Зачищать нужно аккуратно, чтобы не сделать сквозное отверстие, так как трубы в теплообменнике могут быть очень тонкими. После этого очищенную трубку протирают любым растворителем или уайт-спиритом, чтобы убрать остатки грязи и жира

Последний этап подготовки – зачистка и обезжиривание места протечки. Делается это с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Зачищать нужно аккуратно, чтобы не сделать сквозное отверстие, так как трубы в теплообменнике могут быть очень тонкими. После этого очищенную трубку протирают любым растворителем или уайт-спиритом, чтобы убрать остатки грязи и жира.

Способы пайки

Запаять теплообменник газовой колонки можно тремя способами:

Мощным паяльником

Чтобы запаять место свища своими руками вам понадобится паяльник мощностью около 110 Вт, флюс и припой.

Первый этап пайки – нанесение флюса. Это вещество, очищающее поверхность материала от окислов и позволяющее равномернее растекаться припою. Лучше всего подойдет флюс паста с содержанием меди. Если ее нет в наличии, можно воспользоваться обычной канифолью или таблеткой аспирина.

Горелкой с газовым баллоном

Понадобится горелка, небольшой баллон с газом, флюс, припой. Горелка подключается к баллону и поджигается. Нужно выбрать не очень сильное пламя, чтобы не повредить радиатор колонки.

Сначала место протечки хорошо прогревается. Это делается для того, чтобы остатки влаги в трубах испарились. После этого нагревается труба и к ней подводится припой.

После пайки обязательно нужно убрать остатки флюса, потому что он содержит кислоту и может в дальнейшем разъедать стенки труб теплообменника.

Холодной сваркой

Важно подобрать холодную сварку, которая не расплавится от горячей воды. Все действия нужно производить в защитных перчатках

Из упаковки достается небольшое количество холодной сварки. Нужно разминать ее в руках около трех минут. Как только материал начнет застывать, нужно его приложить к месту свища и крепко держать до полного застывания.

Если на трубке теплообменника находится несколько свищей рядом или дырка в трубке большая, нужно припаять медную латку. Также можно сделать напайку из отрезка медной трубы.

Как проверить герметичность

По окончании пайки газовых колонок нужно проверить герметичность всех труб. Для этого их тщательно осматривают, чтобы увидеть даже самые мелкие свищи – об их наличии свидетельствуют мелкие зеленые пятна. Во избежание повторного разбора колонки в ближайшее время, эти дефекты также зачищают и пропаивают.

После этого к газовой колонке с паяным теплообменником нужно подключить воду и открыть кран.

В самом конце котел с газовой колонкой включают, чтобы проверить ее работоспособность при контакте с горячей водой. При этом участки пайки можно протереть сухой салфеткой, чтобы обнаружить малейшие признаки влаги.

Конструктивные особенности термопары промышленного типа

Промышленный термоэлектрический преобразователь

В датчиках такого типа электроды (проводники) изготавливаются из неблагородных металлов.

Для защиты от агрессивных рабочих сред они помещаются в трубу, оснащенную подвижным фланцем – он служит для крепления прибора.

Корпус головки промышленной термопары литой, с крышкой. В головке при помощи винтов и незакрепленных (плавающих) зажимов закреплены фарфоровые колодки. Такая конструкция позволяет компенсировать линейное расширение электродов при разогреве.

Рабочий спай изолируется наконечником. Защитная труба состоит из двух участков – рабочего и нерабочего. Соединительные провода пропущены через штуцер, снабженный асбестовым уплотнителем.

В термопарах с электродами, изготовленными из благородных металлов, применяются неметаллические защитные трубы (фарфоровые, кварцевые и пр.). Лабораторные термопары защищаются теплостойкой резиной, эмалью или шелком.

С помощью GSM модуля для котла можно дистанционно управлять температурой в помещении, изменять параметры работы системы отопления и даже отключить котел в случае необходимости.

Правильный расчет объем теплоаккумулятора способен обеспечить максимальный КПД котла, эффективность и длительный срок эксплуатации всего оборудования системы. О том, как провести расчеты, читайте в нашем обзоре.

Температурные датчики. Классификация

Существует несколько основных типов термопар. Их различают по материалу изготовления. Основными материалами, используемыми для температурных датчиков, являются металлы — благородные и неблагородные. Именно их сочетание и стало основой классификации. Вот наиболее распространенные типы термоэлектрических элементов

• Тип К: Хромель и алюмель. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +1100°С;
• Тип J: Железо и константан. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +700°С;
• Тип N: Никросил и нисил. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +1100°С;
• Тип R: Платинородий(13 % Rh) и платина. Диапазон температур (длительно): от 0оС до +1600°С;
• Тип S: Платинородий (10 % Rh ) и платина. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +1600°С;
• Тип B: Платинородий (30 % Rh) и платинородий (6 % Rh). Диапазон температур (длительно): от +200°С до +1700°С;
• Тип T: Медь и константан. Диапазон температур (длительно): от -185°С до +300°С;
• Тип Е: Хромель и константан. Диапазон температур (длительно): от -50°С до +800°С;

Типы термоэлектрических элементов

Безусловно, каждый тип термоэлемента используется в различных целях. Дорогие термопары используются в науке и промышленности, а более простые и дешевые идеальны для бытового использования — в газовых котлах или плитах.

Устройство и принцип действия термопары

Известно, что не каждый материал может постоянно находиться в открытом пламени. Как видно из описания типов термоэлектрических элементов, они изготавливаются из нескольких металлов, способных длительное время выдерживать высокие температуры. Когда термопара выходит из строя, газовый котел потребует немедленного ремонта, так как произойдет затухание горелочного устройства. Почему так происходит? Термопара работает вместе с отсекающим электромагнитным клапаном. При нарушениях в работе температурного датчика клапан закрывается, и подача газа немедленно прекращается.

Основной принцип работы термопары — термоэлектрический результат (или эффект Зеебека). Суть этого физического явления заключается в следующем

1. Два металла с разными физическими свойствами образуют замкнутую цепь;
2. Место, где проводники соединены между собой путем качественной спайки, помещается в открытое пламя;
3. На холодных концах спая возникнет напряжение — разница потенциалов.
4. Если к ним подключить измерительное приспособление, цепь замкнется и появится электрический ток, напряжения которого будет достаточно для возникновения в катушке электромагнитного клапана индукции, которая пустит газ к запальнику.

Конструкция и принцип действия термопары

В тех случаях, когда вы не можете зажечь газовый котел, запальник тухнет, как только вы отпускаете кнопку подачи газа — можете быть уверены, что термопара вышла из строя.

Для газовых котлов чаще всего используют универсальные термоэлектрические элементы типа К (хромель-алюмель), типа Е (хромель и константан) и типа J (железо и константан). Проводники в защитной оболочке, приварены к холодным концам металлов, а спай закрепляют зажимной гайкой в соответствующее место автоматики котла.

Остальные разновидности термопар в газовых котлах и установках не используются в силу того, что из-за использования дорогостоящих сплавов возрастает цена. А для газовых котлов достаточно хороши свойства простейших сплавов.

Чтобы проверить, как работает термопара, нужно подключить один ее конец к измерительному прибору — мультиметру, а другой нагреть при помощи обычного огня. Если устройство исправно, напряжение будет около 50мВ.

Принцип действия термопары достаточно прост, однако в процессе производства каждый вид термопары проходит калибровку, или, другими словами, корректировку относительно 0оС. Чем точнее измерительный прибор, которым проводят калибровку, тем точнее будет термопара. Кроме этого, добросовестный производитель не позволит себе сделать некачественную пайку металлов термопары. Поэтому старайтесь выбирать изделие проверенного бренда, покупая термодатчик для своего газового котла.

Также стоит учесть, что точка измерения не должна находиться далеко от измерительного прибора, в противном случае вам понадобится расширение проводов промежуточного соединения, а это достаточно дорого.

Другие неисправности проточных нагревателей

Помимо перечисленных неполадок, владельцам колонок приходится сталкиваться с такими проблемами:

• слабое искрообразование, иногда проскакивают единичные разряды, газ не вспыхивает;
• розжиг сопровождается сильным хлопком;
• после перекрытия вентиля ГВС горелка продолжает работать, пока электромагнит не перекроет подачу топлива из-за сильного нагрева (по команде датчика);
• самопроизвольный розжиг после подключения к источнику питания;
• недостаточный нагрев;
• из водонагревателя течет вода.

Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в камере сгорания, прежде чем образуется достаточно мощный разряд. Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом возгорается при достижении высокой концентрации, что сопровождается микровзрывом. Отмечались случаи, когда хлопки повреждали теплообменник, нарушали уплотнения и нормальный контакт в электрических цепях датчиков.

Продолжение нагрева после отключения воды – довольно опасная неисправность. Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в теплообменнике образуется паровая фаза, способная разорвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан. Как отремонтировать:

1. Снимите водяной модуль согласно представленной выше инструкции.
2. Разберите «лягушку», удалите пластиковую тарелку.
3. Раскрутите гайку (или винт) в левой половине мембранной камеры, извлеките толкатель.
4. Поменяйте сальники, хорошенько почистите от налета все детали, включая пружинный моностат (расположен в правой части «лягушки» за мембраной).

Самопроизвольный запуск нагрева без включения воды – следствие заедания толкателя. Когда горелка аппарата не выключается и срабатывает термостат, пользователь временно отключает источник питания. Поскольку шток остается нажатым, после возобновления электроснабжения колонка включается сама, без открытия крана ГВС. Способ «лечения» описан выше.

Причиной слабого нагрева является тотальное загрязнение основных элементов агрегата – теплообменника и горелки. Колонку нужно полностью разобрать и обслужить, такие работы лучше доверить мастеру. В случае прогорания и протечки теплообменный узел необходимо снять и качественно запаять, что выполнить дома не всегда возможно.

Причины выхода теплообменников из строя

Период эксплуатации определяется прежде всего тем, каким образом обеззараживается вода в городском водопроводе. На территории России применяют или чистый хлор, или двуокись хлора. Когда водяной поток, идущий по медной трубке, нагревается, это приводит к бурной химической реакции. Хлорид меди уступает чистому металлу по прочности, и потому довольно быстро появляются свищи. Больше всего повезло жителям городов, где водопроводная вода озонируется.

Но таких населенных пунктов еще очень мало. Дороговизна современного решения не позволяет рассчитывать на быстрое распространение озонирования. Мало того, сейчас производители начали всячески экономить. И если раньше с толстыми трубками теплообменников неприятности случались довольно редко, то теперь повсеместно используется тонкая медь низкого качества. Срок службы изделий ощутимо снизился.

Нарушения в работе колонки и их устранение

Если вдруг потек водонагреватель, иногда причина состоит в износе прокладок. При снятии кожуха становится понятно, оправдалось ли это предположение. Отыскав свищ в теплообменнике, многие потребители интересуются: как заменить проблемную деталь. Но трудность в том, что цена запчасти достигает 30% от платы за совершенно новый нагреватель.

Куда практичнее запаять механический дефект, используя паяльник. Припой плавится примерно при 200 градусах. Точное значение определяется маркой конкретной детали. Даже если будет долго кипеть вода, она не нарушит целостность «заплатки». Подобное решение одинаково актуально для российских и иностранных колонок. Ведь риск поломки присутствует везде, различается только срок службы, но дефекты все равно появятся в любой модели.

Разновидности

Термопара характеризуется несложным строением. При наличии соответствующих навыков это устройство можно даже сделать собственными руками в домашних условиях. Однако лучше приобрести промышленный прибор, прежде изучив технические характеристики, а также особенности всех типов устройств.

Специализированные компании производят термопару трёх видов:

1. Типа Е — для изготовления используются две пластины: константан и хромель. Этот прибор отличается повышенной производительностью. Кроме того, он контролирует процесс, протекающий в диапазоне температур от —5°С до 74°С.
2. Типа J — в приборе вместо хромеля установлена железная пластинка, которая ничуть не ухудшает технические характеристики устройства. Имеет повышенную чувствительность к изменениям, а температурный диапазон — от —4°С до 74°С.

3. Типа К — такие термопары пользуются наибольшей популярностью. Они оснащены пластинами, сделанными из алюминия и хромеля.

   Рабочий диапазон изменяется в пределах от —20°С до 135°С, а саму чувствительность производителям удалось повысить на несколько позиций.

   Продолжительность срока эксплуатации этого прибора определяется средой использования: так, в углекислом газе пластина из хромеля покрывается ржавчиной в виде зелёной гнили, сплав быстро портится и устройство теряет немагнитные свойства.

Существуют и другие типы термопар, однако, они не подходят для применения в газовых котлах по причинам:

• сплавы содержат дорогие металлы, поэтому у них высокая стоимость;
• такие модели ничем не лучше, чем типы К, Е или J.

Алгоритм работы водонагревателя

Если вы слабо представляете устройство и принцип действия современной газовой колонки, рекомендуем ознакомиться с данным разделом, иначе отремонтировать аппарат не удастся. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой камерой сгорания показана ниже на схеме.

Турбированная колонка устроена аналогичным образом, только камера сгорания полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке осуществляет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и нагрева воды для нужд ГВС выглядит так:

1. После открытия крана смесителя возникает проток через водяной узел и теплообменник колонки.
2. Установленная внутри корпуса «лягушки» мембрана толкает вперед шток за счет давления воды. Последний сдавливает пружину механического клапана в газовом блоке, открывая проход топлива к горелке.
3. Одновременно шток отпускает кнопку микровыключателя, замыкая цепь электромагнитного клапана. Он срабатывает и запускает газ в подающую трубку, где стоит уже открытый пружинный клапан.
4. В этот момент импульсное устройство подает высоковольтный разряд на электроды, установленные возле горелки. От искры происходит розжиг, начинается нагрев воды.
5. В цепь электромагнитного клапана последовательно включены 3 датчика — тяги, перегрева и пламени (ионизации). Когда последний фиксирует наличие огня, искрообразование прекращается.

Теперь рассмотрим самый важный момент, необходимый для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматически отключается (основная горелка тухнет):

• когда исчезает проток и напор воды, «лягушка» отпускает толкатель, микропереключатель размыкается, питание электроклапана прерывается;
• если электрод ионизации не «видит» пламени и не подает соответствующий сигнал, магнитный клапан закрывает газ;
• в дымоходе пропадает тяга, датчик разрывает цепь и электромагнит отключается, перекрывая подачу топлива;
• аналогичным образом воздействует на газовый блок датчик перегрева, установленный на теплообменнике.

Разобравшись в принципе работы, можно переходить к диагностике неисправностей колонки и ремонту своими руками.

Для чего нужно проверять термопары

Любой энергетический агрегат будет отключен аварийно, если не сработает датчик температур. Замена термопары дорогостоящий процесс, тем более что она нужна не во всех случаях. Чтобы исключить ложное срабатыватывание автоматики безопасности по факелу пламени, лучше провести проверку ТП. Восстановление его работоспособности начинают с визуального осмотра термопары.

Как правило, она выходит из строя по причине перегорания термального индикатора, что случается довольно часто в котлах. В этом случае на поверхности датчика можно обнаружить черную вмятину либо даже сквозную дыру. В таком случае такой измеритель отбраковывается сразу и потребуется установить новый.

Устройство и принцип работы

Известно, что в замкнутой цепи, которая состоит из двух проводников из разных металлов (напр., хромель и копель), возникает термоэлектродвижущая сила (ЭДС), при условии, что их горячий и холодный спаи имеют различную температуру ( эффект Зеебека ). Значение ЭДС зависит от материалов проводников, температур их холодного и горячего спаев.

Обычно, напряжение бытовой термопары находится в пределах 20-60 милливольт (мВ), чего достаточно для открытия газового клапана, но, разумеется, недостаточно для работы сложной автоматики и прочих модулей, для которых уже необходимо подключение к электросети.

Модуль не ограничивается парой спаев, однако устройство термопары достаточно простое и понятное:

1. Гильза, внутри которой находятся термоэлектроды с «горячим» спаем проводников, именно она крепится на горелочный модуль котла, рядом с пилотной горелкой (запальником).
2. Удлинитель, защищенный медной трубкой от внешнего воздействия электромагнитных полей, служит для соединения рабочей части (горячего спая) с электромагнитным газовым клапаном.
3. Диэлектрическая шайба с «холодным» спаем, именно она вставляется в гнездо газового электромагнитного клапана.

Чаще всего в термопарах бытовых газовых котлов используются спаи из хромеля и алюмеля (ТХА), хромеля и копеля (ТХК), железа и константана (ТЖК). Все используемые сплавы, их маркировка и характеристики указаны в таблице ниже.

Тип термопары (европейская классификация)	Материалы проводников спая	Российская маркировка	Диапазон температур, °C
K	хромель-алюмель	ТХА	-200 – 1 300
L	хромель-копель	ТХК	-200 – 850
J	железо-константан	ТЖК	-100 – 1 200
N	нихросил-нисил	ТНН	-200 – 1 300
T	медь-константан	ТМКн	-200 – 400
E	хромель-константан	ТХКн	0 – 600
S	платинородий-платина	ТПП10	0 – 1 700

Как работает термоэлектрический термометр в составе газового котла

Принцип работы термопары в составе газового котла везде один:

1. Сначала человек механическим путем открывает клапан подачи газа, удерживая кнопку электромагнитного клапана в течение 15-30 секунд.
2. Затем единожды нажимается кнопка пъезорозжига, возникает искра и зажигается запальная горелка.
3. Кнопка магнитного клапана удерживается еще на протяжении 30-60 секунд, пока рабочий спай термопары, находящийся рядом с запальником, не нагреется и не выдаст необходимое напряжение.
4. По прошествии 30-60 секунд кнопка электромагнитного клапана отпускается, но горение не прекращается, поскольку нагретая термопара вырабатывает достаточно напряжения для удержания газового клапана в открытом положении. Котел работает в штатном режиме, без вмешательства человека.
5. Как только горение прекращается, пламя больше не нагревает термопару, вследствие чего напряжения недостаточно для удержания электромагнитного газового клапана открытым, он закрывается, прекращая подачу газа.

Как проверить и отключить сенсоры

Если вы хотите, чтобы техника нормально функционировала, тогда отключать защиту нельзя. Когда прибор отключается через некоторое время после нагрева, это уже говорит о том, что датчики исправно работают. Другое дело, когда на табло высвечивает код ошибки с указанием проверить деталь. Тогда контакты отключаются, а защитное устройство прозванивается мультиметром.

Чтобы техника и ее системы безопасности нормально работали, прочищайте узлы и детали от засора и накипи. Так, обрастание теплообменника накипью приводит к несвоевременному срабатыванию термореле. Поэтому используйте реагенты для его очистки.

Система безопасности для газового оборудования очень важна. Поэтому перед покупкой изучите комплектующие колонки, обычно они указываются в документации техники.

Источник

Отопительный газовый котел

Если газовый котел остановлен аварийно, а диагностика котла сообщает владельцу, что отсутствует пламя на горелке, то первым делом потребуется проверить работоспособность термопары мультиметром:

В целях безопасности отключают котел от электрической и газовой сети.
Термопара имеет незакрепленный конец, который размещен в факеле горелки, а второй закреплен к электромагнитному клапану с помощью гайки.
Для снятия ТП с котла откручивают гайку.
Свободный конец ТП нагревают над источником открытого огня. Подойдут горящая свеча или газовая конфорка

При этом важно выдерживать минимальный уровень размещения ТП — 1 см от пламени.
После того, как ТП нагрелась, начинают тестирование мультиметром.
Мультиметр установить в режим замера минимального постоянного электрического напряжения.
В трубке имеется токопроводящий контакт, к нему необходимо присоединить «+» щуп мультиметра.
Щуп «минус» соединить с корпусом элемента.
Нагреть наконечник на открытом пламени.
Если показания будут в пределах 20–25 мВ, то термопара исправна, а сбои в работе котла по данному параметру защиты могут быть вызваны плохими контактами между проводами ТП и газовым клапаном-отсекателем.
Даже в том случае, если напряжение ТП не достигает 20 мВ, чтобы исключить ошибку потребуется несколько раз прозвонить термопару, дополнительно нагревая ее. Если все замеры покажут результаты ниже 20 мВ, то термопара подлежит замене, поскольку современные датчики этого класса ремонту не подлежат.

Для того чтобы правильно выбрать новую ТП для замены, нужно ориентироваться по марке котла, так как термопара может производиться по классификации ЕС, а не по отечественным стандартам, и это создает определенную путаницу.

Можно ли гнуть во время ремонта

Термопара — один из элементов отопительной системы, который отличается довольно простой конструкцией. Устройством оснащены все современные модели отопительного оборудования, работающего на газу. Оно является датчиком измерения температуры воздуха внутри камеры сгорания, а также проверки наличия пламени.

Благодаря этому обеспечивается безопасная эксплуатация отопительной системы.

При затухании запальника либо превышении температуры устройство мгновенно реагирует, изменяя напряжение, а также активизирует работу отсекающего клапана.

Однако для бесперебойного функционирования термопары необходимо правильно выполнить установку, строго следуя правилам инструкции. А также нужно регулярно проверять исправность прибора и ни в коем случае не сгибать его, чтобы не нарушить точность работы.

Замена, если нельзя отремонтировать своими руками

Устройство вызывает сбои по разным причинам. Заменить сломанный прибор на новый можно самостоятельно. Для этого необходимо выполнить поэтапную инструкцию:

1. Сначала ключом откручивается специальная гайка, которой термопара прикреплена к патрубку.
2. Откручивается компенсационный винт, фиксирующий прибор к месту (он находится непосредственно под монтажным кронштейном).
3. Аккуратно снимается старое устройство.
4. В освободившееся отверстие вставляется новый прибор.
5. Все фиксируется компенсационным винтом, а затем гайкой.
6. Выполняется проверка на герметичность. При необходимости используется уплотнитель — полимер либо керамика.

При проведении процедуры следует помнить, что недотянутое, как и перетянутое резьбовое соединение будет опасным для исправности системы.

Замена

Замена термопары в газовой плите должна выполняться только в специализированном центре. Но ее достаточно просто произвести своими руками, при соблюдении строгих мер безопасности. Перед заменой термопары газовой плиты, ее необходимо приобрести. На корпусе элемента есть маркировка английской буквой. Именно эта маркировка указывает на химический состав стержней внутри корпуса. Установка элемента с другим составом может повлиять на время открытия или закрытия клапана, общую чувствительность детали. Также детали с иной маркировкой могут иметь отличные от оригинала соединительные детали, толщину и длину трубки. Нужно приобрести именно полный аналог. Далее необходимо:

1. Выключить плиту из электрической розетки.
2. Отключить подачу газа в главном вентиле.
3. Снять верхнюю панель газовой плиты.
4. Отсоединить от крепления термоэлемент. Наконечник постоянно находится под высокой температурой и может трудно откручиваться. Перед демонтажем лучше воспользоваться очистителем ржавчины. Гнуть и ломать крепление строго запрещается.
5. Заменить неисправную деталь на новую.
6. Собрать плиту в обратном порядке.
7. Подключить печь к электричеству.
8. Открыть подачу газа.
9. Проверить работу устройства.

Перед тем как поменять термопару, обязательно обезопасить себя от утечки газа и поражения электрическим током.

При покупке новой детали взамен старой, нужно обратить внимание на длину токопроводящей трубки. Она должна быть идентична заводскому аналогу

При монтаже на газовую плиту необходимо установить трубку по местам крепления, она не должна болтаться, провисать, находится вблизи пламени.

Также при установке наконечника термопары нужно соблюдать расстояние между ней и конфоркой. Близкое расположение значительно снизит срок службы детали, если расположение превышает 1 см, это грозит проблемами с воспламенением газа.

Пошаговая инструкция проверки термопары

Проверка термопары тестером не является сложной. Тем не менее, она связана с определенными рисками из-за наличия высокой температуры, газа и опасного напряжения. Поэтому пользователь должен придерживаться при работе следующих правил:

1. Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
2. Запрещается пользоваться мультиметром вблизи легкогорючих и взрывоопасных веществ, а также в помещении с повышенной влажностью.
3. Мультиметр должен находиться на ровной плоскости. В процессе тестирования, щупы необходимо держать за изолированные части.
4. Запрещено перегружать мультиметр в процессе работы.

Принцип проверки термопары мультиметром одинаков, но могут быть некоторые отличия в зависимости от конструкции газоиспользующего оборудования, например, для котла или газовой плиты.