Конструируем электролобзик своими руками

Недостатки ручного электролобзика

Ручной электролобзик предназначен для формирования ровных срезов. При этом по мере износа роликов, штока, толкателя может наблюдаться биение пилы и отклонение ее от прямой, изменение угла атаки. Вне зависимости от качества узлов инструмента, всегда присутствуют следующие особенности:

При затуплении пилы наблюдается отклонение от прямой при распиле материала неравномерной плотности (например, ДСП низкого качества). Пила способна уйти с линии реза, встретив сучок в древесине.
При попытках сделать фигурный радиусный пропил, можно наблюдать следующую картину: верхняя линия реза, за которой следит работник, идет по точной траектории, нижняя – отклоняется, уходит в сторону, радиус становится больше. Чем выше износ инструмента и ниже острота пилы, тем сильнее выражено данное явление.
С некоторыми материалами нельзя работать, используя подхват или нижнюю подачу пилы. От плотника требуется крайне равномерно вести инструмент вперед, что невозможно сделать очень точно, в результате наблюдается биение пилы по траектории входа и выхода.

Еще сложнее работать с тонкими, предназначенными для фигурных резов пилами. Если нет практики, добиться хорошего результата весьма сложно, особенно на толстой плите или материалах из дерева. Рассмотрим, как можно сделать работу столяра проще, а результат — лучше.

Из чего можно сделать лобзиковый станок

Самодельный лобзиковый станок по дереву своими руками можно изготовить из самых разнообразных материалов. Проще всего взять в качестве основы обычный инструмент и оснастить его фанерным или деревянным столом. Но также станок можно сделать:

• из старой швейной машинки;
• из пилки по дереву или металлу и мотора от стиральной машины;
• из дрели;
• из компрессора от старого холодильника.

Какой вариант выбрать — зависит от наличия или отсутствия расходных материалов. Для работы в любом случае понадобится дополнительно подготовить дрель, винты и болты разных размеров, рулетку и наждачную бумагу.

Подготовка стола к установке на него деталей электрического лобзика

В усиленных уголками ножках стола были пропилены пазы для того, чтобы электродвигатель, установленный на них, можно было передвигать в зависимости от длины ремня привода. Двигатель при этом устанавливается шкивом наружу. Над шкивом мотора в столешнице была сделана прорезь для ремня.

Небольшая техническая сноска. Использовался двигатель, мощностью 0,37 кВт, 3000 об/мин., подключение на 380 В. Шкив двигателя диаметром 20 мм, ремень привода генератора автомобиля ВАЗ-2109. Таких характеристик двигателя с лихвой хватит даже для того, чтобы выполнять фигурную резку металла, толщиной 6-8 мм.

В столешнице сделана прорезь для ремня привода

Временно был установлен двигатель и пропущен ремень для того, чтобы можно было отметить место установки электролобзика, после чего мотор было необходимо снять (чтобы не мешал) и прикрутить агрегат снизу. Крепление осуществлялось на саморезы, которых было использовано 10 шт. (для надёжности).

Отмечаем место установки электролобзика, убираем двигатель и фиксируем проставку к столешнице

Основная работа по изготовлению была завершена. Оставалось подключить электромотор к сети 380 В, установить кнопку запуска и сделать прорезь в столешнице для обеспечения свободного хода полотна лобзика. Но, на данном этапе, уже можно было увидеть, каким получился задуманный до обеда проект (кстати, про обед я действительно забыл, работа полностью увлекла).

Уже видны очертания стационарного электрического лобзика

Подготовка швейной машинки к кардинальным изменениям

Первое, что было необходимо сделать, это удалить лишние детали. Поэтому, положив старую швейную машинку на бок, я принялся откручивать всё, что будет не нужно будущему электрическому лобзику. Это значит, что снизу вообще ничего не должно было остаться. По сути, от машинки требовался лишь корпус и механизм привода иглы. Задача была в том, чтобы максимально облегчить конструкцию. Ведь, несмотря на то, что школьная парта, которую планировалось использовать как стол для лобзика, и была усилена, нагрузки на ножки даже без лишних деталей будет хватать. Им, кроме столешницы, придётся удерживать электродвигатель.

Откручиваем винты и убираем в сторону ненужные детали механизма швейной машинки

Разгребая скопившийся хлам, я внезапно осознал, что даже рутинная работа по разборке интереснее, чем уборка. Когда все детали были извлечены, моя «коллекция» хлама, который неизвестно когда пригодится (и пригодится ли?), основательно пополнилась. Зная свою страсть к разным самоделкам, я уже понял, что демонтированные из швейной машинки детали на свалку не пойдут, а расположатся на полке в ожидании своего часа.

Машинка разобрана, «ненужные» детали в нижнем правом углу

Статья по теме:

Общий чертеж, особенности строения настольных лобзиковых станков

Наиболее распространенной схемой устройства лобзиковых станков является следующая:

Она включает в себя:

• станину (или корпус), на которой крепятся все узлы и механизмы;
• привод, чаще от электродвигателя клиновым ремнем на кривошип;
• кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение пилки;
• сдвоенное коромысло с натяжным устройством и креплениями для пилки;
• рабочий стол, иногда с механизмом поворота в горизонтальной плоскости на заданный угол.

Раньше в продаже были миниатюрные лобзиковые станки с несколько упрощенным конструктивом, но именно из-за него, приводящего к быстрому выходу из строя пилок ввиду короткого их хода, их выпуск и был прекращен.

Большинство же ныне выпускаемых настольных лобзиковых станков работают с пилками длиной 200 – 350 мм и имеют рабочий ход от 30 до 50 мм.

Различия между станками в основном состоят в мощности электропривода (от 90 до 500 Вт – у большинства моделей), а также видом и способами крепления пилок. Оптимальной, на наш взгляд, является мощность в 150 Вт.

А пилки, кроме длины, могут различаться по ширине (от 2 до 10 мм), типу хвостовиков (со штифтами или без) и по толщине (от 0,6 до 1,25 мм).

В некоторые модели можно устанавливать самые простые, часто называемые «советскими», пилки для ручных лобзиков, что является большим преимуществом. Для реализации именно такой возможности, владельцы лобзиковых станков, не имеющих ее, часто усовершенствуют крепления своих аппаратов, устанавливая на них зажимы от ручного лобзика.

Большинство настольных лобзиковых станков имеют 2 скоростных режима: чаще – 600 и 1000 об/мин., что очень полезно при работе с различными по толщине, твердости и вязкости материалами. Наличие уже упоминавшегося поворотного стола для 99% выполняемых на станке работ – функция бесполезная.

Также большинство лобзиковых станков снабжаются дополнительными приспособлениями, такими, как:

• компрессор для сдувания стружки с линии пропила;
• подсветка области пиления;
• блок сверления и прочее.

Назвать эти приспособления бесполезными никак нельзя, но ориентироваться на их наличие при выборе настольного лобзикового станка, все же, не стоит, так как эти же функции с успехом могут выполнить:

• компрессор для аквариума, с подобранной вами самостоятельно мощностью обдува, зачастую более эффективный, нежели штатный;
• настольная лампа или переноска с комфортным для ваших глаз световым потоком;
• электродрель или шуруповерт.

Еще более сложные приспособления, типа гравировальных бормашинок, которыми может быть укомплектован ваш станок, вообще вызывают определенное недоумение, но сразу скажем, что подобные инструменты лучше иметь не привязанными к лобзиковому (либо любому другому) станку. Их мобильность зачастую дороже расширенного функционала этого самого станка. К тому же, это все далеко не бесплатно.

Шаг 3: Закрепляем лобзик на крышке

1. Снимите подошву с лобзика, с помощью идущего в комплекте шестигранника. В крышке уже есть одно отверстие, вам осталось просверлить еще три, чтобы в каждом углу было монтажное отверстие.
2. В центральной части фанерной крышки отметьте место, где будете закреплять подошву лобзика, и отверстие для полотна лобзика.
3. Теперь можно просверлить четыре отверстия в фанере, раззенковав их перовым сверлом, чтобы шляпки винтов были вровень с поверхностью. Осталось сделать отверстие под пилку.
4. Теперь наденьте подошву обратно на лыжи лобзика, и приложите фанерную крышку к подошве, чтобы пилка прошла в предназначенное для нее отверстие.
5. В расширение каждого монтажного отверстия вложите шайбу, вставьте в отверстия болты и закрутите их с другой стороны гайками. Закрутить болты было немного сложно, поэтому я фиксировал головку каждого болта плоской отверткой, и крутил с другой стороны гаечным ключом.

Делаем выбор производителя лобзикового станка

Наиболее часто у российского потребителя выбор останавливается на лобзиковых станках Рroxxon, Dewalt, Hegner, Xendoll, Зубр, JET, Энкор Корвет и Кротон. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мы бы, по надежности и соответствию заявленным производителем характеристикам, выделили станки немецкой фирмы Hegner. Да и линейка этого оборудования у них подлиннее многих, но обязательно при покупке настаивайте на ходовых испытаниях, независимо от того, станок какой фирмы вы соберетесь покупать.

И даже если есть возможность выбрать из 2-х одинаковых станков, требуйте включить оба. Купите тот, у которого меньше шумность в работе и вибрация.

Столик для лобзикового станка из ДСП

Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов. Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.

Стол собирается из таких материалов:

• брусок 80 на 80 миллиметров;
• брусок 40 на 80 миллиметров;
• ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.

Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.

На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.

Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем. Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.

Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.

В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки.

Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.

Как сделать лобзиковый станок своими руками

При разработке чертежа самодельного лобзикового станка общее число элементов нужно свести к минимальному количеству. Вполне хватит пилы с закрепленной качалкой, электрического двигателя и станины. При желании подойдет мотор от любой электромашины. Намного больше повезло людям, которые являются обладателями электролобзика ручного типа. Из фанерного листа необходимо изготовить специальную подставку и закрепить на ней электролобзик. Чтобы закрепить его, стоит сделать отверстия в основе электролобзика. Таким образом, наиболее простой электролобзиковый станок можно считать готовым.

Далее, стоит поговорить о более функциональных и сложных моделях аппаратов, которые можно сделать своими руками. Самодельная станина делается из листа фанеры толщиной 12 миллиметров, текстолита или пластика. Такая станина представляет собой рабочую поверхность, основание станка и специальный короб для расположения различных механизмов и электрического двигателя.

С обратной стороны необходимо расположить эксцентрик с качалкой, которые нужно соединить пластиной из металла с подшипниками и втулками. Эта вся конструкция обязательно закрепляется на винтах. Чтобы установить промежуточный вал, необходимо найти несколько подшипников. Специальный шкив из металла на вал насаживается довольно плотно, а винтовой соединитель надежно закрепляется. Подобным образом нужно изготовить и самодельный эксцентрик для аппарата.

Для того чтобы менять частоту движения качалки, на установленном фланце необходимо сделать несколько сквозных отверстий и нарезать в них резьбу. Они должны быть удалены от центральной оси на разное расстояние. Изменяя место вкручивания винта, можно регулировать амплитуду перемещения качалки, которая представляет собой несколько деревянных коромысел, закрепленных к стойке шарнирами. Окончания коромысел имеют сквозные пропилы, в которые вставлены винты для натяжения. На другие концы прикрепляется пилка, движущаяся при помощи шарниров из металла. Для закрепления пилку устанавливают в специальный паз рабочей поверхности.

Крепежное приспособление пилки можно считать наиболее важным

При сборке электролобзикового станка своими руками этой части стоит уделить большое внимание. Пластины, вставленные в коромысла, несут огромную нагрузку при работе, именно поэтому их нужно качественно укрепить и стянуть крепежными материалами. Две серьги креплений не нужно сильно сжимать при помощи винтов, что позволит перемещаться шарнирам оси

Две серьги креплений не нужно сильно сжимать при помощи винтов, что позволит перемещаться шарнирам оси.

Механизм стойки качалки лучше всего изготовить из цельного материала. На одной стороне необходимо сделать паз под коромысло, а на другом нужно вырезать прямоугольный проем для второго коромысла. Для того чтобы было проще сделать отверстия, стоит сложить стойку из нескольких частей.

Назначение и преимущества лобзикового станка

Лобзиковый станок позволяет выполнять рез листовых материалов по прямой или кривой линии, по направляющим или нанесенному шаблону. По сравнению с ручным инструментом, на станке пилка удерживается с обоих концов.

Основное достоинство лобзикового станка – точный рез. Однако есть и другие положительные качества такого оборудования:

• хорошая видимость, что позволяет контролировать точность и направление реза;
• возможность использования направляющих;
• становится возможным устанавливать шаблоны для изготовления большого количества одинаковых деталей;
• для распила используется пилка меньшей ширины, что является плюсом для выпиливания более сложных элементов.

Поскольку станок оснащается специальной столешницей, дополнительное место для выпиливания заготовок не требуется.

Однако у такого оборудования есть один минус, который сводится к трудностям при выпиливании внутренних элементов.

Как изготовить собственную установку

Желание создать самодельный электролобзик может возникать по нескольким причинам:

1. Нет электропитания в мастерской, но есть возможность пользоваться двигателями внутреннего сгорания малой мощности.
2. Есть пневматические двигатели, но мощности компрессора не хватает для серийного инструмента.
3. Питание электродвигателя происходит от аккумуляторов или солнечных батарей, мощности источника недостаточно для применения электроинструмента.
4. Требуется получить параметры движения пилы, недостижимые при использовании серийного инструмента.

Сконструировать электролобзик не составляет труда. Типовая структура выглядит так:

Установку легко приспособить под любой источник крутящего момента. Пара шкивов (один располагается на валу двигателя, другой – приводит в движение кривошипно-шатунный механизм) позволяют варьировать передаточное число, снижая нагрузку на силовой агрегат и позволяя получить нужные обороты (они же отвечают за количество ходов пилы в минуту) на исполнительном устройстве.

Станок, построенный по приведенной выше схеме, может иметь самую разную конфигурацию, материал изготовления также выбирается индивидуально. Пример готовой установки  имеет такой вид:

Как сделать настольный лобзиковый станок по металлу своими руками

Видео о станке из лобзика своими руками показывают, что инструмент для обработки металла изготавливается в целом по стандартным алгоритмам. Необходимо взять только достаточно мощный ручной агрегат с соответствующими пилками, предназначенными для разрезания твердых материалов:

1. Чтобы обрабатывать при помощи станка металл, нужно изготовить из стали не только Г-образный рычаг, но и сам столик. Конструкция получится более тяжелой, устойчивой и безопасной в применении.

   Для изготовления стола для станка хорошо подойдет сталь толщиной 5-6 мм

2. На конце Г-образного рычага закрепляют блок подшипников и рейку прижимной лапки. В основании конструкции проделывают отверстия для последующего монтажа подошвы ручного электролобзика.

   Чтобы верхняя часть приспособления не качалась, рычаг можно усилить, приварив к нему еще один отрезок профиля

3. По центру стального столика вырезают отверстие для пилки, после чего устанавливают ручной электролобзик в нижней части и закрепляют болтами. Рядом с ним помещают регулятор оборотов, спрятанный в защитный металлический кожух.

   Регулятор оборотов сделает лобзиковый станок универсальным и позволит применять его для распила любых материалов

4. К столику приваривают три металлических ножки из отрезков профиля. Чтобы конструкция держалась на рабочей поверхности более устойчиво, под опоры подкладывают стальные кругляши. К их нижней части можно приклеить резину, предотвращающую проскальзывание по столу.

   Кнопку включения ручного электролобзика для удобства можно монтировать в одну из ножек

При грамотном выборе ручного электролобзика готовый станок сможет с одинаковой легкостью справляться с резом металла и дерева.

Порядок изготовления станка из электролобзика

✓Отрезаем болгаркой дюралевую полосу размером 930×310 мм

Обратите внимание для того, чтобы было легче резать, необходимо использовать отрезной круг по металлу с такими параметрами 125×1,0×22 мм. Где размер 125 мм может меняться в зависимости от самой болгарки (угловой шлифовальной машины)

Главное, чтобы толщина отрезного диска была не больше 1,2 мм! ✓Отмеряем от левого и правого края по 300 мм линии изгиба. ✓Сгибаем каждую сторону в отдельности под углом чуть меньше 90°. Это нужно для лучшей устойчивости всей конструкции. ✓Отрезаем болгаркой два алюминиевых уголка 15×15 мм длиной 375 мм и четыре уголка 20×20 мм длиной 60 мм. ✓Соединяем с помощью блох уголки 20×20 мм с боковыми на высоте 40 мм снизу.

✓Прикрепляем блохами к ним уголки 15×15 мм длиной 375 мм. Это придаёт жёсткость изделия. ✓Отрезаем лобзиком фанеру 300×290 мм для подложки к столу. ✓Соединяем её с дюралевым основанием при помощи саморезов (3,5×16 мм) в двадцати местах. Всё каркас готов. ✓Переворачиваем его фанерой к верху. ✓Делаем разметку для сквозной прорези под пилку.

✓Болгаркой прорезаем. ✓Вставляем лобзик и отмечаем отверстия для скрепления подошвы со столом.

✓Сверлим сверлом ø5 мм.

Совет. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру резьбы на подошве лобзика. ø5 мм=М5. Это нужно для более плотного соединения.

✓Прикрепляем лобзик тремя винтами М5 к столу.

Теперь нужно сделать направляющею опору для пилки лобзика. Для этого я использовал кронштейн крепления плафонов от торшера и две пластины от мебельных навесов. ✓Отмеряем от пилки 85 мм и делаем болгаркой прорезь длиной и толщиной равную размерам вставляемого уголка.

Обратите внимание , после разметки лобзик необходимо снять!

✓Вставляем уголок в прорезь и закрепляем саморезами с прессшайбой к фанере. ✓Прикрепляем к нему блохами кронштейн в сборе с направляющими пластинами для пилки.

Всё станочек из лобзика готов.

Главное преимущество такого устройство – это металлические направляющие для пилки, которые поддерживают абсолютно ровную вертикаль (90°) во время работы! Многие мастера знают, что практически у всех электролобзиков имеется существенный недостаток, при распиливании детали вертикаль пилки нарушается. Если смотреть в торец, пилка идёт под не большим наклоном. И этот наклон может меняться в разные стороны на протяжении всей длины реза. Ну, ещё какой плюс данного изделия – это то, что оно не тяжёлое и малогабаритное.

1. При работе приходится придерживать ногой.
2. Я не делал отдельную кнопку для включения и выключения.
3. Не распилишь толстые бруски или доски, но мне это не надо, т.к. я толще, чем ДСП (16-18 мм) ни чего не распускаю.

Деревянную или МДФ вагонку или наличник – легче простого! А, если поставить пилку с алмазным напылением для керамики, то можно и кафельную плитку резать.

Конечно же, этот распиловочный станок из лобзика, как и приспособление для болгарки я делал из того, что попадалось мне под руку, поэтому вовсе не обязательно примнять именно такие материалы. Можно поэкспериментировать с другими материалами.

По этой теме всё. Будут вопросы, обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты». Подписывайтесь на новые статьи, которые, я надеюсь, буду интересными, а главное – полезными.

До встречи он-лайн! С уважением Филиппов Юрий.

Основные характеристики лобзика

Помните, что любой вариант должен соблюдать установленные параметры:

• Оптимальный размер рабочей поверхности или стола должен находиться в пределах между 30 и 40 сантиметров. Меньший размер не удобен для обработки деталей, больший – представляет промышленные образцы;
• Мощность привода приравнивается к 150 Ватам. Эта самая реальная величина, способная принадлежать сооружению, сделанному в домашних условиях;
• Усилие вращения, которым наделяется пила, передается при помощи специального механизма. У него сложное название – кривошипно-шатунный механизм. Его основная задача изменить вращение на специальное возвратно-поступательное движение;
• У пилки есть определенный лимит колебаний в одну минуту. Этот показатель должен находиться между 800 и одной тысячей движений в минуту;
• Пилки для лобзикового станка имеют ряд особенностей. У пилки также есть лимит движений по вертикали – он не должен превышать пяти сантиметров;
• У большинства моделей есть функция контроля скорости, это позволяет выполнять работы более качественно и приспосабливаться под разные технические качества материала, с которым происходит взаимодействие;
• У лобзика есть лимит по параметрам материала, с которым осуществляется работа. Так ручной лобзик должен работать с пластиком и деревом, чьи параметры не превышают десяти сантиметров в толщину, а длина изделия не является больше показателя в тридцать пять сантиметров;
• Для каждого материала (будь то пластмасса или древесина) используется своя пила. Ширина пилы в среднем может варьироваться в диапазоне от двух до десяти миллиметром;
• Плавность работы обеспечивает механизм натяжения.

Обратите внимание!

• Индукционный нагреватель своими руками ️ — обзоры лучших вариантов изготовления. Разновидности конструкций самодельного прибора + пошаговый мастер-класс (160 фото)

• Пушка гаусса своими руками: ТОП-130 фото лучших способов создания своими руками. Особенности конструкции + мастер-класс для начинающих

• Струбцины своими руками — поэтапный мастер-класс для начинающих. Схемы изготовления разных конструкций + 170 фото

Изучая все особенности лобзиков, помните, что есть исключения из правил. Это промышленные образцы и варианты, предназначенные для фигурной работы малого размера. Чаще всего их первое отличие в высокой стоимости.

В чем разница?

У каждого вида есть свои нюансы и преимущества перед своими соседями. Так варианты с нижним суппортом самые популярные в обиходе. Их подавляющее большинство. У нижней станины есть сразу несколько функций – это и контроллер, и двигатель, и главная передача, и кнопка включения и выключения прибора.

В моделях с двумя (верхним и нижним) есть свое существенное преимущество. У верхней части есть рейка, которая является дополнительной в конструкции. Он хорошо справляется с распилом малых деталей и точечной работой

Важно помнить, что у этого вида толщина материала при работах не может быть больше восьми сантиметров

Вариации на подвеске не фиксируют станину стабильно. Но их же плюсом является подвижность. В этом случае обрабатываемый материал закреплен и не движем, а сам лобзик перемещается при помощи крепления за мастером. Такая вариация делает возможным создание очень сложных и тонких узоров.

Шкала и упоры необходимы мастерам столярного искусства, которые работают исключительно по чертежам. Разметка уберегает от неточностей.

Обратите внимание!

• Электросамокат своими руками — мастер-класс с пошаговыми инструкциями работы своими руками. Советы и простые схемы для начинающих + лучшие фото-обзоры

• Кресло-качалка своими руками: ТОП-120 фото лучших вариантов изготовления. Мастер-класс по созданию кресла-качалки в домашних условиях

• Коптильня из газового баллона — лучший мастер-класс по изготовлению самодельной коптильни с пошаговыми фото-схемами для начинающих

Как сделать станок из швейной машинки?

Из швейной машинки получается отличный лобзиковый станок, которые снабжен регулятором перемещения пилки. Сделать его нетрудно, если придерживаться такой инструкции:

1. Из нижней части машинки демонтируют механизм плетения нити. В некоторых моделях он может размещаться в другом месте.
2. Для демонтажа данного узла необходимо вынуть несколько болтов, после чего снять шплинт и приводной вал.
3. Откручивается верхняя защитная панель. После этого паз, по которому перемещается швейная игла, необходимо расширить под параметры пилки.
4. Сам режущий элемент также немного видоизменяется. Его подрезают согласно длине швейной иглы.
5. Делать переходник для установки режущего элемента необязательно. Вместо этого, можно немного сточить верхние резцы и обработать нижнюю зону полотна.
6. Пилочку вставляют в иглодержатель и начинают работу.

Все представленные варианты изготовления лобзиковых станков очень удачны. Полученные агрегаты отличаются высокой продуктивностью труда, а смастерить их совсем нетрудно. В зависимости от своих умений, каждый мастер сможет выбрать лучшую модель самодельного оборудования.

Поэтапное изготовление станка

Мастер-класс создания лобзикового станка состоит из нескольких этапов, на каждом из которых остановимся в деталях.

Прежде всего, нужно подготовить всё необходимое для работы.

Материалы:

• фанера 10-14 мм;
• пружина;
• 2 подшипника.

Инструменты:

• циркулярка;
• шлифовальный станок;
• дрель с набором сверл;
• электролобзик с пилками;
• пылесос.

Подготовка

Данный этап состоит из таких шагов:

1. Изготавливаем шаблоны. Для этих целей понадобятся лишь карандаш, линейка и бумага.
2. Вырезаем шаблон при помощи ножа.
3. Наклеиваем шаблон к заготовке.

При наклеивании шаблона слишком обильное смазывание клеем не требуется, поскольку удаление бумаги будет затруднительным.

Изготовление заготовок

Заготовки стационарного лобзикового станка изготавливают следующим образом:

1. Выпиливаем заготовки при помощи циркулярки либо другого подходящего инструмента.
2. На шлифовальном станке обрабатываем детали для удаления сколов, заусенцев.
3. Сверлим технологическое отверстие.
4. Для проточки пазов используем напильник.
5. Чтобы сделать отверстия для подшипников, используем перьевое сверло соответствующего диаметра.
6. Прорези под установку лобзика и быстросъемную крышку делаем фрезером.

Сборка

Процесс сборки станка таков:

1. Детали фиксируем на клей, задействовав для временного скрепления струбцины.
2. Для дальнейшей фиксации используем саморезы, которые заворачиваем шуруповертом.
3. Когда детали собраны, выполняем шлифовку для удаления неровностей.
4. Покрываем детали лаком. Лучше всего воспользоваться нитролаком.
5. Основную часть настольного станка собираем на шурупы.
6. Закрепляем основание устройства.
7. Фиксируем верхнюю часть.
8. Молотком загоняем подшипники в подготовленные отверстия.
9. Монтируем кронштейн. Для крепления можно использовать шпильку или болт в соответствии с внутренним диаметром подшипника. При затяжке гайки не нужно прилагать чрезмерных усилий, поскольку должен оставаться небольшой свободный ход.
10. Устанавливаем пружину согласно приведенному ниже фото.
11. Для фиксации пилки изготавливаем зажим, который представляет собой пластину с двумя отверстиями. Пластину устанавливаем на кронштейн и крепим гайкой.
12. Во время сборки станка верхняя часть должна иметь вид, как на фото.
13. Для удобства управления электролобзиком на корпусе изготавливаемого устройства делаем технологические отверстия. Также отверстия потребуются под розетку и выключатель.
14. После того, как нужные прорези сделаны, получаем доступ к органам управления электролобзиком.
15. Изготавливаем зажимы для пилки. Для этого в шляпке болта делаем прорезь, но не до конца. В ходе работы станка в прорезь будет помещаться пилка.
16. Монтируем и собираем верхнюю часть в месте крепления пилки.
17. По конструктивному исполнению нижний узел практически повторяет конструкцию сверху. Разница заключается лишь в том, что вместо пластины применяется старая пилка, у которой болгаркой срезается почти полностью пильная часть. В оставшейся части делаем отверстие с болтом и прорезью по аналогии с верхним узлом.

18. Устанавливаем электролобзик. Для фиксации задействуем винты со шляпками под потай.

19. Фиксируем пилку в верхней и нижней части станка.
20. Чтобы отрегулировать перпендикулярность пилки, понадобится угольник либо брусок с углом в 90°. Суть регулировки сводится к смещению пластины в верхней части влево или вправо.
21. Регулировка пилки вперед/назад производится посредством перемещения узла крепления пилки.
22. Из прочного пластика изготавливаем пластину, которая устанавливается снизу пилки. В пластине прорезаем отверстие, а в самом станке фрезером делаем посадочное место под пластину, чтобы она была заподлицо с поверхностью столешницы.

В чем разница?

У каждого вида есть свои нюансы и преимущества перед своими соседями. Так варианты с нижним суппортом самые популярные в обиходе. Их подавляющее большинство. У нижней станины есть сразу несколько функций – это и контроллер, и двигатель, и главная передача, и кнопка включения и выключения прибора.

В моделях с двумя (верхним и нижним) есть свое существенное преимущество. У верхней части есть рейка, которая является дополнительной в конструкции. Он хорошо справляется с распилом малых деталей и точечной работой

Важно помнить, что у этого вида толщина материала при работах не может быть больше восьми сантиметров

Вариации на подвеске не фиксируют станину стабильно. Но их же плюсом является подвижность. В этом случае обрабатываемый материал закреплен и не движем, а сам лобзик перемещается при помощи крепления за мастером. Такая вариация делает возможным создание очень сложных и тонких узоров.

Шкала и упоры необходимы мастерам столярного искусства, которые работают исключительно по чертежам. Разметка уберегает от неточностей.

Обратите внимание!

• Электросамокат своими руками — мастер-класс с пошаговыми инструкциями работы своими руками. Советы и простые схемы для начинающих + лучшие фото-обзоры

• Кресло-качалка своими руками: ТОП-120 фото лучших вариантов изготовления. Мастер-класс по созданию кресла-качалки в домашних условиях

• Коптильня из газового баллона — лучший мастер-класс по изготовлению самодельной коптильни с пошаговыми фото-схемами для начинающих