Ручная помпа с боковым изливом
Для изготовления потребуется:
- 2 трубы: пластиковая 50 мм и полипропиленовая 24-миллиметрового сечения;
- полимерная муфта 50 мм;
- 2 ПВХ-заглушки диаметром 50 мм;
- ППР-отвод 24 мм;
- круглая резиновая прокладка d 50 мм толщиной 4 мм;
- винтовой хомут для стяжки;
- 15-миллиметровый обратный клапан;
- накидная гайка размером 15 мм;
- заклепка;
- тройник из поливинилхлорида сечением 50 мм с отводом 350;
- использованный баллон из-под силикона.
По периметру заглушки прорезают несколько дырок d 5-6 мм. По центру ПВХ-изделия сверлом делают отверстие с диаметром, соответствующим размеру заклепки.
Внутренняя поверхность прикрывается резиновой прокладкой. Необходимо следить, чтобы перегородка накрыла всю просверленную перфорацию, не затираясь о стенки пластиковой заглушки. Для надежности конструкции выполняют стяжку по центру. Допускается использовать заклепку или пару винт-гайка.
При изготовлении помповой гильзы ПВХ-труба обрезается с узкой стороны на длину, соответствующую глубине погружения насоса. В раструб помещается подготовленный клапан. Надежность фиксации обеспечивается креплением с помощью саморезов.
Согласно диаметру полипропиленового трубного изделия, в пластиковой заглушке просверливают отверстие сечением 25 мм. Элемент размещают на противоположном конце канализационной трубы.
Помпа ручная.
Стараясь не нарушить жесткость конструкции, в штоке формируют несколько больших дырок. В верхнюю часть гильзы помещают тройник с отводом.
Движение поршня в верхнем направлении способствует вытеснению жидкости. Через отверстия вода подается в боковой излив.
Для следующего этапа понадобится использованная тара из-под силикона.
Пустой баллончик с обрезанным носиком предварительно разогревают до высокой температуры, вставляют во внутреннюю полость пластиковой гильзы, насаживая на клапан.
Сборка поршня завершается обрезанием излишней части баллона. В качестве крепежного элемента используется накидная гайка.
Для изготовления штока самодельного насоса с боковым изливом рекомендуется применять 24-миллиметровую полипропиленовую трубу, на 60 см превышающую длину гильзы. В разогретый конец изделия вставляется обратный клапан. Не дожидаясь полного остывания конструкции, выполняют фиксацию винтовым хомутом.
Заключительным этапом считается сборка помпового устройства. В ПВХ-корпус вставляется шток насосного агрегата, с помощью муфтового фитинга закрепляется опора скольжения, представленная заглушкой. Тройник, расположенный внутри гильзы, позволяет поршню направлять воду через отверстия в ППР-трубе в специальный отвод. После подсоединения шланга появляется возможность использовать ручной насос для перекачки жидкости.
Разновидности самодельных конструкций
Видов насосов может быть много. Это зависит от их прямого предназначения. Самым простым вакуумным упаковщиком можно по праву считать медицинский шприц. Но недостаток его в том, что вакуум можно создать в маленьких объёмах
И даже если дома нет медицинского шприца, то можно с лёгкостью его купить в аптеке, только следует обращать внимание на размер
Но для того чтобы можно было упаковывать большие объёмы, хорошо подойдет автомобильный насос. Его нужно просто переработать под требуемые параметры. Тем более, вакуумный насос из автомобильного компрессора своими руками сделать не составит никакого труда.
Использование автомобильного насоса
Самодельный вакуумный насос можно выполнить из разных исходных материалов. Самые популярные варианты — это автомобильные и велосипедные ручные насосы.
А изготовить его можно с помощью следующих шагов:
- Для начала необходимо разобрать конструкцию. Сперва открывается крышка на резьбе, которая держит весь механизм вместе.
- Потом нужно вытянуть поршень и снять кольцо (оно выполняет функцию уплотнения). Снять его можно, открутив винт, расположенный снизу.
- После этого уплотнитель нужно перевернуть и прикрутить винт обратно.
- Собрать механизм.
Таким образом можно собрать аппарат, который создаёт несильный вакуум в ёмкостях с небольшим объёмом. Но дополнительно для вакуумного насоса нужно вмонтировать ещё и клапан.
Монтаж вакуумного клапана
Для того чтобы сделать вакууматор своими руками, в любом случае понадобится обратный клапан. Его можно легко найти в магазине, где продаются животные. Такая деталь устанавливается в компрессор от аквариума. Как вариант можно спросить знакомых, у которых есть рыбки, возможно, они имеют такие сломанные компрессоры. Поэтому обратный клапан будет не жалко, так как он уже сломан. Он идеально подойдёт в качестве запчасти для вакууматора.
Такой клапан необходимо закрепить на месте отверстия будущего аппарата. К клапану прикрепляется трубка, которая будет входить в ёмкость. Он также должен быть поставлен правильной стороной, чтобы втягивать воздух к себе, а не выпускать обратно. Для того чтобы проверить, в каком направлении работает клапан, перед установкой в него нужно подуть. Если воздух не проходит, то этой частью необходимо его прикреплять к основе конструкции. В том случае, когда клапан качественный и надёжно загерметизированный, то таким аппаратом можно создавать давление в 190 МБар.
Изготовление из компрессора
Небольшой насос не может исполнять все функции, которые нужны для современной хозяйки. Для более мощного аппарата необходимо использование дополнительных приборов. Для этого идеально подойдёт мотор с электроприводом. Можно использовать обыкновенный компрессор или помпу. Причём, такая работа абсолютно не трудоёмкая.
Нужно всего лишь вмонтировать трубку в отверстие мотора, но перед этим снять фильтр. После соединения трубки аппарат готов к использованию.
Вакууматор из мотора от холодильника
Бытовой компрессор не всегда можно найти в хозяйстве, поэтому следует искать альтернативные варианты. Холодильники, особенно некачественные, могут иногда ломаться. Вот из мотора от старого холодильника можно сделать вакууматор. Также можно использовать кондиционеры.
Такая конструкция создаётся по следующему алгоритму:
Для начала необходимо отрезать трубки холодильника, соединяющие компрессор, испаритель и конденсатор
На этом этапе нужно обратить внимание на то, каким образом компрессор подключается к сети и реле, так как неверная переделка и установка не только приведут к неправильной работе, но и конструкция может выйти из строя.
После этого только остаётся присоединить шланг и можно пользоваться.. Тем не менее у всех вариантов самодельной вакуумной конструкции могут произойти такие поломки:
Тем не менее у всех вариантов самодельной вакуумной конструкции могут произойти такие поломки:
- Поломка электрического двигателя или его неквалифицированное подключение к сети.
- Несогласованность привода и вала мотора холодильника.
- Заклинивание рабочего элемента.
- Создаётся накипь.
- Перегрев вакууматора и его деталей.
Таким аппаратом можно без проблем откачать воздух из банки или бутылки.
Распространенные поломки и способы их устранения
Можно выделить основные «симптомы» неправильной работы прибора и подходящее к каждому из них «лечение». Без знания устройства насоса здесь не обойтись.
Циркуляционный насос отопления шумит или вибрирует
Причин этому может быть несколько:
- Прибор долгое время простаивал. В этом случае понадобится его разобрать и принудительно провернуть ротор.
- Вращению крыльчатки что-то мешает. Насос разбирается и посторонний предмет удаляется. Для предупреждения такой поломки в дальнейшем в подающем трубопроводе можно установить сетчатый фильтр.
- Неграмотная установка прибора. Исправить ситуацию могут квалифицированные специалисты.
- В корпус изделия попал воздух. Такая ситуация актуальна для начала отопительного сезона. Воздух стравливается через специальные винтовые заглушки. В некоторых моделях установлен автоматический воздухоотводчик. Если его нет, можно осуществить монтаж самостоятельно.
- Износ подшипника. В этом случае имеют место вибрации и характерный гул. Поменять подшипник легко. Необходимо разобрать прибор, извлечь старый подшипник и заменить его новым.
Стравливание воздуха через воздушный винт
Правильная установка прибора
Насос не включается или отключается сразу после начала работы
В тех случаях, когда прибор отказывается работать изначально, проблема чаще всего состоит в электропитании. Вам необходимо проверить целостность кабеля, качество и правильность подключения проводов, напряжение на клеммах.
С высокой долей вероятности насос может не включиться из-за сгоревшего предохранителя. Причина его выхода из строя – сильные или частые перепады напряжения. Проблема решается заменой предохранителя, что не составляет труда. А вот сгорание обмотки привода – прямая дорога к специалистам или даже в магазин за новым прибором.
Если включение насоса происходит без проблем, но через несколько минут он упорно отключается, рекомендуется проверить подсоединение проводов. Неправильное подключение по фазам или слабый контакт могли привести к такой проблеме.
Провода для питания прибора от электросети
Изменение напора воды (водяная система отопления)
Циркуляция воды в насосе определяются его конструктивными особенностями и эксплуатационными характеристиками
В процессе работы прибора обязательно обращайте внимание на напор теплоносителя в трубах. Он должен соответствовать указанной в паспорте насоса величине. Нежелательные изменения напора могут возникнуть из-за нарушения целостности корпуса изделия
Внимательно осмотрите на предмет протечек стыки труб и насоса, места крепления болтов. Оцените качество смазки на резьбовых фланцах. Завоздушивание теплоносителя также приведет к падению его напора
Нежелательные изменения напора могут возникнуть из-за нарушения целостности корпуса изделия. Внимательно осмотрите на предмет протечек стыки труб и насоса, места крепления болтов. Оцените качество смазки на резьбовых фланцах. Завоздушивание теплоносителя также приведет к падению его напора.
Неправильно подключенные фазы приведут к вращению рабочего колеса в неправильном направлении, что негативно скажется на работе насоса. Еще одной причиной снижения напора воды может стать сильное засорение фильтра, который достаточно тщательно прочистить или заменить.
Прибор в разобранном виде
Таким образом, минимальные знания физики, устройства циркуляционного насоса и принципа его работы позволят вам самостоятельно обнаружить неисправность, а в некоторых случаях и устранить ее. Однако в некоторых ситуациях без специалистов не обойтись. Не обойтись без них и тогда, когда техническая информация никак не хочет укладываться в вашей голове (не для всех она, это необходимо понимать).
Главное – вовремя понять, что с прибором что-то не так и четко сформулировать проблему. В этом случае вы добьетесь своевременного и максимально эффективного ее решения. А ваш дом снова наполнится теплом!
Назначение
При изучении принцип работы небольшого очистного сооружения, можно заметить одну закономерность. После откачки стоков на стенках выгребной ямы или колодца регулярно скапливаются отложения ила и других загрязнений. Такая среда способствует размножению вредных и болезнетворных микроорганизмов. Регулярное удаление нечистот из септика делает работу канализации более эффективной, создает благоприятную санитарную обстановку.
Применение оборудования заводского производства позволит
более эффективно справиться с поставленной задачей, но оно имеет довольно
высокую цену. В этом случае на дачном участке или в загородном доме можно
использовать самодельный
насос для откачки канализации. Правильная сборка устройства обеспечит эффективное
удаление стоков.
Мембранный насос
Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.
Изготавливается мембранный насос следующим образом.
- Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
- В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
- Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
- Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.
Возможные варианты ручных насосов своими руками
Существует множество вариантов поднятия воды на поверхность, и, соответственно, конструкции нужны в каждом случае разные. Все ручные насосы для перекачки воды, изготовленные кустарным способом отличаются лишь по сложности сборки конструкции. Для создания таковых не требуется особо богатая база технических познаний, достаточно приложить усилия и желание. Финансовая сторона вопроса просто ничтожна, а порой, достаточно будет наличие любых сподручных материалов, которых на даче предостаточно. Рассмотрим более подробно как сделать насос для воды своими руками для хозяйственных нужд.
Мини насос для перекачки воды
Чтобы откачивать любую жидкость, особой популярностью пользуются приспособления, не требующие долгой сборки. Именно такой мини насос для воды можно быстро сконструировать из пластиковой тары из-под лимонада. Его удобство заключается ещё и в том, что отпадает потребность в электричестве. Пользоваться им можно постоянно, не ставя никаких ограничений на водные ресурсы.
Это наиболее простая конструкция из всего огромного перечня. Самодельную помпу для перелива воды возможно сделать своими руками всего за несколько минут. В качестве исходных материалов подойдут: резиновая трубка или шланг, горловины от пластиковых бутылок с крышками. Такое приспособление крайне необходимо иметь на любом приусадебном участке, где требуется частый и интенсивный полив.
Суть работы такого насоса состоит в перекачке жидкости из одной ёмкости в другую.
В первую очередь надо сделать клапан в виде капли. Берётся крышка и из внутренней прокладки вырезается круг меньшим диаметром, с маленьким сегментом сбоку. Заместо прокладки можно использовать обычную изоленту. Теперь в крышке от бутылки просверливаем дыру диаметром до 8 мм. Готовый клапан вставляется в крышку и завинчивается в неё обрезанное горлышко. Любую тоненькую трубку просовываем в отверстие клапана и поверх этого надеваем обрезок от другой бутылки, в форме воронки. С другой стороны, надевается отводящий шланг.
Теперь все готово к работе! Заборная часть погружается в ёмкость с водой и после одного резкого движения руки вверх и вниз, жидкость начинает подниматься по шлангу. Дальше ничего делать не надо, так как включается процесс самотёка.
По аналогичному принципу работает помпа для аквариума своими руками. С её помощью можно значительно облегчить откачивание грязной воды из ёмкости большого размера.
Практически все насосы осуществляют одинаковую функцию — это откачка воды из точки а в точку б. Так как не все в состоянии приобрести дорогой насос для снабжения своего хозяйства водными ресурсами, то становится актуальным и крайне необходимым изготовление помпы своими руками.
Откачка воды из колодца станет не столь утомительной, если для этого пользоваться подобными агрегатами. Поместив шланг для забора воды в любой водоём поблизости, колодец или яму, можно беспрепятственно весь сезон осуществлять полив. Это универсальное устройство удобно использовать для удаления лишней воды из подвала, для осушения ям и ещё для многого.
Конструкция #6 – американский или спиральный тип
Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.
Вариант 1
Необходимые материалы:
- гибкий шланг д.50мм;
- несколько хомутов по диаметру шланга;
- заборник – ПВХ труба д. 150мм;
- колесо;
- трубный редуктор.
Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.
Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка
Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.
Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.
Вариант 2
Необходимые материалы:
- гибкий шланг д.12мм (5);
- бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
- пенопласт (4);
- крыльчатка (3);
- втулочная муфта (2);
В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.
Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками
Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.
Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.
Ручная помпа с боковым изливом
Для изготовления потребуется:
- 2 трубы: пластиковая 50 мм и полипропиленовая 24-миллиметрового сечения;
- полимерная муфта 50 мм;
- 2 ПВХ-заглушки диаметром 50 мм;
- ППР-отвод 24 мм;
- круглая резиновая прокладка d 50 мм толщиной 4 мм;
- винтовой хомут для стяжки;
- 15-миллиметровый ;
- накидная гайка размером 15 мм;
- заклепка;
- тройник из поливинилхлорида сечением 50 мм с отводом 350;
- использованный баллон из-под силикона.
По периметру заглушки прорезают несколько дырок d 5-6 мм. По центру ПВХ-изделия сверлом делают отверстие с диаметром, соответствующим размеру заклепки.
Внутренняя поверхность прикрывается резиновой прокладкой. Необходимо следить, чтобы перегородка накрыла всю просверленную перфорацию, не затираясь о стенки пластиковой заглушки. Для надежности конструкции выполняют стяжку по центру. Допускается использовать заклепку или пару винт-гайка.
При изготовлении помповой гильзы ПВХ-труба обрезается с узкой стороны на длину, соответствующую глубине погружения насоса. В раструб помещается подготовленный клапан. Надежность фиксации обеспечивается креплением с помощью саморезов.
Согласно диаметру полипропиленового трубного изделия, в пластиковой заглушке просверливают отверстие сечением 25 мм. Элемент размещают на противоположном конце канализационной трубы.
Помпа ручная.
Стараясь не нарушить жесткость конструкции, в штоке формируют несколько больших дырок. В верхнюю часть гильзы помещают тройник с отводом.
Движение поршня в верхнем направлении способствует вытеснению жидкости. Через отверстия вода подается в боковой излив.
Для следующего этапа понадобится использованная тара из-под силикона.
Пустой баллончик с обрезанным носиком предварительно разогревают до высокой температуры, вставляют во внутреннюю полость пластиковой гильзы, насаживая на клапан.
Сборка поршня завершается обрезанием излишней части баллона. В качестве крепежного элемента используется накидная гайка.
Для изготовления штока самодельного насоса с боковым изливом рекомендуется применять 24-миллиметровую полипропиленовую трубу, на 60 см превышающую длину гильзы. В разогретый конец изделия вставляется обратный клапан. Не дожидаясь полного остывания конструкции, выполняют фиксацию винтовым хомутом.
Заключительным этапом считается сборка помпового устройства. В ПВХ-корпус вставляется шток насосного агрегата, с помощью муфтового фитинга закрепляется опора скольжения, представленная заглушкой. Тройник, расположенный внутри гильзы, позволяет поршню направлять воду через отверстия в ППР-трубе в специальный отвод. После подсоединения шланга появляется возможность использовать ручной насос для перекачки жидкости.
Насосы для перелива
Область применения – принудительная транспортировка жидких субстанций. Это самые недорогие самодельные водяные насосы. В данном случае, чтобы собрать подобного оборудование необходимо иметь в наличии:
- Две пластмассовые бутылки (одна с крышкой).
- Отрезок пластиковой трубы (диаметры должны совпадать).
- Гибкий переливной шланг (материал не имеет значения).
Изготовление клапана лепесткового типа – совершенно не трудоемкий процесс. Из пробки вынимается прокладка. Она обрезается по периметру так, чтобы стала меньшей, чем горлышко. При этом нежно оставить часть периметра нетронутой. Это около 4-5 мм, не более. В крышке проделывается отверстие. Прокладка устанавливается на свое посадочное место.
Одну из емкостей разрезают, оставляя боковые стенки с горлышком, чтобы получилась воронка. В нее продевается шланг, который закрывает пробка с клапаном. На этом работы готовы. Теперь, чтобы механизм заработал, нужно несколько раз поднять и опустить клапан. Процедура повторяется, пока жидкость не начнет циркулировать без дополнительной помощи.
Простейший насос из пластиковых бутылок
Простую помпу для перекачки жидкости буквально за несколько минут можно изготовить из пластиковой бутылки.
Совет! Бутылка по возможности должна быть толстостенной, то есть жесткой.
Процесс изготовления простейшего насоса выглядит следующим образом.
- В пробке от бутылки следует сделать отверстие, соответствующее диаметру шланга.
- В боковой части бутылки также проделывается отверстие. Через него будет выкачиваться воздух и вытекать вода.
- Далее, необходимо вставить шланг в пробку и герметично закрепить его, использовав клеевой пистолет.
- Накрутите пробку со шлангом на бутылку.
- Опустите свободный конец шланга в емкость с водой.
Левой рукой выдавите воздух из бутылки, после чего закройте отверстие на ней пальцем правой руки.
После отпускания пальцев левой руки бутылка начнет выравниваться и всасывать воду из емкости. Если бутылку опустить ниже емкости с жидкостью, то она польется самотеком.
Данный самодельный насос можно усовершенствовать, если в боковой части бутылки не делать отверстие, а вставить шланг в дно бутылки.
Только после выдавливания воздуха из нее для подсоса жидкости потребуется перекрыть (согнуть) выпускной шланг.
Мембранный насос
Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.
Изготавливается мембранный насос следующим образом.
- Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
- В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
- Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
- Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.
Самодельный насос из канализационных труб своими руками
Не у каждого есть возможность сделать водяной насос из металла с использованием сварочного аппарата. При этом реально собрать устройство из недорогих канализационных труб. Такой агрегат поднимет воду с глубины до 3 м. При этом воде не грозит ржавчина, как в случае применения устройства из черного металла.
Металлические детали в конструкции все же имеются, но сварка при этом не применяется. Рычаг устройства изготовлен из профильной трубы сечением 20х40 мм, подвижная опора из прутка диаметром 12 мм. Опора крепится снизу болтом к металлическому хомуту на корпусе устройства. Для упрочнения конструкции рядом установлено еще два стандартных хомута. Ручка соединяется со штоком поршня и опорой с помощью металлических пластин толщиной 2 мм и винтов диаметром 6-8 мм.
Рабочий цилиндр устройства – труба диаметром 100 мм и длиной 500 мм. Сверху в нее вставляется тройник 100х50х100 мм. В свою очередь. он закрывается крышкой, в которой проделано отверстие и вклеена горловина трубы диаметром 32 мм в качестве направляющей для штока.
Шток поршня имеет ряд отверстий для прохода воды. В нижней части штока крепится стандартный обратный клапан, из которого извлечена пружина для облегчения срабатывания. В клапан заворачивается пустотелая латунная гайка, на которой крепится поршень. Поршень изготовлен из толстого пластика и уплотнен прокладкой из силикона. Снизу на корпус надевается пластиковая муфта диаметром 100 мм, в нее вставляется заглушка с отверстием под 50-ю трубу.
В отверстие устанавливается переходник 50 на 32, к которому подключается подающая труба.Устройство закрепляется на горловине скважины с применением подходящих для конкретной ситуации элементов.
Несколько движений рычагом то вниз, то вверх, откачиваем воздух и… Урааа! Пошла вода! Возможно, у Вас остались вопросы, тогда можно изучить следующее видео.
Как сделать ручной насос для скважины своими руками?
Еще один ручной скважинный насос – мембранный — можно изготовить на базе тормозной камеры. В ней нужно оставить только одно отверстие, остальные закупориваются. С противоположной стороны от оставшегося открытым отверстия необходимо проделать несколько отверстий, в которых при помощи эпоксидной смолы будут установлены обратные клапаны.
Клапаны делают из толстостенной медной трубки. На одном конце ее внутренний диаметр увеличивают при помощи сверла, после чего сюда помещают шарик. Его диаметр должен быть равным увеличенному (рассверленному) диаметру трубки, вследствие чего узкая часть трубки окажется закупоренной. Затем к рассверленному торцу трубки припаивают отрезок проволоки, так чтобы он не дал шарику выпасть – и клапан готов.
Насос ручной для поднятия воды
Еще один клапан делают так же, только к проволоке припаивают пружину, которая будет удерживать шарик в закрытом состоянии – получится нормально закрытый обратный клапан.
Остается установить в камеру клапаны и приклеить к ней круглую резиновую мембрану, вырезанную из автомобильной камеры. В центре мембраны гайками крепится шток, свободный конец которого выпускается в оставленное открытым отверстие тормозной камеры.
Центробежный дренажный насос или помпа для канализации
Особенность представленного центробежного насоса в том, что он способен забирать и перекачивать грязную воду, в том числе с посторонними включениями, то есть как дренажный или фекальный агрегат для откачки септиков. Таким образом, с его помощью можно поливать огород из пруда, откачать жидкость из погреба или подвала, откачивать фекалии. Автор проекта планирует использовать насос для гидробурения скважины.
По конструкции насос полупогружной, то есть нижняя его часть погружается в жидкость, а электродвигатель остается сверху. Для реализации идеи помпа крепится к приводу на длинных шпильках с распорными втулками из трубок, вал электромотора удлинен, а входное отверстие помпы закрыто кожухом с отверстиями из нержавейки. В случае полива из водоема для монтажа агрегата необходимо устроить небольшой плот.
В качестве привода используется электродвигатель мощностью 1100 Вт. Корпус помпы изготовлен из ресивера автомобиля КАМАЗ.
Основа крыльчатки – стальной диск диаметром 150 мм. Ее лопасти изготовлены из сегментов трубы большого диаметра. Высота лопастей – 14 мм. Для уплотнения отверстия в верхней крышке помпы, через которое проходит вал двигателя, между корпусом помпы и крыльчаткой установлено кольцо из фторопласта. Между уплотнительным кольцом и крыльчаткой находится мягкая пружина, которая прижимает уплотнение к корпусу помпы. На выход помпы приварен патрубок диаметром 42 мм.
Защитный кожух можно демонтировать, если он мешает забору чистой воды. Он необходим при откачке септиков, канализации и грязной воды. Как видите, агрегат можно испытать, опустив в ближайшую лужу. Получилось достаточно мощное, надежное и многофункциональное устройство. Возможно, Вы пожелаете ознакомиться с видео по данному агрегату.
Конструкция #4 – поршневой скважинный насос
Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой насосному оборудованию заводского производства, поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.
В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой
Необходимые материалы:
- труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
- резина;
- поршень;
- два клапана.
Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.
Шаг #1: Устройство гильзы агрегата
Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля
Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.
Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее
Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным
Шаг #2: Сооружение поршня насоса
Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.
В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.
Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.
Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины
Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.
При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.
Шаг #4: Окончательная сборка и установка
Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.
Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.
Если насос не качает воду, необходимо устранить все неплотности, в том числе в соединении с оголовком скважины (+)
Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.
