Подготовка к ремонту водяного узла
Часто, разобрав лягушку для установки новой мембраны, можно обнаружить, что кроме неё необходимо заменить одну или несколько прокладок разного диаметра. Поэтому к ремонту нужно приступать, купив заранее полный ремкомплект водяного узла, соответствующий модели вашей газовой колонки.
Для проведения ремонта или профилактического обслуживания рациональнее всего запастись ремкомплектом, так как при разборке водяного редуктора может выясниться необходимость замены не только мембраны, но и нескольких других деталей
Кроме запчастей понадобится инструмент. Для агрегатов старого типа: разводной ключ, отвертки для винтов с прямыми и крестообразными шлицами. Для современных моделей «Невы» и китайских водонагревателей нужна будет отвёртка с битой Ph2, желательно намагниченная. Есть и аппараты с «хитрым» крепежом. Не будет лишним средство для решения проблемы закисших винтов, например, WD-40.
Также понадобятся два разводных газовых ключа. Они необходимы, чтобы при демонтаже и обратной установке во время накручивания фурнитуры (гибких шлангов или фитингов) не нанести повреждения штуцерам узла.
При приложении чрезмерных усилий в штуцерах возможно образование микротрещин, или скрытых трещин, которые снаружи не видны. Чтобы этого не произошло, на штуцерах сделаны шестигранные площадки, которые придерживаются от смещения одним из ключей. Вторым ключом прикручивают или откручивают фурнитуру.
Горелка отключается во время работы
К прекращению подачи газа в процессе горения может привести и неисправность того же водяного узла. При большом напоре лягушка с изношенной мембраной еще кое-как справляется, но если открыть холодную воду, то давление падает и газовая колонка затухает. Такие же последствия наступают, когда выходит из строя датчик тяги. Термочувствительный элемент призван разрывать электрическую цепь, когда его поверхность достигает определенной температуры. Датчик установлен близ выхода дымовых газов и соединен с электроклапаном проводами.
Как только тяга в дымоходе исчезнет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, датчик нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, в свою очередь, перекроет подачу горючего. Описанный элемент не вечен, иногда его тоже надо менять. Проверить работоспособность детали просто: надо его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Устойчивая работа горелки указывает на то, что датчик исправен, а причина кроется в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.
Ухудшение тяги может появиться, когда ребра теплообменника забиты сажей, а давление воды упасть, если его трубки изнутри покрыты толстым слоем накипи. Теплообменник надо периодически чистить и промывать.
Помимо водяного узла и датчика тяги к хлопкам и неустойчивой работе горелки может привести неисправность датчика температуры, а ремонту он не подлежит, только замене. Правда, обнаружить в этом случае неисправность затруднительно. Мы посоветуем в ситуации, когда лягушка и датчик тяги полностью исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к специалисту.
Течёт радиатор – как исправить
В случае если в газовом нагреватели начал течь радиатор целесообразней будет его заменить на новый но его стоимость зачастую составляет одну третью от стоимости колонки что совсем нерационально. В таких случаях естественней будет запаять дырявый радиатор. Сделать это можно при помощи припоя, так как вода, которая проходит через радиатор не превышает отметки в 100 градусов, а температура плавления припоя 200 градусов.
Пошаговая инструкция
Для того чтоб произвести пайку радиатора необходимо произвести следующие действия.
- Слить воду с колонки и демонтировать радиатор.
- Найти место течи и мелкой наждачной бумагой зачистить участок для пайки. Зачищенный участок необходимо протереть и обезжирить спиртом.
- Непосредственно перед пайкой место течи необходимо залудить. Сделать это можно при помощи обычной канифоли.
- Пайку необходимо производить паяльником мощностью не менее 100 ватт и припоем. На подготовленный участок для пайки нужно равномерным слоем наносить припой разогретым паяльником. Если пайка ложится неравномерно и рыхлая нужно сильней прогреть участок пайки.
После пайки следует проверить радиатор на отсутствие течи и если все нормально произвести его монтаж в колонку в обратной последовательности.
Водяной блок газовой колонки: типовые неисправности
Износ и выход из строя элементов водозаборного блока водяной колонки – это распространенные неисправности, которые могут коснуться любого газового водонагревательного оборудования. Связано это с качеством водопроводной воды, перепадами гидравлического давления в трубах.
Устранить большинство неисправностей в водяном блоке можно без помощи специалиста. Главное – знать о том, какие поломки наиболее характерны для той или иной детали.
Типовая неисправность водяного блока газовой колонки может быть в протечке, где соединяются между собой газовый и водный узлы
Так, наиболее частыми неисправностями водяного блока газового водонагревателя являются:
- Загрязнение или деформация мембраны. Изношенная мембрана не может достаточно растягиваться для того, чтобы открыть доступ для газа. Из-за этого колонка может не зажигаться. Менять мембрану следует, если деталь растянута, скошена на одну сторону, имеет разрывы и т. д. Есть колонки, в которых фильтр нужно менять регулярно (например, Нева). Проводят плановую замену детали, в зависимости от качества воды, каждые 12-36 месяцев. При этом, лучше ставить силиконовую деталь, срок службы которой больше, нежели у резиновой.
- Засоренность или механическое повреждение водяного фильтра. Фильтр забивается в течение всей эксплуатации колонки известью, мелкими песчаными частицами в воде, ржавчиной. Прочистить элемент можно большим напором воды. Если фильтр сильно износился, то его, обычно меняют на новый.
Кроме того, некорректная работа редуктора может быть связана с трещинами в корпусе элемента, негерметичностью соединительных патрубков (течь может дать, например штуцер подвода холодной воды к водогазовому узлу), засоренностью штока или неисправностью регулятора напора.
Датчики безопасности
Газовая колонка может быть опасной, ведь она связана одновременно с водной и газовой магистралями, каждая из которых и по отдельности может представлять угрозу.
При проблемах с подачей газа или воды, датчики безопасности отключают работу колонки, а специальные клапаны перекроют подачу воды или газа.
Но если давление ниже, чем 0.1-0.2 бар, то колонка не сможет работать. Нужно внимательно изучить инструкцию и характеристики перед покупкой, чтобы понять, оптимизирована ли колонка под низкое давление воды в трубах стран СНГ и будет ли исправно работать. И наоборот — будет ли она выдерживать резкие перепады давления, что тоже, увы, не редкость в наших условиях.
Схема зажигания горелки, работающей на электрической искре. Места расположения основных датчиков безопасности бытовой газовой колонки
Вообще, современная газовая колонка содержит много датчиков безопасности. Все они, в случае поломки, могут быть заменены.
Подробнее о назначении и месте расположения датчиков — в таблице ниже.
| Название датчика | Место расположения и назначение датчика |
| Датчик тяги дымохода | Расположен в верхней части устройства, связывающей колонку с дымоходом. Отключает колонку при отсутствии тяги в дымоходе |
| Газовый клапан | Находится в патрубке для подачи газа. Отключает колонку при падении давления газа |
| Датчик ионизации | Находится в камере устройства. Отключает устройство, если пламя гаснет при включенном газе. |
| Датчик пламени | Находится в камере устройства. Перекрывает газ, если пламя не появляется после поджига |
| Клапан сброса | Находится на патрубке подачи воды. Отключает воду при повышенном давлении в трубопроводе |
| Датчик потока | Отключит колонку, если прекратит литься вода из крана или если отключится водоснабжение |
| Датчик температуры | Расположен на трубах теплообменника. Заблокирует работу горелки при значительном перегреве воды, чтобы избежать повреждений и ожогов (в основном срабатывает при +85ºС и выше) |
| Датчик пониженного давления | Не даст колонке включиться при пониженном давлении воды в трубах. |
На что обращать внимание при выборе
Прежде чем купить газовую колонку, необходимо изучить технические характеристики прибора, учесть мнение специалистов и почитать отзывы от реальных пользователей.
При выборе ориентируйтесь на следующие параметры.
Камера сгорания
Может быть открытой или закрытой.
Большинство колонок имеют открытую камеру, то есть вам будет видно через специальное отверстие горящий огонёк пламени. Из курса физики все знают, что для горения необходим кислород. В этом случае он поступает из помещения, а продукты сгорания через вытяжной коллектор выводятся в дымоход.
Закрытая камера предполагает наличие вентилятора и коаксиальной трубы, которая заменяет дымоход и выводится через стену на улицу. Забор воздуха производится с улицы, туда же принудительно выводятся и отработанные газы. Такие колонки стоят дороже, могут немного шуметь во время работы из-за вентилятора, зависят от электричества и более сложные в установке. Зато прибор можно установить в любом удобном месте квартиры, а также в тех домах, где нет дымохода.
Розжиг
- Пьезометрический. При нажатии стартовой кнопки пьезоэлемент «высекает» искру и зажигается фитиль, кстати, работать он может беспрерывно. Если открыть кран с горячей водой, то пламя распространяется на основную горелку, и колонка начинает нагрев воды. Когда кран закрывается, основная горелка гаснет, а фитиль продолжает работать. Такой тип розжига удобен в домах, где частые перебои с электричеством. Расход газа, хоть и незначительно, но увеличивается.
- Электрический. В этом случае газ начинает поступать на горелку только при открытии крана горячей воды. Искра появляется благодаря электросети или батарейного блока. В первом случае колонка будет зависеть от наличия электричества, во втором – от заряда батареек, их обычно меняют раз в 8-10 месяцев.
- Гидротурбинный. Устанавливается в дорогих моделях. Электрический импульс, зажигающий горелку, появляется благодаря работе миниатюрной турбины, но для её стабильной работы необходимо давление воды от 0,35 бар. Если в вашем доме проблемы с напором воды, то лучше не останавливать свой выбор на подобной конструкции.
Мощность и производительность
Это две взаимосвязанные величины, которые показывают, сколько литров в минуту сможет подогреть колонка.
Газовые колонки по этим параметрам делятся на три группы.
- Маломощные – 16-20 кВт или до 11 л/мин. Способны обеспечить горячей водой только одну водозаборную точку, то есть либо мыть посуду на кухне, либо принимать душ в ванной. При одновременном использовании сразу двух точек уже начинают появляться проблемы.
- Среднемощные – 21-25 кВт или 12-15 л/мин. Без проблем обслуживают две точки.
- Мощные – 26-31 кВт или свыше 16 л/мин. Предназначены для квартир и домов большой площади с несколькими ванными комнатами и кухней, без напряга нагревают воду для трёх и более водозаборных точек.
Горелка
- С постоянной мощностью. Наиболее распространённый тип, поскольку стоит дешевле. Если напор воды внезапно уменьшился, то из горячего крана может политься кипяток, поскольку интенсивность пламени остаётся прежней.
- С модулированной мощностью. По возможности старайтесь приобретать колонку с такой функцией. Пользователь задаёт необходимую ему температуру воды, и независимо от её напора она останется неизменной, поскольку электроника будет автоматически контролировать и изменять силу пламени. Такие устройства не только более комфортные в эксплуатации, но и экономные.
Теплообменник
Может изготавливаться из нержавеющей стали, меди с примесями и высококачественной меди. Стальной достаточно надёжный и стоит недорого, медный с добавками прогревается неравномерно и достаточно быстро разрушается, а очищенная медь практически ничем не отличается от стали, но обладает более высокой теплоотдачей, да и стоит прилично.
Рекомендуется приобретать устройство с теплообменником из высококачественной меди или стали – в этом случае радиатор прослужит максимально долго.
Безопасность
Сейчас даже самые бюджетные модели имеют несколько уровней защиты, поэтому газовая колонка намного безопаснее, чем обычная плита.
Встроенные датчики:
- ионизации – отключают прибор, если по какой-то причине прекратилась подача газа;
- горения – газ-контроль, срабатывающий, если погасло пламя;
- тяги – запрещает включение при сильном загрязнении дымохода и отсутствии естественной вытяжки продуктов сгорания;
- перегрева – выключает колонку, если температура воды превысила заданное значение, что позволяет уберечь пользователя от ожогов, а теплообменник от разрыва;
- низкого напора воды – не включает колонку, если струйка воды слишком тонкая;
- аварийного сброса давления – защищает устройство от повышенного давления воды.
Ремонт водяного узла газовой колонки: устройство узла, основные поломки и подробный инструктаж по ремонту
Как любой другой механизм водяной блок в своей конструкции имеет изнашивающиеся детали. Когда они приходят в негодность, работа нагревателя ухудшается или прекращается совсем. Знакомая ситуация?
При возникшей неисправности домашнему мастеру вполне по силам выполнить ремонт водяного узла газовой колонки самостоятельно, разобрав редуктор и заменив отработавшие своё расходные материалы. Для начала предлагаем разобраться в том, как собственноручно разобрать и отремонтировать водяной узел устройства проточного водонагревателя. Сведения пригодятся и при выполнении профилактических осмотров. Изложенный материал снабдим тематическими фото и видеоматериалами.
Устройство газовой колонки и принцип работы
Основные узлы и их назначения у всех газовых водонагревателей одинаковы.
| Узел, элемент | Назначение |
| Блок розжига, включая запальник. | Предназначены для розжига газовой горелки. |
| Горелка и камера сгорания топлива. | Обеспечивают водонагреватель тепловой энергией. |
| Водяной узел. | Регулирует подачу воды. |
| Теплообменник. | Передаёт змеевику, в котором нагревается вода, тепло от камеры сгорания. |
| Трубы для подачи газа и воды. | Для подключения к газо- и водопроводу. |
| Труба для подсоединения к дымоходу. | Предназначена для вывода продуктов сгорания в вентшахту. |
| Блок управления. | Регулирует температурный режим нагрева воды. |
Устройство газового водонагревателя
Неисправности колонок
Сразу оговоримся, что рассматривать будем проблемы проточных нагревателей с открытой камерой сгорания, коих в квартирах и домах установлено великое множество. Ремонт полностью автоматизированных турбированных колонок с электропитанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной. Эти приборы достаточно сложны и вмешательство в их конструкцию несведущему человеку противопоказано. Устранением неполадок наддувных агрегатов должны заниматься сервисные или газовые службы.
Список неисправностей, присущих газовым колонкам через несколько лет эксплуатации, выглядит следующим образом:
- запах газа;
- проблемы с розжигом и пуском основной горелки;
- отключение нагревателя во время работы;
- различные протечки.
При возникновении запаха газа, неважно, постоянно или периодически, — надо немедленно перекрывать соответствующий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – срочно присылать к вам домой бригаду или просто отправить мастера в порядке очереди
Других вариантов нет, самостоятельно устранять утечки метана строго запрещается.
Устройство колонок и их виды
Стандартная колонка является металлическим коробом, к которому подводятся трубы — водопроводная и газовая. Внутри короба расположен трубчатый теплообменник, по которому в аппарате перемещается вода. Также основной деталью колонки выступает горелка, которых в таком оборудовании две – основная и запальная (она поджигает основную).
Запальник может поджигаться несколькими способами, на основе которых выделяют несколько видов колонок. В одних аппаратах используется пьезорозжиг, в других – розжиг с помощью создания электрической искры (такие колонки работают от батареек или от гидротурбины).
Когда пользователь открывает кран, газ начинает поступать в колонку. Пламя от основной горелки быстро нагревает протекающую в теплообменнике воду, в результате чего из открытого крана начинает поступать теплая вода. В это же время все продукты горения выводятся в расположенный в верхней части аппарата дымоход.
Неисправность водяного узла
Чаще всего ремонт газовых колонок производится по поводу неисправности водяного блока. Работа его состоит в том, что под воздействием давления жидкости мембрана, находящаяся внутри его, выгибаясь, передает движение штоку, а уже он двигает толкатель газового узла. Вследствие этого открывается пружинный клапан, и происходит включение подачи электрического питания на управляющий модуль. Поэтому если неисправен водяной узел, то аппарат запускаться не станет.
Поломку водяного блока можно определить по внешним признакам.
- Если вы открыли подачу воды, а шток, прижимающий пластину выключателя, остался неподвижным (на рисунке показан синей стрелкой) – это значит, что повреждена мембрана, расположенная внутри главной составляющей водного узла — “лягушки”.
- Заклинивание штока может быть по причине его прикипания.
- Возможна протечка в месте, где соединяются между собой газовый и водный узел, или просачивание жидкости из-под вентиля регулировки (показано красными стрелками).
Если вы заметили хоть один признак, то узел потребуется снять и починить. Водяной узел снимается только вместе с газовым модулем, поскольку они представляют собой единую конструкцию. Сделать это можно следующим способом:
- после того, как вы удостоверились, что газовый вентиль на трубе переведен в закрытое состояние, можно отсоединить шланг подводки (а);
- аналогично, при отключенной подаче воды, откручивается гайка на патрубке водяного блока (б);
- далее с помощью гаечного ключа необходимо открутить гайку, которая соединяет водяной блок с теплообменником (в);
- рассоедините контактную колодку (г) на проводниках, соединяющих электромагнитный клапан с управляющим модулем;
- таким же образом отсоединяются провода (д), идущие к выключателю;
- с помощью отвертки необходимо выкрутить 2 винта (е), прикрепляющих патрубок к водно-газовому узлу, по которому подается горючее на коллектор горелки;
- после вывинчивания крепежа, весь узел легко вынимается из аппарата.
Далее потребуется разобрать сам газово-водяной модуль.
После извлечения устройства, требуется отделить водяной узел. Чтобы это сделать, открутите 2 винта (указаны стрелками). Вывинчивать их полностью не обязательно. Они с помощью прижима закрепляют “лягушку” в газовом узле. Крепление “лягушки” к последнему в разных моделях может отличаться, как например, в газовой колонке Нева 3208.
Так выглядит газовый модуль с отсоединенным водяным.
Далее потребуется разборка самой “лягушки” посредством откручивания 6-ти винтов. Они могут прикипеть и туго выкручиваться или вообще “слизаться” отверткой, если приложить большое усилие. Чтобы этого не произошло, можно предварительно капнуть на них специальной жидкостью WD-40, после чего они легко выкрутятся, и ни один из них не сломается.
После удачного откручивания винтов, модуль раскрывается на две половины, и вы увидите резиновую мембрану.
Мембрану необходимо тщательно осмотреть, и при обнаружении того, что она сильно растянулась, или на ней есть порывы, ее требуется поменять на новую.
Чтобы добраться до тарелки с пружиной, необходимо снять мембрану. Если она целая, необходимо это делать аккуратно, чтобы не повредить колечко, которым она одевается на патрубок (указано красной стрелкой на рисунке выше).
После снятия мембраны вы увидите тарелку с пружиной.
Чтобы вы лишний раз не разбирали агрегат, проведите осмотр сальника
Для этого осторожно извлеките тарелку со штоком.
Достаньте пружину, и вы увидите пробку с пропилом для отвертки. Под ней находится уплотнительное кольцо
Пробку необходимо время от времени выкручивать для смазки и замены резинового сальника.
Предварительно приобретя ремкомплект для “лягушки”, поменяйте вышедшие из строя сальник и мембрану. Когда будете устанавливать сальник обратно, не забудьте его смазать силиконовой смазкой, а также смажьте место его расположения.
Сборка водяного блока газовой колонки происходит в обратном порядке. Пробку необходимо затянуть так, чтобы шток проходил через нее без особых усилий. Когда вы полностью соберете “лягушку”, ремонт водяного блока можно считать оконченным.
Ремонт газовой колонки Нева 3208 по поводу неисправности “лягушки” аналогичен и интуитивно понятен, хотя внутренний вид агрегата немного отличается. Так же разбирается и газовая колонка Нева 4511, ремонт своими руками которой вполне осуществим.
Когда производится ремонт китайской газовой колонки, всегда удивляет размер водяного узла. Он достаточно небольшой по величине, и чтобы разобрать “лягушку”, потребуется открутить всего 4 винта.
Ремонт и обслуживание газоводяного узла
Конструкция водяного редуктора газовой колонки имеет простое внутреннее устройство. Все легко разбирается. При желании можно выполнить ремонт лягушки газовой колонки или осуществить профилактическое обслуживание, не вызывая мастера.
Как снять лягушку с газовой колонки
Для начала следует перекрыть подачу воды и газа. После этого работы проводят в следующем порядке:
- сливают воду из теплообменника — с этой целью лучше использовать кран или смеситель, расположенный существенно ниже водонагревателя;
- отсоединяют подающие трубопроводы газа и воды (потребуется разводной ключ);
- теперь можно снять водяной узел газовой колонки, если все выполнено правильно лягушка должна легко демонтироваться.
Конструкция редуктора может отличаться в зависимости от модели проточной колонки. Чтобы снятие водяного блока прошло успешно необходимо открепить все детали и трубы, подходящие к основной конструкции. Корпус снимается легко, физические усилия прикладывать не нужно.
Чистка водяного узла газового водонагревателя
Проводится по крайней мере каждый год. На крышке лягушки расположено несколько болтов фиксации
При откручивании необходима осторожность, чтобы не испортить фальцы. После снятия крышки иди разбора редуктора на две части (зависит от модели колонки), проводится чистка внутреннего пространства и обслуживание конструкционных деталей:
- во время чистки редуктора удаляется накипь и твердые остатки, осевшие на дне узла, одновременно чистят сетку грубой очистки на вводном патрубке;
- шток можно смазать касторовым маслом, либо солидолом;
- прокладку также можно промазать, если на ощупь чувствуется, что она огрубела и потеряла свою эластичность.
Регулярное обслуживание лягушки продлит срок эксплуатации проточного газового бойлера и обеспечит его бесперебойную работу.
Какие комплектующие следует заменить
В редукторе присутствует несколько элементов постоянно подвергающихся воздействию механического давления и некачественной воды. При каждом обслуживании проверяют работоспособность и выполняют замену следующих узлов:
- уплотнитель штока — замена сальника необходима в среднем каждые 3 года, чтобы защитить газовый клапан от попадания влаги;
- мембрана — замена прокладки нужна при ее разрыве, а также при появлении микротрещин;
шток и комплектующие — пружинка, приводящая стержень в первоначальное положение, при интенсивной эксплуатации выходит из строя через 4-5 лет.
Для обслуживания лучше использовать уже готовые фирменные прокладки на редуктор. Мембрана обычно продается отдельно, но при желании удастся приобрести заводской ремкомплект со всеми комплектующими, которые следует менять.
Как отрегулировать редуктор на газовой колонке
Настройка водяного узла поможет оптимизировать расход газа и давление воды на выходе из колонки. Регулировка водяного редуктора проточного газового водонагревателя выполняется с помощью болтов, расположенных на тыльной стороне узла. Обычно их выставляют в заводских условиях, что достаточно для нормальной работы колонки.
Если нужно отрегулировать давление воды болты немного отпускаются. Напор ГВС на выходе должен увеличиться. Регулировка редуктора газовой колонки без крайней необходимости не проводится. Лучше, чтобы работы выполнял представитель газовой службы.
После выполнения обслуживания водяной узел устанавливают обратно. Проверяют отсутствие протечек воды и газа. Колонку запускают и пользуются в обычном режиме.
Как работает редуктор для газовой колонки: конструкция
Основная задача редуктора газовой колонки – пропускать воду внутрь оборудования и заботиться о включении и выключении нагревателя при открытии и, соответственно, закрытии крана. Узел, расположенный в редукторе отвечает за изменение протока воды. Устроена “лягушка” достаточно сложно.
Так, водогазовый редуктор газового водонагревателя состоит из:
- Мембраны и диска (грибка);
- Регулятора расхода;
- Регулятора температуры;
- Регулятора подачи воды при открытом и закрытом смесителе;
- Сопло Вентури;
- Фильтра горячей воды.
Водяной блок выполняет еще и защитную функцию – если напор воды будет недостаточным, редуктор выключит колонку, заботясь о том, чтобы оборудование не перегрелось
Схема строения узла в каждой отдельной модели остается неизменным. Различия могут быть лишь в материале изготовления узла: газоводяной блок изготавливают из латуни, пластика, полиамида.
Так, вода, поступая в колонку, воздействует на диафрагму и диск (грибок). Детали меняют свое расположение, что вызывает активизацию штоком клапана газового узла, к горелке начинает поступать топливо. Как только кран закрывается, давление в системе снижается, детали возвращаются на свои места и горелка гаснет.
Как выполнить чистку «лягушки»?
Очистку узла следует проводить каждый год. После снятия крышки или разбора редуктора на две части проводят чистку внутри блока и техническое обслуживание элементов. В процессе очистки блока удаляется накипь и твердые частицы, осевшие на дне узла. Также следует почистить сетку на вводном патрубке. Шток рекомендуется смазать касторовым маслом или солидолом. Прокладку также необходимо промазать, если чувствуется, что она потеряла эластичность.
Уход за элементами водяного блока продлит эксплуатационный срок газовой колонки и снизит вероятность появления каких-либо неисправностей.
При каждой чистке проверяют работоспособность составляющих и при необходимости их заменяют:
- смена сальника штока обычно требуется примерно каждые 3 года для защиты газового клапана от попадания влаги;
- мембрану следует менять при появлении микротрещин или при разрывах.
Менять изношенные детали нужно на новые фирменные изделия. Мембрану можно приобрести отдельно, однако, при желании удастся найти также комплект, который включает в себя все составляющие для замены.
