Как разобрать стиральную машину: нюансы разборки моделей разных брендов

Как подготовиться к разборке

Обесточьте аппарат

Ни в коем случае не разбирайте стиралку с включенным питанием. Это нанесет вред машинке и, в первую очередь, ее хозяину.

Отключите подачу воды

Отключите подачу воды на машинку, а также сливной шланг, идущий от водяного клапана к канализации. И слейте остатки воды.

Приготовьте эти инструменты

  • сервисный крючок;
  • гаечные ключи с диаметром 8, 9, 19;
  • отвертка с плоским концом;
  • отвертка с крестообразным наконечником;
  • кусачки или клещи, нужные для зажимы хомутов;
  • строительные кусачки;
  • плоскогубцы с изолированными рукоятками;
  • изогнутые плоскогубцы (чем-то похожи на щипцы).

Записать последовательность разборки

Рекомендуем записать или снять на видео процесс разборки, это сэкономит кучу времени в будущем, когда начнете собирать стиралку обратно.

Как убрать заднюю панель?

У стиральных машин LG с фронтальной загрузкой на задней стенке расположен сервисный люк. Именно за ним открывается доступ к таким элементам внутреннего устройства стиралки как: двигатель, бак, шкив и ремень привода, нагревательный элемент. По размерам сервисный люк занимает практически всю заднюю панель.

Демонтировать заднюю крышку просто. Достаточно раскрутить все саморезы, расположенные по периметру сервисного люка.

Чтобы многочисленные болтики и винтики не потерялись в процессе разбора стиралки, их необходимо срезу же после выкрутки сложить в небольшие коробочки. Вместе с болтиками и винтиками в коробку вкладывают листик с указанием панели, для которой данный крепеж предназначен.

Как производится снятие

Правила разборки следующие:

  • Перед тем как снять верхнюю лицевую панель со стиральной машины, например, Индезит с фронтальной загрузкой, нужно удалить верхнюю крышку и вытащить лоток для порошка.
  • Чтобы полностью извлечь его из пазов, следует нажать на «язычок» центральной защелки между желобками для моющих средств (или просто двинуть вниз) и потянуть на себя.
  • Далее отвернуть и вытащить винты, спрятанные под верхней крышкой справа и слева.
  • Удалить крепеж, удерживающий полость контейнера и переднюю стенку с кнопками и индикацией: немного приподнять эту плоскость и выдвинуть на себя.

Вынимая блок управления из корпуса аппарата фирмы Бош, нужно придерживаться той же последовательности. На модели Bosch серии «Классик 5» крышка дополнительно фиксируется с ее правой боковой стороны саморезом под «звездочку».

К модулю управления ведет много проводов, отсоединять которые следует только после фиксации их принадлежности на бумажной схеме или сфотографировав их с помощью телефона.

Съем крышки на фронтальной модели

Порядок действий во многом зависит от типа модели стиральной машинки

Так, чтобы открыть верхнюю крышку у стиралки Индезит с фронтальной загрузкой, необходимо помнить о тугих защелках и действовать осторожно. Тогда удастся избежать проблем и не усугубить ситуацию. Но для этого нужно не отклоняться от инструкции

Но для этого нужно не отклоняться от инструкции.

  1. Найти на задней панели два самореза, удерживающих верхнюю крышку.
  2. Выкрутить болты с помощью крестовой отвертки.
  1. Зайти сзади и, приподняв заднюю часть крышки, тянуть ее на себя, пока не «сработают» защелки.
  2. Если крышка не двигается с места, нужно поменять тактику: зайти спереди, надавить на верх пластмасски и толкать ее по направлению к задней стенке.

Главная ошибка при открывании крышки на стиралках Индезит – это попытка поддеть панель сбоку или спереди ножом. Такая инициатива не поможет со снятием, а создаст лишние проблемы. Дело в том, что защелки при подобном вмешательстве сразу повреждаются и ломаются. Конечно, снять деталь это поможет, однако вернуть ее на место уже не получится. Лучше не спешите и не старайтесь перехитрить систему. Используйте отвертку только для откручивания саморезов, а остальное делайте вручную.

Типичные неисправности стиралок Беко

Доверив осмотр машины опытному мастеру, можно не сомневаться в том, что он быстро и профессиональной найдет, в чем проблема поломки. Но из-зау высоких цен на услуги многие домашние умельцы стараются сэкономить и сделать ремонт стиральной машины Beko своими руками.

Практически любая модель СМА поддается домашнему ремонту: ELB 57001 M, RKB 58801 MA, LNU 68801 и т.д.

Такой подход вполне оправдан – часто ремонт обходится втридорога, а иногда цена такая, что можно и новую машинку купить. В то же время, даже самая «убитая» машина может прослужить еще несколько лет после ремонта.

Не хотите выбрасывать машинку Веко и покупать новую? Попробуйте сами разобраться в проблеме и починить все своими руками.

Устройство стиральной машины Beko определяет и характер ее поломок. Рассмотрим типичные неисправности стиралок этой марки:

  • Вода не нагревается до заданных температур, стирка идет в холодной воде на любой программе. Или наоборот – вода перегревается.
  • В бак медленно набирается вода или не заливается совсем.
  • Стиральная машина Beko не запускается из-за того, что люк не закрывается достаточно плотно.
  • Вода стоит в баке в конце стирки (этому может сопутствовать сильный гул).
  • Вращение барабана происходит со скрежетом, грохотом, лязгом и прочими нехарактерными звуками.
  • Не запускается ни один режим стирки – на машинке моргают все лампочки. Или же программа срабатывает, индикатор загорается, а машина не стирает.
  • Не удается запустить машинку кнопкой включения (при включенном в электросеть сетевом шнуре).
  • Модели с электронным табло выдают коды ошибок H1, H2, H3, H4, H5, H6 и H7. Машинка не работает.

Важно! Могут быть и другие признаки сбоев. Мы рассмотрели самые часто встречаемые среди пользователей СМ Беко в России

Подготовительные работы

Процедура проведения рабочего процесса по разборке стиральных машинок любых моделей Lg, Samsung напрямую зависит от типа загрузки белья – фронтального или вертикального типа. Иногда бывает достаточно просто убрать панель машины заднего типа, в результате это предоставит доступ к узлам, которые в большинстве случаев выходят из строя. К примеру, к тэнам для нагревания или различным элементам барабана с высоким риском изнашивания. Многие специалисты рекомендуют, перед тем как приступить к разбору стиральных машинок Самсунг или Индезит, все-таки ознакомиться с электрической схемой и с устройством этих приборов. И независимо от типа этого прибора – автомат, полуавтомат, малютка и моделей (Samsung, Zanussi. Indesit), устройство имеет сходства. Уже после этого можно приступать к разбору, ремонту этого прибора своими руками.

Перед тем как начать разбирать стиральную машинку необходимо произвести работы:

  • первым делом нужно внимательно почитать инструкцию и изучить ее правила;
  • далее следует подобрать и подготовить необходимый инвентарь для работы;
  • необходимо отсоединить машину от электросети и системы подачи воды, а также нужно отсоединить сливной шланг от выхода в канализацию.

Затем подготавливаем необходимые инструменты и инвентарь для проведения разбора стиральной машинки:

  • крюк сервисного типа;
  • ключи гаечные на 8, на 9 и на 19;
  • плоская отвертка;
  • отвертка с концом в виде креста;
  • клещи, кусачки, которые будут использоваться для хомутов самозажимного типа;
  • обыкновенные кусачки;
  • плоскогубцы изолированного типа;
  • плоскогубцы длинные отогнутого типа.

Инструменты

Причины неисправностей двигателей стиральных машин.

Наиболее часто электродвигатель может иметь следующие причины неисправностей

  • Выход из строя щеток электродвигателя;
  • Выход из строя ламелей;
  • Обрыв ротора или статора.

Неисправности щеток электродвигателя

В первую очередь нужно осмотреть щетки двигателя. Они изготовлены из графита, постоянно подвергаются трению о коллектор. Поэтому очень часто выходят из строя. Если машина проработала уже несколько лет, их обязательно надо проверить.

Они могут выходить из строя и если стиральную машину эксплуатировать с нарушением правил пользования. Например, если постоянно перегружать бельем бак машины. Щетки следует внимательно осмотреть. Они не должны быть очень короткими по сравнению с новыми графитовыми щетками. На них могут быть трещины и сколы.

Если при работе двигателя наблюдается сильное искрение, щетки надо заменить. Надо также помнить, что и новые щетки могут какое-то время искрить. Это происходит из-за того, что они еще не притерлись к деталям двигателя. Можно произвести замену щеток на новые с профилактической целью, и не ждать пока они совсем износятся.

Отслаивание или поломка ламелей

Ламели представляют собой небольшие пластинки и служат для передачи тока от обмотки ротора в двигатель. Они могут отслаиваться из-за сильного перегрева, в случае неправильной эксплуатации стирального агрегата. Так как они приклеены к ротору, то в этом случае они могут просто отклеиться. Если при медленном вращении ротора руками, слышен треск, то по всей вероятности с ламелями проблема.

Двигатель в таком случае может заклинивать. Небольшое отслаивание ламелей можно устранить дома при помощи мелкой наждачной бумаги. В мастерской такой дефект устраняется при помощи специального станка.

Ламели могут иметь еще одну поломку, это – обрыв провода, идущего от ламели к обмоткам ротора. Обычно это происходит в месте ее крепления. В этом случае можно устранить неисправность при помощи паяльника. Обнаружить такой дефект можно, если слегка пинцетом подергать каждый проводок.

Неисправности ротора или статора

Чаще всего это бывает, если произошло замыкание или обрыв обмоток. При этих неисправностях двигатель может вообще не работать. Во время работы машины может наблюдаться снижение мощности. При короткозамкнутых обмотках происходит очень сильный нагрев мотора. Нормой является температура в районе 80 градусов. В случае ее повышения до 90 градусов, сработает защита, в которой задействован термостат, и двигатель перестанет работать.

Проверка обмоток на обрыв или замыкание выполняется с помощью мультиметра. Прибор должен находиться в режиме измерений сопротивлений. Следует замерить соседние пары ламелей. Оно должно быть везде одинаковым, но не менее 20 и не более 200 Ом. Сопротивление менее 20 Ом может свидетельствовать о коротком замыкании обмоток.

Сопротивление намного больше 200 Ом до бесконечности, говорит об обрыве обмоток. Следует проверить отсутствие замыкания между ламелями и железом ротора. Прибор должен находиться в режиме прозвонки. В случае появления сигнала зуммера, можно сделать вывод о замыкании между витками обмотки.

На наличии короткого замыкания следует проверить и обмотку статора. Если мультиметр не издает звука, значит, замыкания нет. При появлении звукового сигнала, делается вывод о межвитковом замыкании.

Двигатель, имеющий прямой привод

Двигатели этого вида применяются в стиральных машинах типа LG и Samsung.

Соединение с барабаном осуществляется без ремня, напрямую. В них предусмотрена система диагностики. Результат диагностики выводится на дисплей машины в виде кода. По нему можно диагностировать некоторые виды несложных поломок. Но более сложные неисправности придется устранять в сервисном центре.

Причин поломки стиральной машины автомат может быть много. Самые распространенные из них: ошибки потребителей, допущенные при эксплуатации, неправильная загрузка белья, некачественные моющие средства для стирки, заводской брак во время производства, слишком жесткая водопроводная вода и т.п.

Выйти из строя может любой элемент бытового прибора. В зависимости от серьезности неисправности, может потребоваться простой ремонт стиральной машинки, который производится в домашних условиях самостоятельно. В более серьезных случаях придется обращаться за помощью к профессиональному мастеру, который сможет установить причину и произвести сложный ремонт.

Самая важная часть стиральной машины – двигатель. Главная его задача – вращение барабана. Его поломка может произвести к серьезной проблеме, вплоть до выхода из строя всей стиральной машины автомат.

Потенциально возможные проблемы и поломки

Чтобы не прилагать излишних усилий, желательно понаблюдать за техникой и понять, в чем именно заключается ухудшение работы. Если упало общее качество стирки, при отжиме появился нехарактерный шум, а белье после отжимной процедуры так и осталось мокрым, проблему, скорее всего, следует искать в насосе. Эти же неприятные явления провоцирует засор коммуникационных шлангов. Ко всем этим узлам подбираться лучше с передней части агрегата или снизу. Когда из машинки в процессе работы пошла пена, нужно прекратить стирку, выставить программу «Слив без отжима» и дождаться, когда прибор совершит все необходимые действия и откроет фронтальную дверцу. Затем вынуть белье, вручную очистить внутренне пространство от пены и снова запустить стирку без отжима. Если этого не сделать, пена проникнет в двигатель или на управляющую плату, а ремонт этих узлов обойдется хозяевам в солидную сумму.

Причиной появления в стиралке обильной пены могут стать не поломки или нарушения в работе самого агрегата, а использование порошка для ручной стирки (в нем нет пеногасителей) или значительное превышение стандартной дозы моющего средства

Возможно, в результате использования жесткой воды на нем образовалась накипь и ее потребуется очистить. Либо, если элемент прогорел, понадобится заменить его на новый.

Если машинка стирает долго, стоит искать неисправность в электронике. Не лишним будет проверить работоспособность

режима воды и других элементов управления. Эта же неполадка может возникнуть из-за неправильно размещенного шланга слива

За равномерный и быстрый слив жидкости из стиральной емкости отвечают прессостат или помпа. Медленно выливающаяся вода четко указывает, что эти элементы утратили работоспособность в связи с поломкой или эксплуатационным износом. Чтобы отремонтировать их или заменить на новые, придется демонтировать боковую стенку и проникнуть в верхнюю часть, расположенную за задней панелью.

Когда сбои проявляются у барабана или подшипников, придется разобрать устройство полностью, выявить проблему, провести ремонт, а потом собрать машинку и запустить. Если стирка идет в привычном режиме, значит эксплуатацию можно продолжить

Это – лишь короткий список основных поломок, выявленных у машинок. Он актуален для всей бытовой стиральной техники, независимо от бренда и конструкционных особенностей каждого отдельно взятого прибора.

Вызов мастера: цена ремонта и оформление заказа

При невозможности провести замену амортизаторов своими силами, лучше вызвать мастера из компании, которая обеспечивает ремонт стиральной бытовой техники. При оставлении заявки необходимо сообщить диспетчеру модель машинки-автомата, эта информация есть в паспорте на изделие. Если демпферы уже куплены, то об этом тоже нужно упомянуть.

Стоимость работы специалиста зависит от прайса компании (с ним можно ознакомиться заранее). В среднем по столице замена одного амортизатора в стиральной машине Samsung будет стоить в столице от 1 300 рублей (без учета цены детали).

Продолжительность работы мастера в среднем – до 1,5 часов, если попутно не были обнаружены неполадки, которые тоже требуют внимания специалиста. По завершению работ делается тестовый запуск работы машины и выдается гарантия на проведенную починку.

Вызывать мастеров по случайным объявлениям не желательно, так как есть риск попасть на мошенников. При этом качественного ремонта можно совсем не получить. Обращаться лучше в заслуживающую доверие компанию, которая не первый день находится на рынке предоставления услуг.

Ремонт бака стиральной машины

Бак — это основная часть такого оборудования, в которой находятся подвижные элементы и барабан. В него набирается вода и в нем же происходит стирка, хотя белье, во время процесса соприкасается со стенками барабана. Если причиной поломки станет бак или подвижный элемент, находящийся там, то вам придется разобрать до основания стиральную машину:

  • разобрать корпус;
  • добраться до бака;
  • затем разобрать его.
  • после ремонта проделать все в обратном порядке.

Так что если вы решили самостоятельно выполнить ремонт бака стиральной машины, то делайте все с первого раза и на совесть, иначе — придется произвести повторную разборку агрегата. А это очень затратно по времени и трудоемко.

Что ломается в баке?

В этой части автоматической стиральной машины могут сломаться:

  • Подшипник. Это один из главнейших элементов, от которого и зависит вся работа механизма. Сам подшипник стоит копейки, но чтобы его заменить потребуется разборка машины, при этом есть риск повреждения вала, штифта и других деталей.
  • Вал. Этот элемент может деформироваться в процессе ремонта и замены подшипников.
  • Сливное отверстие. Само отверстие повредиться не может, но вот сливной клапан, который установлен на нем, может прийти в негодность. Единственная неисправность, которая может произойти с отверстием — это засор, который необходимо периодически очищать.
  • Стенки. Под действием центробежной силы, в результате контакта с барабаном или в случае повреждения подшипников и амортизаторов, стенки бака могут получить повреждение, которое нарушит их герметичность.

Необходимые для ремонта инструменты

Начинать работы по демонтажу и замене подшипников своими руками без соответствующего набора инструментов по крайней мере неразумно. Поэтому нужно заранее запастись:

  • рожковыми ключами;
  • молотком;
  • специальным съемником;
  • пассатижами;
  • стержнем из цветного металла (не тоньше карандаша) или тупым зубилом;
  • удобными отвертками (крестовая и шлицевая) или отверткой со сменными насадками;
  • фотоаппарат или смартфон, чтобы снять последовательность проведения работ.

Кроме того, мастеру потребуются расходники в виде силиконового герметика и водостойкой смазки, а также запчасти — новые подшипники и сальник.

Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

У каждой модели стиральной машины свои особенности замены подшипника. Прежде всего разница зависит от конструкции самого агрегата.

«Indesit» (Италия)

Одна из самых сложных стиральных машинок для разборки

В этом случае лучше пригласить специалиста, который владеет навыками работы с такими агрегатами. Разборка таких конструкций потребует определённых знаний и опыта.

Одной из самых часто встречающихся причин поломок машинок этой модели является повреждение крестовины барабана. Не забудьте отключить датчик самопозиционирования, иначе электронику может заклинить.

«LG» (Южная Корея)

У стиральных машин этой марки бак чаще всего имеет фронтальное расположение, и его легко снять после откручивания передней стенки прибора

При работе обратите внимание на отличия креплений электрического двигателя, при его разборке следует быть особенно осторожными

«Samsung» (Южная Корея)

Конструкция машины этого типа также в большинстве своём предполагает фронтальный демонтаж барабана

Единственная сложность при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» может возникнуть с некоторой хрупкостью системы крепления подшипника.

«Atlant» (Беларусь)

Одна из самых простых стиральных машинок для разбора. Бак, по примеру советских машинок вынимается с задней стороны. Детали легко крепятся и выдерживают нагрузки. Однако стоит использовать дополнительные герметики, что обеспечит дополнительную защиту от протекания.

Продолжаем разбирать машинку

После этого можно снять наливной шланг, который подходит к баку. Для того, чтобы это сделать, необходимо снять при помощи плоскогубцев фиксирующий хомут. Затем шланг уже ни чего не держит и его можно убрать. Далее снимаем шланг, идущий к прессостату. Для этого нам снова необходимо предварительно убрать хомут.

Далее уберем внутренний хомут, который фиксирует резиновую манжету на баке машинки. И снимем эту самую манжету. Далее снимаем заднюю стенку машины. Она крепится на винтах. Их мы без проблем скрутим отверткой и уберем.

Далее снимем противовесы. Они могут располагаться как спереди машинки, так и сзади. На вид, они представляют из себя, что-то похожее на бетонные блоки. Они нужны для того, чтобы стиральная машина не сильно вибрировала при отжиме и других режимах стирки. Крепятся они обычно, на длинные болты. Болты скручиваем. Противовесы снимаем.

Потом уберем нагревательный элемент (ТЭН). В большинстве машинок он располагается с задней стороны внизу бака. В некоторых моделях он находится спереди, так же в нижней части бака. Для того, чтобы его убрать необходимо скрутить фиксирующую гайку. Она расположена посередине. Затем нажмите на торчащую шпильку. Ту, с которой вы скручивали гайку. Ее необходимо протолкнуть внутрь. Если это не удается сделать рукой, можно аккуратно постучать по ней молотком. Далее поддеваем ТЭН чем-нибудь плоским и аккуратно извлекаем его.

Затем снимаем ремень привода. Он идет от двигателя машинки к шкиву, который крепится на баке. Так же уберем провода, которые могут находиться на баке и моторе. Снимаем фиксирующие элементы двигателя и снимаем его.

Теперь наш бак подвешен на пружинах снизу и фиксируется амортизаторами снизу. Амортизаторы скручиваем, пружины не спеша снимаем. И извлекаем бак. Если нужно разобрать бак, то делается это не сложно. Вначале скручиваем болт, фиксирующий шкив. Снимаем шкив. Вал вдавливаем внутрь бака. Затем разделяем бак на две половинки для этого необходимо убрать хомут.

Кстати, некоторые модели включают в себя неразборные – одноразовые баки. Некоторые умельцы пилят их при помощи ручной пилы. А затем собирают, используя болты и водонепроницаемый герметик.

Меняем ТЭН

Нагревательный элемент страдает чаще всего, поэтому важно знать, как его заменит в случае поломки. Чаще всего неисправности возникают из-за повышенной жесткости воды, что приводит к образованию избыточной накипи

В этом случае обязательно потребуется разборка стиральной машины.

Как заменить ТЭН:

От машины отключаются коммуникации: электроэнергия и канализация.
Выполняем проверку на наличие воды в механизме

При ее наличии необходимо слить через сливной шланг.
Отсоединяем провода, ведущие к нагревательному элементу, который обычно находится снизу машинки.
Демонтируем ТЭН, при этом действовать нужно очень осторожно. Место расположения нагревательного элемента следует очистить от накопившейся накипи.

  1. Устанавливаем новый ТЭН.

Замена насоса

Ситуации, когда нужно отсоединить помпу, возникают не так уж и редко. В такой ситуации потребуется такая разборка стиральной машины.

Чтобы снять лицевую крышку, за которой расположен модуль управления стиральной машины-автомата, необходимо выполнить ряд предварительных действий. Нужно отключить прибор от электропитания и убедиться, что вся вода слита из барабана и отстойника. После демонтажа верхней части появляется возможность снять поверхность, несущую дверцу и закрывающую места крепления барабана. Произвести операцию можно в течение 15-30 минут, используя только подходящую отвертку.

Как разобрать стиральную машинку с горизонтальной загрузкой?

В первую очередь необходимо обесточить стиральную машину. После этого убирается дренажный шланг, отключается закачка воды путём перекрывания крана, к которому присоединён заливной шланг.

Если досконально знать все внутренние детали прибора и возможные неполадки, то можно очень точно предположить, где именно возникла неисправность и проводить разбор именно с этой части машинки. Это исключит возможность ненужной работы.

  1. М Машинка не достаточно хорошо простирывает вещи, слышен шум во время процесса отжима, а после процедуры просушки вещи остаются мокрыми – это говорит о неполадках в насосе, или по-другому в помпе, также это может быть засорение шланга. Чтобы добраться до проблемного участка, лучше начинать с нижней части или с лицевой панели.
  2. В случае, когда стиралка никак не может набрать установленную программой температуру, то это явный признак неисправности ТЭНа. О месторасположении этого элемента можно узнать из инструкции. В основном, чтобы добраться до ТЭНа, нужно удалить заднюю панель, а в более современных моделях – переднюю.
  3. Если сил воды присходит очень медленно, значит дело в прессостате или помпе. По инструкции можно определить место, где деталь. В основном это либо боковая панель, либо сверху задней части.
  4. Если вы установили, что возникла барабан или подшипники вышли из строя, тогда придётся разбирать машину до винтика (в частности, необходимо будет разобрать барабан стиральной машины).

Как снять заднюю панель

Нюансы подготовительного процесса

Прежде чем приступить к разборке стиральной машины, необходимо внимательно изучить прилагаемую к оборудованию сопроводительную документацию, изучить схему подключения и ознакомиться с конструктивным устройством агрегата.

Следующим шагом будет проделать следующее:

  • аккуратно отключите прибор от электросети и водопровода;
  • отсоединить сливной шланг от выхода канализации;
  • выбрать набор инструментов, необходимых для выполнения работы.

Только после такой тщательной подготовки можно будет непосредственно разбирать моечное устройство.

Разборка корпуса и внутренних деталей должна производиться в строго установленном порядке, иначе есть риск повреждения отдельных ремонтируемых элементов. В результате потребуется замена не только сломанных деталей, но и вышедших из строя в процессе неправильной сборки

желательно, чтобы мастер имел в своем распоряжении достаточное количество времени, так как процесс разборки / сборки не терпит спешки и неразберихи

Кроме того, все ремонтные работы должны выполняться осторожно и деликатно, не повреждая другие внутренние и внешние части устройства

Где собирается основная грязь?

Стиральная машинка грязнится везде, но основная часть накипи и мусора оседает в определенных местах. Чтобы провести чистку стиралки, достаточно выявить самые замусоренные участки и последовательно их вымыть. Речь идет о следующих «больных точках» автомата.

  1. Мусорный фильтр. Такое название не случайно – именно на этой насадке оседает примерно 90% от попавшего в стиралку мусора. Ее необходимо чистить в первую очередь.
  1. Манжета люка. В складках резинового уплотнителя накапливается сор и посторонние предметы. Ситуация осложняется тем, что в резинку помимо мусора попадает и вода, которая при долгом высыхании приводит к появлению плесени и грибка.
  2. Насос. Точнее, крыльчатка помпы, на лопасти которой «любят» наматываться волосы, ворс и шерсть. Реже блокирует «колесо» крупный мусор, просочившийся через дренажный фильтр.
  3. Лоток для моющих средств. Оставшийся в диспансере порошок каменеет и со временем покрывается плесенью и известковым налетом. Если бункер не чистить, патрубок засорится и перестанет заливать мыльную жидкость в бак.
  4. Дно бака. На днище основного резервуара неизбежно скапливается мусор. Чтобы его вычистить, придется частично разобрать машинку.

Выяснив самые уязвимые к мусору места в машинке, принимаемся за комплексную чистку. Самому справиться с задачей можно, но в некоторых моментах потребуется помощь супруга или друга. Для «уборки» потребуются отвертки, тряпка, вода, мыло и WD-40.

Разборка стиральной машины с фронтальной загрузкой

Это самая распространённая конструкция, пользующуюся неизменным спросом у потребителей благодаря своему удобству. Такие аппараты изготавливают все производители. Различаются в основном по глубине и весу белья.

А также вытаскиваем сливной шланг из канализации.

Рассмотрим пошаговые действия подробно:

Снимаем крышку. Для этого откручиваем два винта сзади. Затем вытягиваем, поднимая. Крышка входит в пазы. Иногда можно слегка ударить ладонью по передней части.

Вынимаем дозатор для порошка и отбеливателя. Для этого вытягиваем его и нажимаем на специальную планочку. Фиксатор освободится и дозатор спокойно выйдет. В недорогих машинах её нет, и необходимо выдёргивать ёмкость с силой.

Демонтируем панель управления. Выкручиваем винты, которые крепят её к баку дозатору (спереди) и корпусу (сверху, иногда сбоку). Аккуратно вытягиваем на себя. Деталь ещё держится на пластиковых защёлках. При необходимости применяем шлицевую отвёртку

Если на панели находится модуль управления, то действуем осторожно. В дальнейшем возможны два варианта: прикрепляете к корпусу с помощью скотча, или отсоединяете все фишки и убираете в сторону

Второй вариант — лучший!

Снимаем бак-дозатор. Для этого выкручиваем саморезы, крепящие его к корпусу. Оттягиваем металлические хомуты и сдёргиваем патрубки сзади и снизу. На рисунке показаны стрелками.

Открываем люк. На стыке манжеты находим утолщение хомута в виде пружинки. Вытягиваем её и сдёргиваем резину с передней части с помощью пальцев руки.

Откручиваем саморезы, крепящие деталь. Расположены они сверху и снизу. Напомним ещё раз. У машин «Индезит», «Аристон», «Занусси» и «Электролюкс» — передняя панель не снимается.

Теперь вытаскиваем. Но сначала открепляем устройство запирания двери. Возможны два варианта: откручиваем винты, с помощью которых УБЛ соединён с панелью, или выдёргиваем фишки.

Демонтируем прессостат. Для этого откручиваем винт, крепящий его. Вытаскиваем контакты и резиновую трубку, предварительно стянув хомутик.

А также убираем поперечную планочку, к которой крепилась панель управления.

Вид стиральной машины после проведённых работ. Она с баком-дозатором, но последовательность некоторых действий можно менять.

Выкручиваем торцевым ключом винты с противовеса и вытаскиваем его. Он довольно тяжёлый, и как правило изготовлен из бетона. Может лопнуть, если упадёт.

Снимаем заливные клапаны. Крепятся сзади корпуса. Сдёргиваем фишки.

Вытаскиваем контакты с нагревательного элемента. Откусываем пластиковые хомуты.

Приступаем к демонтажу двигателя. Сначала сдёргиваем ремень привода. Тянем его на себя, слегка двигая шкив. Снимаем контактную фишку и заземление. Откручиваем винты и вытаскиваем мотор.

Ослабляем хомут и стягиваем патрубок слива с бака. Будьте внимательны — внутри может остаться вода.

Сбрасываем контакты с насоса. Выкручиваем винты, соединяющие его с корпусом. А также вытягиваем сливной шланг. Снимаем помпу.

Освобождаем крепления амортизаторов. При желании можно полностью снять. Но, например, у СМА «БОШ» придётся высверливать.

После всех проведённых работ — можно снять бак. Приподнимаете его и стягиваете с пружин. А чтобы снять барабан, нужно разобрать бак. Но тенденция последних лет — их делают неразборными. В этом случае возможен только один вариант — пилить бак. Но это уже тема отдельной статьи.

А вот так выглядит стиральная машина со снятыми деталями.

Пустой корпус

Такая полная разборка понадобится только для замены подшипников или крестовины бака. Для замещения сломавшейся детали — нужно провести часть работ.

Сборка проводится в обратной последовательности и трудностей, как правило не вызывает.

Для чего снимать верхнюю часть лицевой стенки

Удалив крышку и верхнюю часть стенки, ремонтник получает доступ к модулю управления, патрубкам и проводам для:

  • диагностики и решения проблем с запуском прибора;
  • устранения протечек и коротких замыканий при порыве патрубков;
  • демонтажа нижней части лицевой панели при замене подшипников барабана, самой емкости, крепежных элементов;
  • полной утилизации аппарата.

Приемы, применяемые, чтобы снять панель стиральной машины LG с прямым приводом, принципиально не отличаются от разборки представителей других фирм: Самсунг, Индезит, Bosch и даже Атлант.

Сходство компоновки всех указанных приборов:

  • Верхняя крышка практически на всех стиралках крепится к корпусу двумя шурупами сзади.
  • Большая часть крепежа прячется под фасадом контейнера для порошка.
  • Плоскость с программным модулем фиксируется саморезами на верхних монтажных уголках, по одному слева и справа.
  • Провода, ведущие к блоку, отсоединяются на разъемах.

Не двигается барабан

Если при этом отчетливо слышно, что двигатель работает, значит дело, скорее всего, в приводном ремне. Чтобы осмотреть его, нужно снять заднюю панель корпуса машины, открутив фиксирующие ее саморезы.


Далее действуем по ситуации:

  1. Если ремень соскочил с одного из шкивов, его нужно установить на место.
  2. Если произошел разрыв ремня, нужно приобрести и установить новый.
  3. Если ремень цел и находится на своем месте, но не передает вращения из-за проскальзывания, значит, он выработал свой ресурс и также подлежит замене.

Если же при осмотре вы обнаружили, что не вращается шкив электродвигателя, значит, имеет место более серьезная поломка и необходимо обращаться в сервис-центр.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий