Размер матрицы фотоаппарата: какой бывает, на что влияет

Количество мегапикселей и разрешение матрицы

Любой продавец, пытаясь продать фотоаппарат, обязательно отметит количество пикселей в камере

Что это и насколько важен этот показатель? На самом деле, их количество важно в том случае, если в дальнейшем снимок будет печататься или просмотр изображения будет производиться с увеличением на мониторе компьютера

Фотоаппарат с большим количество пикселей должен иметь большую матрицу, в противном случае избежать дифракции не удастся, снимки будут замыленными, нечеткими. А чтобы распечатать фотографию формата 10Х15, потребуется всего лишь 3 мегапикселя, а самый навороченный телевизор вещает с разрешением 2 мегапикселя. Сразу становится понятно, что количество pel в фотоаппарате – это всего лишь маркетинговый ход, рассчитанный на привлечение клиентов.

Второй важный критерий – разрешение. Что такое разрешение матрицы фотоаппарата? Эта величина определяет количество точек на единицу изображения. Большее разрешение обеспечивает более точное изображение. Разрешение складывается из размера пикселя, который на сегодняшний день варьируется от 2 до 8 мкм.

https://youtube.com/watch?v=XXEYFGAapG8

Не стоит забывать, что объектив также имеет свое разрешение, и если оно будет небольшим, то высокое разрешение фотосенсора не позволит сделать четкие снимки.

Как проверять матрицу – важное замечание

    Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон о защите прав потребителей допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другую камеру.

    Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» – сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

    Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

    Кстати, у профессиональных моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерных программ. Говоря просто, изменяют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Резюме

    Выбор фотоаппарата зависит от задач, которые вы перед ним ставите.

    Главное, чтобы вам было удобно работать с ним, и носить с собой.

    Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom’а, и практически идентичными функциями могут стоить 200$, а могут 2000$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

    Напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.

    Фотоаппарат – лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Успехов Вам!

Последнее обновление статьи – весна 2017.

См. также: Как выбрать цифровую видеокамеру >

Лучше один раз увидеть. Все тесты на одном сайте

    dpreview.com – здесь собраны не только все технические характеристики почти всех современных аппаратов, но, что самое главное – тестовые снимки!
    Сайт на английском. В Каталоге выбираете аппарат, а затем выбираете, какие характеристики вы хотите просмотреть

Обратите внимание на пункт “Photographic Tests”.
    Не поленитесь, потратьте время на изучение представленного на сайте, и Вы получите действительно объективную картину. Это лучше, чем читать статьи в популярных журналах, оплаченные производителями и продавцами

Советы фотографам

Полезные советы по выбору техники (интересный сайт)

Некоторые мои фотографии

        – Избранные цифровые фотографии из моей коллекции
 
        – Цифровые Фотообои для Windows (фоновые рисунки для рабочего стола).

Авторские права на данную статью принадлежат Калашникову Николаю.
Если вы увидите на другом сайте статью слово в слово повторяющую написанное здесь, знайте – авторы сайта украли её у меня.
Если вы увидите на другом сайте статью, повторяющую смысл и хронологию моей статьи, но с заменой некоторых слов, знайте – эта статья была у меня также украдена. (Я знаю, по меньшей мере, десяток таких сайтов; мне прислали даже несколько сканированных журналов, перепечатавших мою статью от имени другого автора.)
Я стараюсь обновлять статью примерно раз в пол года: появляются новые технологии, новые параметры – всё это требует актуализации информации.

Из архива. Техника, которой я пользуюсь
    Фотоаппарат Sony DSC-R1 (Sony R1)
    Фотоаппарат Pentax Optio w20
    Фотобанк – портативное устройство для хранения файлов 

Часть третья. Дифракция в фотографии. Теория

Для этой части моей статьи все рисунки взяты из замечательного учебного пособия про дифракцию: Tutorials: difraction & photography. Очень рекомендую его всем, кто хочет глубоко разобраться в этой теме. В этой части матрица ни причём, а отдуваться всё равно приходится. За физику. Какое отношение имеет дифракция к матрице цифрового фотоаппарата? Никакого. Но давайте рассмотрим, что же мы имеем ввиду под словом дифракция, когда говорим о головной боли фотографов?

Если не вдаваться в подробности, то дифракция — это физическое явление, которое мешает нам сильно закрывать диафрагму, снижая качество получаемого изображения.

Если рассмотреть причины дифракции, то мы увидим, что появляется она при прохождении света через диафрагму. После прохождения диафрагмы, лучи идут уже не столь прямо, как нам хотелось бы, а немного «расслаиваются», расходятся в стороны. В результате каждый лучик образует на поверхности матрицы не просто точку, а «кружок и круги по воде» — дифракционные кольца, или, как это ещё называют диск Эри (по фамилии учёного, английского астронома — George Biddell Airy):

Разумеется, что, в отличие от хорошо сфокусированной точки, подобные диски могут залезть на соседние пиксели, если те расположены достаточно плотно. А когда они лезут на соседние пиксели, мы прощаемся с хорошей резкостью.

Давайте рассмотрим это явление на примере. Зная размер пикселей, мы без труда построим сетку, обозначающую границы пикселей (пунктиром). Далее по формуле мы вычисляем диаметр диска Эри и для упрощения представляем его в виде пятна света. И попробуем наложить диски Эри, характерные для самых распространённых диафрагм, на нашу сетку. Для примера я взял размер пикселя камеры 5D MarkII, а значения диафрагм указаны под каждым рисунком:

Как вы видите, при неизменной сетке пикселей кружок Эри растёт. При f/16 он уже значительно залезает на соседние пиксели, что в реальной жизни будет размывать картинку, не давая нам попиксельной резкости. А при f/22 этот диск занимает почти всю площадь 9 пикселей! Зная размеры этого кружка, я могу рассчитать максимально закрытую диафрагму, после которой дальнейшее закрытие, будет ухудшать фотографию. Этот параметр мой коллега с the-digital-picture.com называет DLA (diffraction limited aperture), что соответствует русскому термину ДОД (дифракционное ограничение диафрагмы). Однако мои расчёты числового значения этого параметра несколько отличаются от вычислений автора вышеуказанного сайта. Например, в своей формуле он, видимо, каким-то образом учитывает и размер всей матрицы (в частности, при равной плотности пикселей, значения DLA 40D (f/9.3) и 1D MarkIV (f/9.1) различаются). Это, конечно же, не может быть верным, когда мы говорим о дифракции на уровне пикселей. Впрочем, наши результаты не сильно расходятся, так что разницей можно принебречь. К тому же, в силу сочетания очень многих факторов (нечеткость границ диска, сложная структура ячеек матрицы и пр.), невозможно с абсолютной точностью назвать величину DLA, после которой начинает наблюдаться деградация изображения. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Для 5D MarkII (как и для 20D), DLA составляет f/10,8, что очень близко к рисунку выше с подписью f/11. В то же время, для Canon 1D (всего 4 mp, — самые крупные ячейки матрицы среди всех камер Canon), этот параметр составляет f/19,1. Давайте закроем диафрагму до f/16, и посмотрим, как будет выглядеть диск Эри, спроецированный на сетку пикселей 1D и на сетку 5D MarkII (или 1Ds MarkIII или 20D):

Как видно из этого примера, что позволено Юпитеру, не позволено быку. При съёмке на 1D мы легко можем закрыть диафрагму до f/16, а на 5D Mark II это приведёт к снижению возможной детализации.

Размер пикселя и разрешение матрицы цифровой камеры

Принимая решение, какую купить цифровую камеру для телескопа или цифровую камеру для микроскопа, Вы можете заметить, что в описании их технических характеристик указан такой параметр как размер пикселя. Давайте разберемся, за что отвечает данная величина, и какой цифровой камере в таком случае следует отдать предпочтение.

Прежде всего, считаем, что нужно дать определение термину «пиксель». Понятие пиксель происходит от английского словосочетания picture element, что в переводе означает «элемент изображения». Так, говоря о пикселях, мы имеем в виду точки, образующие изображение на экране монитора. И отметим, что в формировании снимка, сделанного цифровой камерой, может участвовать даже несколько миллионов подобных точек.

А теперь давайте выясним, на что влияет размер этой точки, т.е. пикселя. От физического размера пикселя зависит количество собираемого им света. Поэтому чем крупнее пиксель, тем, соответственно, больше его площадь, а, значит, и количество собранного света. Таким образом, получаем, что чем больше физический размер пикселя, тем выше светочувствительность матрицы и лучше соотношение сигнал/шум.

Также заметим, что цифровые компактные фотоаппараты, которые часто еще называют мыльницами или цифромыльницами, при одинаковом количестве пикселей имеют гораздо меньшие размеры матрицы, чем обычные цифровые камеры. По этой причине мы получаем меньшие физические размеры пикселей на матрицах цифромыльниц. Таким образом, мы видим, что размеры пикселей оказывают существенное влияние на качество получаемого изображения, количество шумов и динамический диапазон. Отметим, что в пленочной фотографии шумы также еще могут называть «вуалью».

Так от физического размера пикселей зависит:

• Количество информации, попадающей на него
• Динамический диапазон матрицы
• Шумы

Нельзя ожидать, что решив купить цифровую камеру для телескопа или микроскопа с небольшим физическим размером матрицы и большим количеством пикселей, Вы получите качественный снимок.

Следует понимать, что чем меньшие размеры пикселя матрицы цифровой камеры, тем раньше проявляется дифракция, и получаемое изображение начинает мылить (собственно, отсюда и происходит название «мыльница»).

Сегодня производители цифровых камер предлагают цифровые камеры с разрешением, которое может достигать даже десятков миллионов пикселей. Чем большее количество пикселей указано в технических параметрах цифровой камеры для микроскопов и телескопов, тем большим будет разрешение матрицы цифровой камеры, а, следовательно, тем выше будет детализация полученного снимка.

Вывод:

Итак, при выборе цифровой камеры для микроскопа или телескопа рекомендуем Вам учитывать, что:

1. Чем больше физический размер пикселя, => тем большее количество информации на него попадает, и тем больше будет динамический диапазон матрицы, и меньше будут сказываться шумы.
2. Чем выше разрешение матрицы, => тем более четкое и детализированное изображение Вы получите и, тем большего размера фотографию будет возможно напечатать без ощутимой потери качества.

opticalmarket.com.ua

Прирост мегапикселей и его влияние на размер кадра

Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что при увеличении количества мегапикселей размер кадра растёт весьма несущественно. Дело в том, что мегапиксель это параметр площади матрицы и соответственно связан с линейными размерами матрицы через ширина * высоту. Т.е

кадр по длинной стороне с приростом мегапикселей растёт весьма неохотно, а этот параметр существенно влияет на разрешение по высоте и соответственно на размер снимка, который вы можете напечатать без потери деталей

Т.е. кадр по длинной стороне с приростом мегапикселей растёт весьма неохотно, а этот параметр существенно влияет на разрешение по высоте и соответственно на размер снимка, который вы можете напечатать без потери деталей.

Прирост мегапикселей и его влияние на размер кадра

Здесь видно, что при 10 Мпикс камеры мы имели в районе 4000 пикс по длинной стороне кадра, а при 21 Мпикс это значение в районе 5600 пикс.

И если 5600 пикс на 21 Мпикс камере нам давало отпечаток 47×31см (300dpi), то на 10 Мпикс камере мы получим отпечаток 34×22.5см. Т.е. двукратное увеличение мегапикселей дало нам увеличение кадра по длинной стороне на 38% или 13см. Не так уж и много! Я уверен, что вас не впечатлит увеличение размера снимка, но впечатлит разница в цене между 10 Мпикс камерой и 21 Мпикс камерой.

Вывод: для существенного увеличения размера снимка количество мегапикселей должно увеличиться в 4 раза!
Это даст увеличение снимка в 2 раза.
А теперь подумаем, стоит ли расстраиваться владельцам топовой камеры Canon 1D X из-за того, что в ней 18 Мпикс, а в любительской Canon 5D mark III — 21 Мпикс.
44×30см отпечаток при 300dpi против 47×31см. 3 сантиметра больше по ширине и 1см по высоте…Уверен, вы не заметите разницы.

Рекомендации по выбору фотокамеры

Если вы выбираете из нескольких устройств фотоаппарат по количеству мегапикселов, то окончательный вывод разумно делать после того, как выясните, матрицы какого размера в них установлены. Выбор стоит сделать в пользу той фотокамеры, в которой установлена матрица самого большого размера.

Если вы хотите снимать на камеру с большой матрицей, придётся мириться с её большими размерами и весом. Проанализировав рынок фотоаппаратов, становится понятно, что не существует пока небольших и дешёвых полнокадровых камер. А массовая мобильная фототехника сильно ограничена небольшим размером матрицы.

Если вы не предполагаете заниматься фотографией профессионально, то и не стоит тратиться на дорогой фотоаппарат с большим сенсором. Обычные цифровые дешёвые фотоаппараты (современные мыльницы) справятся с этой задачей ненамного хуже навороченных зеркалок и порадуют вас приличными снимками.

Не стоит забывать, что камеры в современных смартфонах также имеют неплохие параметры, которых вполне достаточно для оперативного создания хорошего снимка.

В заключение заметим, что на получение качественного снимка влияет много факторов. Самый важный из них – профессионализм фотографа. И расхожее мнение о том, что крутая камера – залог прекрасных снимков, так же далеко от истины, как и то, что дорогая кисть у художника – гарантия создания шедевров. Фотоаппаратура – всего лишь инструмент. Фотографирует человек, а не камера. Тем не менее в арсеналах у знаменитых фотохудожников трудно найти дешёвую мыльницу. Выбор за вами.

Динамический диапазон матрицы

Он устанавливает максимальный диапазон яркости фотографии. Каждый из пикселей, составляющих матрицу, имеет свой уровень яркости. Функцией динамического диапазона является идентификация широты яркого участка снимка, который способен охватить фотоаппарат без ущерба качеству наиболее темных и наиболее ярких частей кадра. 

Динамический диапазон является статичной характеристикой матрицы. Его невозможно изменить. Правда, есть возможность сделать его более узким, если повысить чувствительность ISO, но это далеко не всегда сможет решить проблему. Строго говоря, это даже нежелательно. 

Когда фотоаппарат не справляется с трудными условиями съемки, например, если снимать нужно против солнца, мы получаем на фотографии слишком сильные контрасты, которые действительно режут глаз. При взгляде на такие фотографии даже непрофессионал вынесет кадру строжайший вердикт и, конечно, будет совершенно прав. 

При таких результатах съемки говорят, что динамический диапазон матрицы не справляется с условиями, в которых ведется съемка. Обычно для исправления этих недостатков нужно менять компоновку кадра, прибегать к разного рода профессиональным хитростям, которые сгладят досадные несовершенства, словом, делать все то, что с динамическим диапазоном фотоаппарата совершенно не связано, поскольку, как мы уже упомянули выше, менять его показатели невозможно, поскольку они статичны. 

Часть третья. Дифракция в фотографии. Теория

Для этой части моей статьи все рисунки взяты из замечательного учебного пособия про дифракцию:Tutorials: difraction & photography. Очень рекомендую его всем, кто хочет глубоко разобраться в этой теме.

В этой части матрица ни причём, а отдуваться всё равно приходится. За физику. Какое отношение имеет дифракция к матрице цифрового фотоаппарата? Никакого. Но давайте рассмотрим, что же мы имеем ввиду под словом дифракция, когда говорим о головной боли фотографов?

Если не вдаваться в подробности, то дифракция — это физическое явление, которое мешает нам сильно закрывать диафрагму, снижая качество получаемого изображения.

Если рассмотреть причины дифракции, то мы увидим, что появляется она при прохождении света через диафрагму. После прохождения диафрагмы, лучи идут уже не столь прямо, как нам хотелось бы, а немного “расслаиваются”, расходятся в стороны. В результате каждый лучик образует на поверхности матрицы не просто точку, а “кружок и круги по воде” — дифракционные кольца, или, как это ещё называют диск Эри (по фамилии учёного, английского астронома — George Biddell Airy):

Разумеется, что, в отличие от хорошо сфокусированной точки, подобные диски могут залезть на соседние пиксели, если те расположены достаточно плотно. А когда они лезут на соседние пиксели, мы прощаемся с хорошей резкостью.

Давайте рассмотрим это явление на примере. Зная размер пикселей, мы без труда построим сетку, обозначающую границы пикселей (пунктиром). Далее по формуле мы вычисляем диаметр диска Эри и для упрощения представляем его в виде пятна света. И попробуем наложить диски Эри, характерные для самых распространённых диафрагм, на нашу сетку. Для примера я взял размер пикселя камеры 5D MarkII, а значения диафрагм указаны под каждым рисунком:

Как вы видите, при неизменной сетке пикселей кружок Эри растёт. При f/16 он уже значительно залезает на соседние пиксели, что в реальной жизни будет размывать картинку, не давая нам попиксельной резкости. А при f/22 этот диск занимает почти всю площадь 9 пикселей! Зная размеры этого кружка, я могу рассчитать максимально закрытую диафрагму, после которой дальнейшее закрытие, будет ухудшать фотографию. Этот параметр мой коллега с the-digital-picture.com называет DLA (diffraction limited aperture), что соответствует русскому термину ДОД (дифракционное ограничение диафрагмы). Однако мои расчёты числового значения этого параметра несколько отличаются от вычислений автора вышеуказанного сайта. Например, в своей формуле он, видимо, каким-то образом учитывает и размер всей матрицы (в частности, при равной плотности пикселей, значения DLA 40D (f/9.3) и 1D MarkIV (f/9.1) различаются). Это, конечно же, не может быть верным, когда мы говорим о дифракции на уровне пикселей. Впрочем, наши результаты не сильно расходятся, так что разницей можно принебречь. К тому же, в силу сочетания очень многих факторов (нечеткость границ диска, сложная структура ячеек матрицы и пр.), невозможно с абсолютной точностью назвать величину DLA, после которой начинает наблюдаться деградация изображения. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Для 5D MarkII (как и для 20D), DLA составляет f/10,8, что очень близко к рисунку выше с подписью f/11. В то же время, для Canon 1D (всего 4 mp, – самые крупные ячейки матрицы среди всех камер Canon), этот параметр составляет f/19,1. Давайте закроем диафрагму до f/16, и посмотрим, как будет выглядеть диск Эри, спроецированный на сетку пикселей 1D и на сетку 5D MarkII (или 1Ds MarkIII или 20D):

Как видно из этого примера, что позволено Юпитеру, не позволено быку. При съёмке на 1D мы легко можем закрыть диафрагму до f/16, а на 5D Mark II это приведёт к снижению возможной детализации.

Шумы

    Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, никогда не указывается в характеристиках – это количество цифрового шума на снимке.
    Вы наверняка замечали, что на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски – по-научному эти хаотические искажения называются «цифровой шум».

    Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление – тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество – т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием цифрового шума нет.

    Единственный способ реально оценить шум – сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать их качество. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)
    Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов – об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.

    Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO = 50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

Советы экспертов

Для корректной идентификации причин поломки следует в первую очередь исключить проблемы с периферийным и внутренним оборудованием: проверить шлейф, приставку, видеоускоритель и блок цветности.

Подсветка может выйти из строя из-за скачков напряжения. При необходимости она легко заменяется. Если ремонт превышает стоимость новой матрицы, то имеет смысл просто заменить её.

Замена экрана в LCD или LED телевизоре — задача не сложная, но требующая предельной аккуратности, поскольку можно повредить не только очень тонкие шлейфы на новой матрице, но и ее саму, так как она очень чувствительна к перегибам. Некоторые другие неисправности телевизора тоже можно отремонтировать своими руками.

Фокусное расстояние

    Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
    Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
    И наоборот, чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

    Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. Поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» – т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

    Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм

Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!
    «Эквивалентное» фокусное расстояние можно также вычислить, зная кроп-фактор объектива: нужно умножить значения фокусного расстояния на кроп-фактор.

    «Средними» считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм, максимальное – достаточно 85 мм.

Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Как выбрать идеальную камеру?

Рынок сейчас предлагает невероятное множество вариантов зеркалок и беззеркалок с различным размером матрицы: средний формат, полный кадр, кроп и микро. А еще есть множество производителей, параметров и маркетинговых ходов, которые только запутывают покупателя на пути к идеальной камере. 

И вот вам две новости – хорошая и плохая:

• По традиции, сначала плохая: Идеальной камеры на все случаи жизни не существует. 
• Но есть и хорошая: Есть камеры, которые идеально подойдут именно вам для решения ваших конкретных задач.

Поэтому в задачи фотографа входит правильная расстановка приоритетов и поиск баланса между вложениями в технику и профитом от ее использования.

Покупатели фототехники обычно выбирают фотокамеру исходя из нескольких критериев.

Критерии выбора фотокамеры:

Технические параметры камеры

О самом важном из них – матрице – мы поговорим ниже.

Лояльность к бренду. Вот любите вы технику Sony и, сколько ни расхваливай Canon или Nikon, вы все равно купите Sony.

Социальное подтверждение. Если все ваши любимые фотографы снимают на Canon 6D, велика вероятность, что вы тоже купите эту модель.

Задачи, для которых покупается данная камера

Сначала определитесь, что вы хотите снимать: свадьбы или влоги, фуд или фэшн, семью или путешествия, а потом выбирайте камеру.

Бюджет, который вы готовы выделить на покупку камеры. Это цифра достаточно гибкая, ведь если вы поймете, что на подходящую для ваших задач камеру вам не хватает 300 рублей, вы найдете, где их достать.

Если выбирать из множества камер, которые есть сейчас на рынке, можно и растеряться

Ведь сразу не понятно, на какие параметры действительно стоит обращать внимание, а какие примочки второстепенны и не так сильно влияют на конечный результат. А если исходить из конкретного бюджета и определенных задач, то выбор будет сделать уже проще. 

[править] Устройство фотоматрицы

Схема однослойных фотодиодов и субпикселей ПЗС-матрицы с карманом n-типа (на примере красного фотодетектора), где обозначения на схеме:
1 — Фотоны света, прошедшие через объектив фотоаппарата;
2 — Микролинза субпикселя;
3 — R — красный светофильтр субпикселя, фрагмент фильтра Байера;
4 — Прозрачный электрод из поликристаллического кремния или оксида олова;
5 — Изолятор (оксид кремния);
6 — Кремниевый канал n-типа. Зона генерации носителей (зона внутреннего фотоэффекта);
7 — Зона потенциальной ямы (карман n-типа), где собираются электроны из зоны генерации носителей;
8 — Кремниевая подложка p-типа.

Фотоматрица состоит из работающих фотодиодов — пикселей), объединённых специализированной аналоговой интегральной микросхемой в указанной границе, а также —неработающих фотодиодов по периметру пластины

Обычно фотоэлектрическая матрица формируется из фотодиодов, которые могут быть однослойными и многослойными. Именно работающие фотодиоды, объединённые токопроводящими электрическими проводниками, называются пикселями. Готовые фотосенсоры получают при сборке матриц и каркаса фотосенсора с токопроводящими выводами. Они используют нейтральные контуры пластин (матриц) по периметру для крепления в корпусе и для пайки выводов фотосенсора. Не работающие фотодиоды оговаривается в инструкциях цифровых фотоаппаратов. То есть габарит фотосенсора определяется конечными размерами корпуса с выводами, в которам вмонтирована матрица (фото). Рабочая поверхность фотосенсора определяется обычно прямоугольной зоной на поверхности матрицы соединенных между собой электрической схемой фотодиодов — пикселей. В однослойных фотосенсорах матрицы содержат фотодиоды однослойные. В этом случае фотодиоды и пиксели лежат в одной плоскости. В Foveon X3-матрица каждый фотодиод трёхуровневый, трёхслойный и несёт 3 пикселя, откуда размеры их в три раза меньше по площади, чем однослойные пластины матриц. В обоих случаях по переферии пластин матриц расположены только фотодиоды, служащие технологической базой при содании готового фотодатчика (фотосенсора).

Резюмируем

Сразу хочу развеять ваши сомнения. Цель этой статьи — заложить у вас понимание, что и как работает. Не расстраивайтесь, если многое непонятно — главное, создать «полочки» в вашей голове, структуру, а потом по мере надобности заполнять их информацией. Но материал, безусловно, важен и является костяком для понимания фотографии. Поэтому, если совсем ничего непонятно, перечитайте еще раз либо вернитесь к нему позднее. И специально для вас сделаю краткую выдержку из того, что желательно отложить у себя в голове:

Матрица – это один из важнейших элементов в камере, который фиксирует свет, превращая его в электрические сигналы. Не может быть заменена в камере. Является аналогом пленки в пленочных фотоаппаратах.
Процесс получения снимка, когда открыт затвор, называется экспонированием.
Матрица имеет множество характеристик. Размер – одна из важнейших, по нему косвенно можно предполагать остальные параметры. Как класс автомобиля – от седана B-класса не ждешь огромного пространства, как в седане E-класса, каким бы продвинутым и дорогим он ни был.
Выбирая камеру с тем или иным размером матрицы, стоит понимать ее достоинства и недостатки и быть готовым ими пользоваться. Маленькая матрица больше всего страдает в условиях, когда света недостаточно
Если планируете развиваться в сфере фотографии и вам это действительно нравится, советую обратить внимание на формат Micro 4/3 или остановиться на APS-C варианте.
Качественная матрица — залог хорошего изображения. При выборе камеры нужно начинать с нее
С другой стороны, в крайности бросаться тоже не нужно – дорогая полнокадровая камера с дешевым объективом вряд ли принесет хороший результат. Точнее, он будет хуже, чем мог бы быть. Но сегодня камеру с откровенно плохой матрицей нужно поискать.
Не гонитесь за высоким разрешением

Даже минимального в современных камерах будет за глаза.
Вообще по приоритету, что важно для получения качественного изображения, писал тут. Рекомендую прочесть, если еще не читали

Если у вас сложилось впечатление превосходства технических параметров над творчеством, эта статья покажет вам обратное, подводя к мысли, что важен баланс. Возможно смещение в творческую сторону. Но смещение в сторону технофильства ни к чему хорошему в плане результатов не приводит.

Выводы

1. Тип матрицы выбирать особо не приходится — в 99% случаев это будет CMOS (КМОП)
2. Производителя матрицы выбрать сложно — если это не топовый Sony — то в Datasheet камеры о производителе вряд ли расскажут. Хотя понятно, что есть очень приличные «середнички» — типа Aptina (ON Semiconductor Corporation) и OmniVision, а есть совсем бюджетные SOI (Silicon Optronics, Inc.).
3. Выбрать формат (размер) матрицы просто — чем больше матрица, тем больше светочувствительность. Самые бюджетные камеры, как правило, имеют размер 1/4″. Такие матрицы кроме как для DIY вряд ли имеет смысл использовать. Для внутренних камер — 1/3″ может быть нормальным вариантом. Для внешних камер — хотя бы 1/2.8″. Больше — лучше. Но нужно не забывать, что чем больше матрица — тем шире угол обзора, это тоже может быть одним из факторов выбора.
4. Разрешение матрицы должно быть минимально достаточным для решения целевых задач наблюдения. «Переразмеривать» разрешение матрицы — грубейшая ошибка! При прочих равных — большое разрешение приводит к маленькой светочувствительности (меньше физический размер пикселя), огромному bitrate — нагружающему локальную сеть, огромным расходам на хранение архива. Это совершенно не нужные траты.
5. Развертка может быть только прогрессивная! Никаких 1080i!
6. Соотношение сторон кадра — почти для любых задач лучше подходит 16:9 за редким исключением. «Коридорный» формат точно нужен для внутренних камер и внешних при защите периметра.
7. Про светочувствительность — нужно .
8. Технологии Starlight, Lightfinder, DarkFighter, ColorVu и др. помогают сохранять цветное изображение при низкой освещенности. Это работает — если для решения целевой задачи наблюдения важен цвет — выбираем камеры, поддерживающие данные технологии.

Мой online-курс для начинающих «Проектирование видеонаблюдения»