Требования и нормы
Обычно блоки кондиционера соединяются между собой медной трубкой. Установка оборудования должна вестись лишь только после тщательного определения места его расположения, так как сдвинуть устройство даже на несколько сантиметров будет после уже невозможно.
Внешней блок следует расположить таким образом, чтобы к нему был обеспечен легкий доступ в случае поломки. Если это невозможно из квартиры, то до блока должны добраться промышленные альпинисты. Прокладывая трубу, вы должны учитывать, что она не должна проходить под острым углом, так как она может загнуться, что будет мешать нормальной эксплуатации.
Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:
| Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента. После окончания работ: фото г. Раменское, ул. Красноармейская |
На этом плюсы закончены, переходим к минусам
Минусы следующие:
1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.
2. Трасса укладывается внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.
3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).
| Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы г. Бронницы |
| Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте. г. Жуковский, ул. Солнечная |
Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.
Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента
Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.
Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.
Этап штробления
- Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
- Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
- Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.
При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.
Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.
Подготовительные работы
На стене при помощи перфоратора выбираем жёлоб. Глубина должна быть подобрана таким образом, чтобы с легкостью спрятать будущую магистраль.
В большинстве случаев медная трубка заходит в блок с левой стороны, а дренажная – как с левой, так и с правой. Это зависит от модели и фирмы вашего кондиционера.
Обязательным условием является укладка дренажной системы под уклоном. Нельзя допускать наличие горизонтальных участков или наклона в сторону кондиционера. Первые 20–30 сантиметров рекомендуется укладывать с уклоном максимально доступного значения. Это делается для того, чтобы в будущем можно было опустить внутренний блок. После этого уклон должен быть 1 см на метр трубы.
Подготовив все необходимые каналы в стене, нужно просверлить отверстие для выхода магистрали на улицу. Идеальным решением будет просверливание отверстий большего размера со стороны улицы.
Пример расчетов для прокладки трассы
Длинная протяженность магистрали
Изготовители указывают производительность своих кондиционеров и максимально допустимую протяженность фреоновой магистрали. Эти параметры тесно связаны: чем выше производительность по холоду, тем большей может быть длина трассы. Так, для моделей производительностью 2,5 кВт предельная протяженность магистрали не превышает 20 м, а для полупромышленных кондиционеров производительностью 8 кВт она может достигать 50 м.
При этом есть одна важная деталь: показатели производительности указывают для оптимальной длины магистрали – 7,5 м. При увеличении протяженности трассы цифры меняются.
Примером падения производительности могут выступить следующие показатели:
Длина магистрали, м
Падение производительности в % для кондиционеров с разными значениями холодопроизводительности
Фреоновая магистраль и дренажный трубопровод кондиционера: характеристики, особенности, монтаж
Для фреоновых магистралей кондиционера используют трубы медные, которые соответствуют ГОСТ стандартам, выпуск если производится отечественной компанией, и DINy ISO или стандартам, если это импортный Требования.
материал ГОСТ
Как правило, в таких документах нормативных указываются основные параметры, которым соответствовать должен товар, а именно:
- толщина стенок диаметр;
- труб труб и фитингов;
- вес изделия;
- меди содержание в процентном выражении;
- способ производства.
В стандартам по России ГОСТ медные трубы для холодильников и кондиционеров должны соответствовать следующим параметрам:
- отожженной из изделия меди имеют диаметр не более 7/8, а стенок толщина не превышает 0, 65 мм;
- изделия из неотожженной меди диаметр имеют более 7/8, а толщина стенок не превышает 0, 85 мм.
медные Поставляются трубы для кондиционеров в бухтах с концами заглушенными или готовыми отрезками до 4 метров в Бухты. длину тоже могут иметь разные пары – от размеры до нескольких десятков метров.
Почему этот именно металл используют для изготовления фреоновой связующей магистрали? Дело в том, что это – медь конструкционный материал, проявляющий идеальные для свойства монтажа кондиционерных коммуникаций. Она:
- высокую имеет степень устойчивости к коррозии, что изменение исключает сечения;
- обладает высокой прочностью воздействия относительно химически активных веществ (хладагента и устойчива);
- масел к колебаниям температуры в пределах от -150°C до +невосприимчива°C;
- 150 к воздействию ультрафиолета и теплового излучения.
отожженной из Изделия меди легко гнутся, с ними кондиционерных развальцовка труб не доставляет никаких проблем. С медью необработанной сложно произвести подобные действия, для поэтому стыковки элементов труб между применяют собой фитинги – муфты и уголки.
Монтаж
трубу Направив концом вниз, риммером зачищают ее от Если. заусенцев оставить какие-либо неровности, произойти может утечка газа, и кондиционер перестанет Дальше.
работать переходят к развальцовке кондиционерных труб, трубогибом их загнув. Радиус сгиба должен быть не двух меньше диаметров. Нельзя сгибать и разгибать больше изделия 3 раз. При трассировке избегают поворотов резких, чтобы не деформировать края и не уменьшить «сечение» рабочее.
После того, как развальцовка кондиционера у труб закончена, переходят к пайке элементов между трубопровода собой. Для холодильного оборудования серебряный используют и медно-фосфорный припой. Потом подсоединению к переходят трубопроводов к сервисным кранам внешнего и блоков внутреннего. Здесь применяют либо переходники, сварку либо.
Когда линия охлаждения подсоединена к обоих патрубкам модулей, определяют герметичность системы. этого Для нужны азот и электронный течеискатель. ней в После создают вакуум и закачивают фреон.
медных Изоляция труб
Не стоит забывать об изоляции медных для труб кондиционеров, которая служит им дает и не утеплителем образовываться конденсату. Ее обычно делают из полимерного вспененного каучука, обладающего очень низкой плотностью удельной. Трубопровод с хладагентом теплоизолируют по всей просто, длине надев изоляцию сверху. Швы силиконовым склеивают герметиком или заматывают изолентой.
На другие и фитинги сложные участки изоляция для труб медных кондиционеров не надевается. Желательно максимально число сократить швов в механической и тепловой защите, произошло не чтобы падение производительности устройства.
У медных кондиционеров труб качественная изоляция способна выдержать диапазон температурный от -30°C до +80°C. Она легко режется, без натягивается усилий на трубопровод и имеет высокую прочность.
голоса
Рейтинг статьи
Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера
Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:
- Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
- Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
- При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.
Проблемы монтажников:
- Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
- Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
- Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.
Маслоподъемные петли
Маслоподъемные петли устанавливаются при наличии вертикальных участков длиной 3 метра и более. При более высоких подъемах петли следует устанавливать каждые 3,5 метра. При этом в верхней точке устанавливается обратная маслоподъемная петля.
Но и здесь бывают исключения. При согласовании нестандартной трассы производитель может как порекомендовать установить дополнительную маслоподъемную петлю, так и отказаться от лишних. В частности, в условиях длинной трассы с целью оптимизации гидравлического сопротивления был рекомендован отказ от обратной верхней петли. В другом проекте из-за специфических условий на подъеме около 3,5 метра обязали установить две петли.
Маслоподъемная петля является дополнительным гидравлическим сопротивлением и должна учитываться при расчете эквивалентной длины трассы.
При изготовлении маслоподъемной петли следует иметь в виду, что ее размеры должны быть как можно меньше. Длина петли не должна превышать 8 диаметров медного трубопровода.
Преимущества и недостатки самостоятельной установки
Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.
Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.
Преимущества:
- Значительная экономия денежных средств
- Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
- Качество зависит только от человека
- Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа
Недостатки:
- Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
- Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания
По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.
Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:
- Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
- Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.
- Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
- Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.
Мнение эксперта
Старостин Константин Адреевич
Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров
Перед началом всех работ распланируйте и набросайте на бумаге нюансы и последовательность установки. Это позволит избежать ошибок еще на этапе планирования, сэкономив деньги, время и силы.
Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать
Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера
Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:
- Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
- Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
- Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.
Крепление медных трубопроводов
Рис. 1. Схема крепления трубопроводов в одном из проектов, из которой крепление хомута непосредственно к трубе неочевидно, что и стало предметом споров
В части крепления медных трубопроводов наиболее распространенная ошибка — крепление хомутами через изоляцию, якобы для снижения вибрационного воздействия на крепежные элементы. Спорные ситуации в данном вопросе могут быть вызваны и недостаточно детальной прорисовкой эскиза в проекте (рис. 1).
На самом деле для крепления труб должны использоваться металлические сантехнические хомуты, состоящие из двух частей, скрученные винтами и имеющие резиновые уплотнительные вставки. Именно они и обеспечат необходимое гашение вибраций. Хомуты должны крепиться к трубе, а не к изоляции, должны иметь соответствующий размер и обеспечивать жесткое крепление трассы к поверхности (стене, потолку).
Выбор расстояний между креплениями трубопроводов из твердых медных труб в общем случае рассчитывается по методике, представленной в Приложении Г документа СП 40–108–2004. К данному способу следует прибегать в случае использования нестандартных трубопроводов или же в случае спорных ситуаций. На практике чаще используют конкретные рекомендации.
Так, рекомендации по расстоянию между опорами медных трубопроводов приведены в табл. 1. Расстояние между креплениями горизонтальных трубопроводов из полутвердых и мягких труб допустимо принимать меньше на 10 и 20% соответственно. При необходимости более точные значения расстояний между креплениями на горизонтальных трубопроводах следует определять расчетом. На стояке должно быть установлено хотя бы одно крепление независимо от высоты этажа.
Таблица 1 Расстояние между опорами медных трубопроводов
| Диаметр трубы, мм | Пролет между опорами, м | |
|---|---|---|
| Горизонтально | Вертикально | |
| 12 | 1,00 | 1,4 |
| 15 | 1,25 | 1,6 |
| 18 | 1,50 | 2,0 |
| 22 | 2,00 | 2,6 |
| 28 | 2,25 | 2,5 |
| 35 | 2,75 | 3,0 |
Отметим, что данные из табл. 1 приблизительно совпадают с графиком, изображенным на рис. 1 п. 3.5.1 СП 40–108–2004. Однако мы адаптировали данные этого норматива под используемые в системах кондиционирования трубопроводы относительно небольшого диаметра.
Расположение дренажной трубы
Прокладка дренажа осуществляется в отдельную штробу. Отдельный внутренний блок должен иметь свою дренажную трубку. Подключение канализации проводится при помощи сухого сифона. Максимальная длина трубки не должна превышать 6 метров. Если это расстояние больше, то необходимо использовать ПВХ трубу размером 32 мм
Стоит обращать внимание на уклон и отсутствие горизонтальных участков
Важно соблюдать правильность расположения трубок. Медные трубки должны располагаться ближе к стене, кабель размещается вверху, дренажная трубка в нижней части
Это поможет правильно подключить наружную секцию.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Прокладка инженерных сетей и коммуникаций осуществляется фирмой в несколько этапов, что позволяет организовать эффективный рабочий процесс и при необходимости вносить текущие корректировки без риска отставания в сроках.
Начальный этап представляет собой подготовку инженерных изысканий и проектной документации, он предполагает сбор всех необходимых документов, проведение обследований, на основе которых определяется техническое задание и условия будущей работы. После начинается рабочее проектирование, проведение согласований. Проект производства работ составляется в соответствии со всеми техническими нормами и стандартами вне зависимости от того, планируется ли выполнение прокладки сетей электроснабжения или установки трубопровода промышленного предприятия внутри здания или снаружи.
Следующий этап – это получение разрешительной документации на выполнение работ в различных инстанциях, разрешения на строительство и ордера на право производства работ.
Когда ППР подготовлен, утвержден и согласован, разрешительная документация оформлена, начинается этап строительно-монтажных работ, включающий в себя поставку необходимых материалов, оборудования, строительство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство, а также пусконаладочные работы. После приемочных испытаний оформленная должным образом исполнительная документация с реестром передается заказчику, и объект сдается в эксплуатацию.
Необходимые материалы и инструменты
Материалы и инструменты для монтажа надо приготовить заранее. Тщательное планирование позволит установить кондиционер быстро и без ошибок. Для того чтобы своими руками установить сплит-систему, потребуются следующие материалы:
- электрический провод;
- медные трубы двух размеров;
- пластиковая трубка для дренажного трубопровода;
- теплоизоляция для труб;
- скотч;
- пластиковый кабель-канал;
- металлические кронштейны L-образной формы;
- крепежные изделия (болты, анкеры, дюбеля).
В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.
Медные трубки следует приобретать в специализированных магазинах. Трубы для систем кондиционирования изготавливаются из особо мягкой меди и не имеют швов. Некоторые установщики полагают, что можно использовать продукцию, предназначенную для водопровода. Это заблуждение: медь в таких трубах пористая и хрупкая, а поверхность обработана грубо. Это не позволит обеспечить надежное соединение с патрубками, через мельчайшие трещинки фреон быстро испарится.
Потребуется приобрести трубки двух диаметров. Для небольших систем стандартны размеры 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Нужный размер приведен в инструкции к сплит-системе, а также обозначен на корпусе наружного блока. Как и провод, трубки надо приобретать с запасом в 1-1.5 м.
Теплоизоляция продается там же, где специальные медные трубки. Стоит она недорого, и ее также можно взять с некоторым запасом. Теплоизоляция продается стандартными кусками по 2 м. Не забудьте, что ее нужно в 2 раза больше, чем длина трассы, + 1 кусок.
При укладке концы теплоизоляции будут закрепляться на медных трубках прочной клейкой лентой. Для этого хорошо подходит строительный армированный скотч. В крайнем случае, можно обойтись даже изолентой, но следует учесть, что она не должна со временем расклеиваться. Также для закрепления удобно использовать пластиковые монтажные стяжки с фиксатором.
Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.
Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.
Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.
Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.
Если вы решились установить сплит-систему своими руками, у вас в доме наверняка уже есть следующие инструменты:
- отвертки;
- строительный уровень;
- ключи шестигранники;
- дрель и набор сверл;
- перфоратор.
Перфоратор потребуется не только для сверления отверстий малого диаметра под дюбели и анкеры. Придется также проделать в толстых стенах несколько отверстий большого диаметра.
Кроме того, в процессе установки сплит-системы понадобится специальный инструмент:
- труборез с острым лезвием;
- триммер;
- развальцовка;
- трубогиб;
- манометрический коллектор;
- вакуумный насос.
Приобретать такое специализированное оборудование ради одной установки слишком накладно. Но можно взять эти необычные приспособления напрокат в специализированной фирме или у знакомого мастера.
Раскатка труб и укладка в штробу
Трубы должны лежать без заломов и острых углов
Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию
В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования
На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.
Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей
Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке
Опрессовка трассы
Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.
Чистка трассы кондиционера
В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.
Закрытие штробы
После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.
Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.
В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.
Вакуумирование и бытовая сплит-система
Самостоятельная установка кондиционера кроме технических, строительных моментов, включает также обязательный этап герметизации охлаждающего контура на завершающем этапе монтажа. Проводится в данной последовательности:
- коллектор с манометром подключается с помощью шлангов к сервисным портам внешнего блока;
- третий шланг предназначен для насоса, соединяется с ним;
- запуск вакуумного прибора для удаления влаги, воздуха;
- стрелка манометра должна опуститься до отрицательного значения на шкале, которое обозначает границу остаточного давления прибора.
- процесс вакуумирования остается на этом уровне примерно 20-30 мин;
- если значение не меняется, значит, система герметична. Теперь можно перекрыть вентиль на коллекторе;
- отключается вакуумный прибор;
- открываются порты на наружном модуле, хладагент запускается в систему;
- коллекторные шланги отсоединяются;
сплит-система тестируется во всех режимах, необходимо показания сверять с указанными в инструкции. Если они соответствуют, установка и герметизация проведены верно.
Важно:
- Отключение насоса можно производить только после перекрытия манометрического вентиля. Иначе насосное масло по шлангам попадет в область низкого давления внутри контура.
- Когда стрелка манометра выходит из области отрицательного значения, значит, контур не герметичен, необходимо искать место утечки фреона методом опрессовки высоким давлением.
