Установка дверной коробки межкомнатной двери: изучаем обстоятельно

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Порог межкомнатной двери

Этот элемент конструкции не считается обязательным. К преимуществам монтажа относят:

• уменьшение риска сквозняков, возможность сделать помещение практически герметичным;
• снижение уровня шума (при подходящей конструкции дверной коробки и материале дверного полотна);
• эстетичное и функциональное оформление стыков между разными напольными покрытиями (более подробно о стыковке разных покрытий можно прочесть в статье «Стык между ламинатом и плиткой без порожка»).

Есть и недостатки: велик риск травматизма, неудобно перемещаться людям с ограниченной подвижностью. Кроме того, если в помещениях, между которыми располагается дверь, нет разницы в покрытии, устраивать порог не рационально. Проще сохранить гладкую поверхность, это заметно упрощает уборку.

Различают виды межкомнатных порогов:

• сформированные как уступ пола (кладка из камня, кирпича или блоков, монолит, гипсокартон);
• выполненные как отдельно устанавливаемый элемент;
• являющиеся частью двери.

В первом случае уступ требует облицовки, при этом коробка обычно снабжается дополнительно нижним брусом, который и закрывает порог.

Во втором – на гладкий, выровненный пол монтируется планка из прочного износостойкого материала. Обычно такие пороги выполняются из дерева или металла, реже применяются порожки из ПВХ или другого пластика.

Третий вариант – интересное решение для монтажа непосредственно в дверное полотно. Такой порожек называется «гильотина». В закрытом положении он обеспечивает плотный контакт двери с полом, в открытом – не мешает ее перемещению и свободному движению жильцов.

В любом варианте установки монтаж порога выполняется до окончательной сборки и установки межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери. Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки. Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

Прикручивание планки для уменьшения зазора

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Инструменты для установки межкомнатных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками – это непростой технологический процесс, который требует наличия качественной продукции для монтажа, опыта в выполнении отделочных работ, а также определённого набора инструментов:

1. Электрические инструменты – нужны для быстрого и качественного раскроя, выборки и устройства отверстий в конструкциях:

Дрель с возможностью переключения на ударный режим. Потребуется при необходимости расширения проёма в несущей стене или при устройстве отверстий под анкера для крепления коробки. При выборе стандартного режима сверления, с помощью данного инструмента можно выполнить любое отверстие в деревянном полотне двери.

Рис. 19. Электродрель

Шуруповёрт с функцией ограничения усилия затяжки самореза в теле деревянного элемента.

Рис. 20. Шуруповёрт

Электрический лобзик, циркулярная пила или торцовочный станок (на выбор). Данный инструмент позволит быстро произвести аккуратный распил элементов коробки, доборов или наличников с целью последующего качественного монтажа.

Рис. 21. Электрический лобзик

Электрический фрезер – необходимый, но дорогостоящий инструмент, без которого невозможно выполнить качественную выборку в теле дверного полотна под установку ригеля и запирающих элементов. Также, данный инструмент используется при установке шарнирных навесов как на полотне, так и на вертикальной стойке коробки.

Рис. 22. Ручной фрезер

1. Ручной инструмент – необходим для доработки поверхностей элементов, подлежащих монтажу:

Инструмент для разметки мест раскроя, устройства замков, ручек, петель, крепежей. В комплект входит рулетка, линейка, металлический угольник, строительный уровень, маркер или карандаш. С помощью уровня также можно проверить соблюдение вертикальности установки коробки и точность подрезки элементов обрамления под углом 45 градусов.

Рис. 23. Измерительный инструмент

• Глубина выборки в полотне под ригель запирающего механизма лучше всего определяется при помощи штангенциркуля.
• Для доработки выборки после работы фрезера используются стамески с разной шириной режущей кромки.

Рис 24. Набор стамесок

• Работа стамески невозможна без использования стального или деревянного молотка.
• Для осуществления контроля затяжки саморезов, следует запастись набором плоских и крестовых отвёрток.
• Для ручного раскроя наличников под нужным углом, рекомендуется использовать специальную ножовку с мелким зубом, которая поставляется в одном комплекте со стуслом.

Рис. 25. Ножовка и стусло в одном комплекте

При заполнении зазоров между коробкой, доборами и наличниками со стеной монтажной пеной, применяется специальный нажимной пистолет.

1. Расходные материалы – в процессе монтажа некоторые детали инструмента неминуемо приходят в негодность вследствие физического износа:

В зависимости от материала, толщины и прочности стены, необходимо приобрести свёрла для перфоратора.

Рис. 26. Набор свёрел

• Затяжка саморезов для фиксации элементов конструкции осуществляется с помощью набора бит для шуруповёрта.
• В ходе раскроя дощатых элементов электрическим лобзиком, полотна часто ломаются, и в наличии необходимо иметь несколько запасных пилок.
• Для установки каждой межкомнатной двери, потребуется 1 – 2 баллончика с монтажной пеной.

Рис. 27. Баллон с монтажной пеной

Фиксация деталей обрамления дверной конструкции на монтажный период, до застывания пены, осуществляется с помощью малярного скотча.

Весь инструмент должен быть высокого качества, исправен и заточен. При использовании старых или затупившихся пилок, бит и сверлильного инструмента, на местах обработки могут образовываться сколы, заусенцы и другие дефекты.

Необходимые инструменты, измерения

Чтобы работа происходила быстро, нужно заранее подготовить все, что может потребоваться. Сборка дверной коробки предполагает наличие целого набора, в который входят несколько взаимозаменяемых инструментов:

• дрель (перфоратор), шуруповерт;
• карандаш, линейка, рулетка, транспортир (угольник), уровень;
• монтажная пена (клей);
• ножовка по металлу;
• оцинкованные саморезы (гвозди), дюбеля;
• стамески, напильник (шлифовальная машина);
• торцовочная пила (стусло), электролобзик (циркулярная пила);
• фурнитура.

Если предстоит демонтаж старой конструкции, то мастеру не обойтись без гвоздодера, лома и молотка. Для фиксации рамы в проеме понадобятся деревянные клинья, горизонтальные распорки.

Следующий шаг — снятие размеров. Измерение ширины проводят сразу в трех местах — сверху, в нижней части и посередине. Однако значение, принимаемое за отправную точку, должно быть минимальным. Иначе коробка помещаться в проем откажется. Высоту измеряют по бокам и в центре. Выполняя вычисления, нельзя забывать о необходимых зазорах между рамой и стеной — 4 плюс/минус 1 мм.

Инструкция по сборке коробки

Производители межкомнатных дверей предлагают два варианта своей продукции: в сборе и в виде набора элементов. Многие предпочитают покупать уже готовый дверной блок. Однако самостоятельная сборка дверной коробки не такая уж и сложная задача.

Собрать коробку можно по 3-м технологиям:

1. в шип — производитель заранее вырезал шипы и паз. Самостоятельно подготовить стойки и поперечину для сборки в шип могут только столяры с опытом работы;
2. под углом 90o — наиболее простой вариант;
3. под углом 45o — более сложный способ. Но сложности компенсируются красивым видом сочленения стойки с перекладиной.

Сборка в шип

Сборка коробки на шип встречается редко — производители дверей не хотят делать лишних технологический операций, удорожающих продукцию. Но, все же, в продаже можно встретить. Собирается такая коробка просто: на полу поперечина вставляется шипом в паз в стойки, после чего вся конструкция в каждом углу крепится длинным саморезом для дерева, стягивая и укрепляя коробку. Отверстие под метиз лучше высверлить, но меньшего диаметра.

Под углом 90o

Сборка коробки под прямым углом наиболее простой и быстрый способ монтажа несущей части дверного блока. Операций всего три:

стойки и поперечина отрезаются под углом 90o в нужный размер;

коробка собирается на полу в одно целое. Стойки и поперечина скрепляются между собой саморезами — по 2 (в широких по 3) в каждом торце (см. фото).

Под углом в 45o

Соединение стоек с поперечиной под углом в 45o, при условии правильной зарезки торцов смотрится очень красиво. Технология работ несложная:

• элементы коробки раскладываются на полу;
• стойки и поперечина замеряются — здесь не делается поправка на толщину элементов, как при сборке под прямым углом;

• торцы вверху коробки зарезаются под углом в 45o. Для работы обязательно использовать стусло или дисковую пилу с поворотным механизмом;
• конструкция собирается в одно целое;
• торцы крепятся саморезами — по два на каждый.

Установка дверной коробки

Перед тем, как приступать к непосредственной установке коробки, потребуется выполнить проверку правильности собранной коробки. Для этого потребуется проверить правильность геометрии собранной коробки, диагонали должны быть одинаковыми. Поверхность проема также должна быть гладкой, все неровности должны быть устранены. Только потом можно начинать монтаж дверной коробки межкомнатной двери своими руками, согласно выбранного способа.

Пошаговая инструкция по монтажу коробки межкомнатной двери своими руками

В зависимости от выбранного варианта монтажа, существует готовый порядок монтажа коробки. Во-первых, коробку прикладывают к проему, затем используются деревянные клинья, которые фиксируют ее (либо монтажные пластины). Во-вторых, с помощью уровня проводится проверка ровности установленной коробки, при необходимости выполняется ее коррекция. Затем выполняется фиксация коробки к стене с помощью анкерных болтов, саморезов или специального монтажного набора с пластинами. Отверстие между стеной и коробкой останется лишь заполнить монтажной пеной части открытые и украсить наличниками. Вот и весь порядок, после которого останется лишь навесить дверь, на которой уже должны быть отверстия для петель и дверного замка. Межкомнатные двери устанавливаются именно по такому порядку, но необходимо разобрать подробнее некоторые варианты установки с помощью саморезов и монтажных пластин.

Крепление коробки монтажными пластинами

Довольно-таки простой способ крепления дверной коробки применяется именно с помощью специального крепежного набора. Данный вариант установки коробки обходится даже без применения монтажной пены: достаточно коробку правильно установить по уровню и прочно закрепить на специальные пластины. Перед установкой коробки в проем устанавливаются специальные пластины, которые необходимо изначально прикрепить к стене. В большинстве случаев для данных монтажных пластин потребуются небольшие новые отверстия в стене, к которым крепится пластина. Сами отверстия с пластинами потом можно будет легко скрыть с помощью шпаклевки и отделочного материала. В целом, данный способ требует определенных навыков, но одновременно является самым современным.

Крепление саморезами с дюбелем

Более классический вариант крепления коробки – это использование анкерных креплений или саморезов с дюбелями. Процедура данного монтажа следующая: коробка прикладывается к проему и фиксируется (помогут бруски или клинья). Затем, просверливаются отверстия в коробке, сквозные, куда забиваются дюбеля и прикручивается саморез или анкерный шуруп. Данные отверстия, для эстетики, следует делать в нескольких местах, часть можно спрятать там, где будут крепиться петли и один саморез под углубление, куда будет заходить язычок дверного замка. Данных отверстий хватит, чтоб коробка максимально прочно стала в проем и была максимально надежной. Данный способ примечателен тем, что теперь нет нужды перекрашивать или прятать с помощью заглушек сами крепления коробки, ведь они будут спрятаны под фурнитурой. Для завершения данного монтажа и придания большей прочности, отверстие между коробкой и стеной следует заделать монтажной пеной руками. На завершающем этапе потребуется установить наличники и готовое полотно двери конструкции.

Элементы дверного блока

Дверной блок включает створку, дверную раму или коробку и другие узлы и элементы.

Створка – или дверное полотно. Может представлять собой цельный фрагмент – щитовое полотно; может состоять из нескольких элементов: каркаса, филенки, наполнителя. При монтаже межкомнатной двери ее конструкция значения не имеет.

Рама – есть у распашной, рото-двери, бывает у складной. Каркас изготавливают из деревянного бруса, он включает вертикальные стойки и горизонтальную перекладину. В некоторых случаях сюда же входит порог.

Другие узлы:

• Наличник – обрамление дверного проема. Планки закрывают место примыкания рамы к стене. Наличники выполняю также декоративную роль и нередко украшаются резьбой, фрезерованными канелюрами, накладными декоративными элементами.
• Петли – обязательное устройство для распашной створки. Благодаря им она поворачивается и удерживается в вертикальном положении. Конструкция петель определяется нагрузкой: массой дверного полотна, интенсивностью пользования, условиями эксплуатации. Обычно дверные петли скрыты целиком или частично. Однако есть и декоративные версии: хромированные, позолоченные, имитирующие старинные бронзовые изделия.
• Запорные механизмы – любое приспособление для ограничения доступа. Модели для туалета и ванной оснащаются простыми механическими запорами по умолчанию. Замок устанавливают по желанию. Обычно это простые легкие механизмы, служащие исключительно ограничителем доступа
• Дверные ручки – приспособление, облегчающее открывание. Наличествуют везде. В раздвижных системах их функцию нередко выполняет профиль. В других моделях ручка – важный элемент дизайна. Существует сотни тысяч вариантов на любой вкус и из любого материала.
• Уплотнители – обязательный элемент для раздвижной и складной конструкции, в других может отсутствовать. Уплотнитель обеспечивает примыкание створки, заглушает шум, задерживает тепло. Нередко он же удаляет пыль из направляющих.

Сборка дверной коробки

Чтоб установить дверную коробку, ее потребуется изначально правильно собрать. Имея в наличии все необходимые инструменты и материал для коробки, следует начинать с правильного чертежа и отметок для распила. Заранее потребуется выполнить не только распил и сборку всей конструкции коробки, но и точно наметить и рассчитать места для петель. Дверные петли бывают как врезными (необходимо стамеской сделать углубления), так и накладными. Для расчета и установки петель необходимо отмерять по 20 см сверху и снизу стороны, где будет крепится дверь. Необходимо внимательно подбирать стойку для монтажа петель, помня про сторону открывания двери.

Сборка коробки МДФ или дерева подразумевает нескольких видов, в зависимости с наличия порога, угла стыков (45 или 90) и наличии готовых шипов для более практичной сборки. В следующем видео показано, как правильно собрать дверную коробку:

Под углом 90 градусов

Можно легко как собрать дверную коробку своими руками пошаговая инструкция именно с помощью сборки под уголком 90 градусов. Становится очевидным, что данный вид сборки коробки подразумевает распил стоек по-отдельности под высоту и ширину проема. Этот вариант сборки крайне легко сделать своими руками новичку, ведь весь распил проводится без использования стусла и не требует специальных умений

Важно помнить, что даже при элементарной сборке коробки в 90 градусов не следует торопиться, лучше несколько раз перепроверять расчеты и поставленные карандашом отметки на стойках перед началом распила, обязательно помня про зазор в 3 мм между коробкой и дверью. После того, как выполнен распил стоек, их следует соединить в единую конструкцию. Саморезы стягивают всю коробку, формируя готовую к установке коробку

Для данного вида сборки вполне достаточно будет использование по два самореза в каждую точку крепления стоек. Следует учесть, что перед вкручиванием саморезов (следует отступает от краев по 1 см) следует аккуратно просверлить в намеченных местах дырки, чтоб саморезы зашли ровно и без отклонений. В целом, именно сборка дверной коробки под 90 градусов является наиболее простой, но ее главный недостаток заключается в итоговом внешнем виде, который может понравится далеко не всем. Если все выполнено верно, дверное полотно установить будет максимально просто, лишь навесив на петли.

Под углом в 45 градусов

Рассматривая все способы сборки дверной коробки межкомнатных дверей, наиболее популярным является именно сборка под углом в 45 градусов. Данная сборка коробки является чуть сложно, в сравнении с 90-о градусным вариантом: тут придется с помощью стусла подгонять все стыки под углом 45 градусов. Сборка коробки под углов 45 градусов самая распространенная, ведь она создает самый лучший внешний вид коробки, одновременно являясь крепким вариантом сборки конструкции. Отличие от сборки в 90-о градусов заключается в том, что два верхних угла и два нижних (если сборка прямоугольной коробки) подпиливаются под 45 градусов, все элементы четко соединяются также саморезами. При подсчете и черчении линий распила обязательно следует помнить про зазор между коробкой и дверным полотном – он должен быть равным 1 см. Сборка коробки под 45 градусов отличается также тем, что саморезы будут стягивать коробку уже не по прямой, а под углом.

Сборка в шип

Есть еще одно устройство дверной коробки межкомнатной двери, которая подразумевает сборку по принципу шип-паз. Самостоятельно неопытному мастеру крайне сложно будет из брусков создать надежной и правильное по размерам крепление в шип. Поэтому, данный метод сборки коробки подходит опытным мастерам либо тем, кто под заказ получил готовую коробку с креплением шип-паз. Благодаря сложному креплению, данный вид сборки дверной коробки как в шип является наиболее прочным и надежным.

Сборка коробки с порогом

Тем, кто запланировал дверной проем стены с порогом, нужно сразу же собирать прямоугольную цельную коробку. От П-образной отличается тем, что внизу также придется подгонять и стягивать саморезами крепления. При современных ремонтах большинство постепенно отказывается от коробок с порогами, но без них не обойтись при установке двери в ванной комнате или санузле.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм

Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Видео

https://profi.ru/blog/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami/

https://derevo-s.ru/stroeniya/dom/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej

http://aquagroup.ru/articles/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html

https://remoskop.ru/instruktsiya-ustanovke-mezhkomnatnyih-dverey-vyipolnyayte-montazh.html

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: последовательность и тонкости выполнения работ

http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html

Монтаж стоек и петель – пошаговая инструкция

Очень важно правильно установить стойки. К ним крепят дверную коробку

Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора).

Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.

Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне.

Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°.Далее занимаемся дверными петлями.

Их монтаж следует производить максимально аккуратно

Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна. . Вы самостоятельно справились со сложной задачей

Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. 

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками.