Причины отсутствия электричества
Обычно при отключении света в первую очередь проверяют автоматический выключатель
Электричество может отсутствовать в одном доме или в квартире. Если отключился свет в одном или нескольких зданиях, вероятными причинами являются аварии или ремонтные работы. Самостоятельно решить проблему не получится, поэтому придется ждать, пока в доме появится электроэнергия. Отключение света в одной квартире может быть вызвано поломкой на участке электропроводки, неуплатой счетов, перегрузкой.
Основные технические причины отключения света:
- Плановый и капитальный ремонт отдельных частей линий подачи электропитания. При заключении договора между поставщиком услуг и потребителем должен быть указан срок отключения энергии. Обычно он составляет 72 часа за год. Без перерыва электричество не может вырубиться более чем на 24 часа. Перед проведением работ потребитель уведомляется.
- Аварийные ситуации. Связаны с полным или частичным выходом энергоснабжающей системы. Свет может вырубаться без предупреждения, срок отключения не ограничен. Включаться подача электроэнергии будет после устранения аварии.
- Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации. Дома также могут быть обесточены без предупреждения. Включиться свет должен после прекращения бедствия.
- Неисправности электропроводки. При неудовлетворительном состоянии электросети потребителю имеют право отключить электричество. Решение принимает Ростехнадзор или жилищная инспекция. Потребитель обязан быть уведомлен.
- Проблемы с автоматом. Вырубать пробки может в случае неправильно выбранного устройства.
- Короткое замыкание. Может замкнуть как участок электропроводки, так и какой-нибудь прибор.
- Перегрузка. Если использовать на одной линии несколько мощных бытовых приборов или превысить допустимую норму, будет гаснуть свет и периодически пропадать электричество.
Как перенести розетку
Часто требуется не ремонт или замена розетки, а ее перенос в другое место. Например, если на ее место будет установлена новая мебель.
Розетка может быть перенесена:
На другую стену
На другую высоту
В другое помещение
Для переноса розетки нужно подготовить новое отверстие, просверлив его перфоратором. После этого, предварительно проверив, отсутствует ли в розетке напряжение, ее можно снимать со старого места. Оставшийся провод демонтируется.
Новый провод прокладывается от распределительного щита к новому месту по проштробленному отверстию. После этого действует стандартная схема подключения розетки и соединения проводов в соответствии с цветовой маркировкой.
В случае переноса розетки на соседнюю стену, можно нарастить провод электропроводки.
Как нарастить провода в розетке
Наращивание провода производится при помощи скрутки, либо же можно установить распределительную коробку.
Устройство коробки удобно только в том случае, если это нужно не для одной розетки, а сразу для нескольких розеток. В ином же случае можно воспользоваться скруткой проводов.
Ниже проиллюстрированы примеры скрутки:
Готовую скрутку нужно обязательно изолировать муфтой, в роли которой может выступить оболочка провода, которые имеет большее сечение.
Инфо! При скрутке нужно учитывать материал проводов, если это медь и алюминий, то лучше использовать соединение «под болт». В ином случае, из-за разности в проводимости материалов скрутка возгорится.
Справившись с процедурой ремонта и замены розетки, можно улучшить понимание устройства бытовых электрических сетей. В дальнейшем эти знания упростят ремонт более сложных электрических приборов.
Видео-инструкции по теме:
1. Замена розетки
2. Проверка напряжения в розетке
3. Наращивание проводов (скручивание)
Поиск и устранение обрыва в электрической цепи
Самый сложный вариант, когда перестает работать одна или несколько обычных розеток, которые неизвестно как и откуда подключены. Упрощает задачу тот факт, что вся проводка, по крайне мере большая ее часть, делалась по стандартам, а значит можно представить себе как она расположена. Первая скрутка должна находиться в этой же комнате в распределительной коробке. Размещается она на высоте примерно 15-20 см от потолка (как и основной провод), но зачастую оказывается скрытой под обоями или даже слоем штукатурки. Если визуально определить ее расположение не получается, надо простучать стены.
Когда коробка найдена и вскрыта, то в ней обычно находится подгоревший контакт, либо приходится искать другую коробку, от которой провод идет в уже проверенную. Иногда встречаются достаточно причудливые схемы подключения, когда главный распределительный щиток находится в коридоре, кажется, что от него провод должен напрямую попадать на кухню, а на деле оказывается что проводка идет вокруг квартиры через все комнаты и только потом последней веткой попадает в кухонную распределительную коробку. Без наглядной схемы тут никак не угадаешь – надо только последовательно прозванивать все цепи и хорошо если для этого есть специальные устройства, без которых с задачей может справиться только опытный электрик.
Разобраться в устройстве проводки в квартире поможет это видео:
Самая редкая и вместе с тем нежелательная причина, почему не работает розетка – когда каким-то образом оказывается испорчен провод внутри стены. Это может быть короткое замыкание вследствие многократного перегревания и остывания проводки или случайно зацепили провод при сверлении стены. Если прозвонка показывает, что именно этот участок не пропускает ток, то придется вскрывать штробу и менять провод. В лучшем случае получится определить место обрыва и разбивать придется только часть стены, но если провод замкнуло, то лучше менять его полностью.
Единственная альтернатива как обойтись без штробления стен – отключить испорченный провод из распределительной коробки и вместо него проложить новый по поверхности стены – сделать открытую проводку.
Общая информация
Появление двух фаз определяется с помощью специальных приспособлений — индикаторов напряжения и вольтметров.
В большинстве квартир/домов проводка скрытая. Как показала практика, она является более уязвимой, нежели установленная открытым способом. Последнюю не пробьют случайно, если необходимо повесить картину или ковер. Со скрытой проводкой сложнее. Определить ее местонахождение сложно, ведь строители обычно не оставляют схем, а прибор для подобных работ стоит дорого.
Повреждения бывают разными. Часто без электричества остаются квартира/дом или какое-то отдельное помещение. В случаях, когда установлены автоматические выключатели, быстро устраняющие короткие замыкания, это незаметно. При их отсутствии неисправность проявится появлением искр и дыма.
Если такие повреждения можно предупредить, от поломок в распределительной коробке защититься нельзя. Существует несколько причин их появления:
- Некачественно выполнены работы по соединению проводов.
- Место соединения окислилось и разрушилось.
- Произошло соединение алюминиевого и медного проводов. Под воздействием влаги провода окисляются, вследствие чего происходит обрыв.
Такие неисправности легко обнаруживаются по запаху сгоревшей изоляции.
Обрыв нулевого проводника
Если произошел обрыв нуля, электроприборы, подключенные к розетке, работать не будут. Возможно, напряжение пропадет и в остальных розетках.
Если поломка произошла по этой причине, то и решение довольно простое. Достаточно выключить технику из сети. Что делать дальше:
- Определить розетки без напряжения. На этом этапе пригодится вольтметр, контрольная нагрузка или индикаторная отвертка. Не стоит использовать однополюсный индикатор — он бесполезен. Запрещено в качестве индикатора использовать лампу накаливания. Если попадется напряжение в 380 В, она может взорваться и нанести увечья.
- Дальше нужно найти поврежденную часть проводки.
Если выполнить работы самостоятельно не получается, следует обратиться к электрику.
Обрыв нулевого проводника с замыканием на фазу
При обрыве нулевого провода с замыканием на фазу недостаточно лишь выключить электроприборы. Появление двух фаз это не устранит.
Обрыв фазного проводника
Если в розетке индикатор ничего не показывает, случился обрыв так называемой фазы. Определить его местоположение несложно. Необходимо проверить наличие фазы в соединительных коробках, расположенных между электрощитком и поврежденной розеткой.
Аппараты защиты
Несмотря на наличие защитных элементов (УЗО, автоматические выключатели), во многих домах стоят предохранители. Если вышел из строя предохранитель, находящийся на «нуле», к розеткам пойдет вторая фаза.
Исправить ситуацию легко, если найти место замыкания. Необходимо выключить свет, отключить от сети приборы и установить новый предохранитель. Если он сломался, поломка касается проводки. В противном случае, когда предохранитель в порядке, неисправность следует искать в технике.
Неисправности питающей сети
Еще одна причина появления двух фаз в розетке — поломки сети. Чаще это обрыв нулевого провода. Оборваться может где угодно, начиная подстанцией, заканчивая щитком в многоэтажном доме. При этом электричество в квартирах не пропадет. В особо сложных случаях напряжение вырастет до 380 В, что выведет из строя бытовую технику.
Две фазы в розетке возникают и по причине замыкания фазы/нуля на линии электропередач.
Это опасная неисправность, ведь даже УЗО не всегда успевают отреагировать. В результате возникает пожар.
Искать и устранять неисправности питающей сети должны исключительно электрики.
Произошло перенапряжение
Две фазы появляются и вследствие скачков напряжения (повышение или понижение) в сети. Проявляется это в моргании света, слишком ярком или, наоборот, тусклом свечении лампочек. Особенно опасно повышение, ведь техника не может работать полноценно или перегорает.
Как нужно действовать:
- Отключить электропитание для квартиры/дома.
- Отключить технику.
- Выключить свет (выключатели установить в положение «выкл.»).
- Вызвать электриков.
Почему нельзя действовать самостоятельно? Во-первых, малейшая неточность в работе может привести к трагическим последствиям. Во-вторых, электричество подключается исключительно после составления акта о неисправности.
Сырые стены
Часто две фазы — следствие лишней влажности. Сырые стены могут привести к возникновению короткого замыкания. Нейтральный провод либо отпадет, либо приклеится к фазе.
Чтобы устранить поломку, необходимо найти место локализации замыкания. Потом придется менять провода от розетки до распределительного щитка
Важно также избавиться от сырости и предупредить ее дальнейшее появление
Необходимые инструменты
Для простой работы с проводкой, которую можно выполнить в домашних условиях, нужен совсем небольшой набор инструментов:
- Индикатор напряжения. Электрический ток невидим глазу, а определять его наличие, прикасаясь рукой к проводнику, без последствий дано далеко не всем. Для предварительной оценки состояния проводки подойдет самый простой индикатор, но лучше если это будет чувствительный прибор, реагирующий на электромагнитное поле – иногда надо узнать в какую сторону от розетки уходит провод.
- Диэлектрические плоскогубцы. Принято считать, что их отличает наличие резиновых чехлов на ручках, но сейчас такими комплектуются даже стандартный слесарный инструмент – чтобы не скользил в руке, поэтому на бумаге диэлектрическими считаются те, что прошли поверку, а на практике – просто с изоляцией. Если дома есть только старые плоскогубцы с не изолированными ручками, то надо просто обмотать их изолентой. При этом надо сначала наложить пару отрезков ленты крест-накрест на нижнюю часть ручки, а потом обматывать ее основную часть.
- Отвертки – чаще всего используются крестовые, но может пригодиться и обычная прямая.
- Нож. Подойдет самый маленький – он нужен только для очистки изоляции с проводов.
- Молоток и монтировка. Нужны на крайний случай, если придется ковырять стены в поисках распределительных коробок, но как показывает практика, они в любом случае пригодятся – хотя бы как подставки.
Не пропустите: Укладка кварцвиниловой плитки (40 фото): как укладывать кварцвиниловую замковую плитку, технология монтажа на подложку Этого набора должно быть достаточно, но если используется стандартный пробник, то еще нужно будет какое-то маленькое устройство, чтобы дополнительно проверять розетку – хотя бы настольная лампа. Еще можно подготовить кусок провода, чтобы его хватало от розетки до дальнего конца комнаты – возможно придется прозванивать провода по одному.
Шаг 3 – Устраняем проблему
Первым делом убедимся, что в квартире есть свет, а вот розетка отказывается работать. Освещение подскажет о поступающем в квартиру питании.
Проверка произведена и стало ясно, что проблема заключена не в подключаемом приборе, не в отсутствии питания в квартире. Так почему же розетка может не работать? Стоит еще немного потрудиться, чтобы это выяснить.
Во-первых, необходимо удостовериться, что проблема неработающего электроприбора в отключенном питании, а не повреждении самого агрегата. Для этого проверяем напряжение мультиметром или двухполюсным индикатором напряжения.
В результате проверки придется иметь дело с одним из нескольких возможных вариантов:
- Обесточены все розетки;
- Не работают розетки в одной, двух комнатах;
- Неисправен один источник питания.
Для большинства людей ответом на вопрос “что делать, если не работает розетка” будет одно решение: обратиться в соответствующую службу, вызвать квалифицированного электрика или отправиться за помощью к знакомому мастеру.
Однако на деле подобные действия необходимы только в случаях проблемной ситуации с щитком, обрыва проводки, после короткого замыкания от сгоревшего прибора, возгорания или потопа. Также обратиться к специалисту желательно, если была обнаружена необходимость замены щита, неработающих автоматов.
Чаще мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, вооружившись небольшим набором инструментов и школьным курсом физики. Так, в обязательный набор инструментария входят отвертки, пассатижи, ножик, провода, наждачная бумага.
Ниже приведены самые распространенные причины поломок и пошаговые инструкции, как починить розетку в каждом случае. Для устранения неисправности в распределительной коробке:
- Обесточить квартиру, отключив все автоматы;
- Удостовериться в отсутствии напряжения;
- Вскрыть коробку;
- Тщательно осмотреть скрутки, выявить подгоревшие или отломленные провода;
- Обгоревший проводник зачистить наждачкой, ножом, напильником, скрутить и замотать изолентой;
- Отломленный провод скрутить, изолировать;
- Собрать коробку обратно, включить питание, проверить напряжение на выходах.
Для замены или ремонта одиночной розетки:
- Обесточить дом;
- Снять пластмассовую крышку;
- Прикрутить выпавший из зажима провод, при необходимости очистив и изолировав оголенные участки;
- При необходимости заменить старую декоративную панель на другую, отсоединив все зажимы и клеммы от предыдущей и повторив аналогичные действия с новой крышкой;
- Проверить контакты, закрутить болты;
- Проверить индикатором напряжение.
Другие опасные методы заземления розетки
Существует еще один не менее опасный (по сравнению с предыдущим) способ заземления розетки. Его иногда используют жильцы многоквартирных домов – кустарный метод применим в старых домах, где отопительные трубы выполнены из металла и соединяются с теплотрассой, которая соответственно контактирует с почвой. На первый взгляд – это идеальный вариант, ведь действительно розетка будет заземленной, но на деле не все так просто.
Опасность в том, что сейчас многие жильцы предпочитают устанавливать пластиковые трубы, а как известно, этот материл не проводит электричество. Получается, что при таких обстоятельствах система перестанет функционировать. Это приведет к тому, что при наличии фазы на одном из электрических приборов удар током получите вы и соседи, которые еще контактируют с трубами.
Категорически запрещается использовать водопроводные трубы с целью заземления проводов
Запрещено заземлять розетки и на металлические газовые трубы, даже если вы живете в собственном доме, а не в квартире. Ведь даже в предыдущем случае по трубам течет всего лишь вода, а не газ. При такой халатности может произойти взрыв.
Запрещается в электрическом щитке подключать заземляющий проводник к контактам «земли» и корпусам электрических приборов, если заземление проведено не до конца. Это опасно еще и тогда, когда отсутствует дополнительный защитный механизм.
Особенности эксплуатации евророзеток
На территории нашей страны широко применяется немецкий стандарт компании Schuko. Он использует две заземленные подпружиненные скобы на розетке и соответствующие им контактные площадки на вилке.
Они созданы специально для обеспечения надежной электрической связи с заземляющим контуром генераторного конца через РЕ-проводник. Это обязательное условие безопасности необходимо для подключения УЗО или дифавтомата.
При установке или извлечении вилки необходимо преодолевать усилие пружин, рассчитывая создаваемую механическую нагрузку. Ее нельзя превышать.
У некоторых старых евророзеток используются корпуса, в которые вилка может войти не полностью внутрь, когда создается не только неполное контактное соединение по длине электрода, но и возникает опасность прикосновения к открытым токоведущим частям, что является предпосылкой для поражения электрическим током либо создания КЗ.
Порядок поиска неисправности
Не работают все розетки в квартире
Возможные причины возникновения такой неисправности можно сформулировать следующим образом:
- отсутствует общее электропитание квартиры;
- возникла неисправность во вводном распределительном щитке;
- все розетки квартиры запитаны со щитка от одной группы, проводка которой оказалась поврежденной или обесточенной.
Общее отсутствие напряжения определяется легко. Если вводной автомат включен, отходящие автоматы также включены, но электроприборы в квартире не работают (в том числе на кухне), при этом ни в одной комнате нет света — значит питания нет вовсе. Окончательно убеждаемся в этом, проверив индикатором наличие напряжения на вводном автомате.
При наличии напряжения на вводной клемме автомата и его отсутствии на выходной, отключите и вновь включите автомат. Если ничего не изменилось, выключатель неисправен и подлежит замене.
Таким же способом проверяем все отходящие выключатели. Среди них находим тот, от которого питается розеточная группа. В случае, если напряжение поступает в линию, а розеточная группа не работает, следует искать обрыв провода. Питание розеточной группы может осуществляться через разветвительные коробки, либо шлейфом. В первом варианте нужно открыть первую от щитка коробку и прозвонив провода определить место разрыва провода. Во втором варианте вскрывается ближайшая к щитку розетка, провода, идущие от щитка, отсоединяются.
Не работают розетки в одной или двух комнатах
Если установлен распределительный щиток, имеющий вводной автомат и несколько отходящих, пытаемся определить, какой из автоматов питает тот участок проводки, где не работают розетки. Чаще всего, розеточная и осветительная проводка в одной комнате или в двух комнатах объединяются в одну группу, питающуюся от одного автомата. Иногда розетки устанавливаются по одной стене в разных комнатах. Проверяем, все ли автоматы включены, если да, проверяем наличие напряжения на входе и выходе автоматов. При наличии отключенного автомата, производим его включение. Если в щитке опущенный тумблер не поднимается, причины может быть две:
- механический привод автомата неисправен и прибор подлежит замене;
- только что произошло отключение выключателя защитой и тепловой расцепитель еще не остыл.
В первом случае необходимо приобрести автомат нужного номинала и заменить им неисправный. Во втором случае ищем место повреждения. Поскольку проводка в современных квартирах выполняется скрытой, доступ к проводам возможен только в щитках, разветвительных коробках (если они установлены и не замурованы в стене) и в самих розетках.
Вооружившись мультиметром, измеряем сопротивление между фазным и нулевым проводами найденной группы, разумеется, отключив напряжение. Этот замер производим из вводного щитка. При обнаружении короткого замыкания, пытаемся отследить трассу интересующей нас группы электропроводки. Нужно найти разветвительную коробку, в которую приходят два провода, показывающие короткое замыкание. Если найденная коробка имеет крышку, открываем ее, снимаем изоляцию со скруток, разъединяем провода и освобождаем пару, которая показывала короткое замыкание. Измеряем сопротивление этой пары в сторону вводного щитка. Сопротивление, близкое к нулю означает, что повреждение находится на участке проводки между вводным щитком и разветвительной коробкой. Если возможность извлечь провода отсутствует, остается только проложить на этом участке новую проводку.
Повреждение скрытой проводки редко происходит само по себе. Нередки ситуации, когда неисправность проводки обнаруживается после ремонта. При сверлении отверстий в стенах, например, чтобы подвесить шкаф или полку, проводка, или ее изоляция может быть повреждена. Чтобы в дальнейшем такого не произошло, рекомендуем ознакомиться с нашим советами о том, как не попасть в проводку при сверлении стен.
Короткое замыкание может возникнуть после залива электропроводки при порыве труб отопления или водоснабжения, либо после потопа в ванной у соседей сверху. Изоляция проводки может иметь незначительные дефекты, которые не проявляются, пока провода сухие. При увлажнении, цементная пыль с водой образует токопроводящую среду, в результате чего происходит короткое замыкание, выгорание изоляции и спекание проводов между собой.
Проблемы с одной розеткой
Если же не работает одна розетка в комнате, одной из причин может быть ослабевание контакта в результате чего провод может попросту отпасть. В этом случае устранение неисправности сводится к тому, что нужно отключить свет в квартире, достать розетку из штробы и проверить ее подключение. На видео ниже наглядно демонстрируется технология ремонта:
Как работает и что означают горящие светодиоды
С передней стороны тестера расположена информационная панель с цифровым табло и индикаторами в верхней части. 
Снизу — кнопка для проверки УЗО.
Сзади — полноценная европейская вилка с заземлением. 
Если у вас попался другой разъем, например под американский или английский тип розетки, то воспользуйтесь переходником.
Главное, чтобы и переходник имел заземляющий контакт, иначе тестер работать не будет. 
Чтобы не таскать с собой инструкцию, на передней панели изображены подсказки, которые обозначают комбинации свечения светодиодных индикаторов. 
Для начала проверки, просто вставляете прибор в нужную розетку. Он тут же автоматически запускается и выводит для вас всю необходимую информацию.
Перво-наперво наглядно демонстрируется какое там напряжение. Заявленная погрешность по сравнению с проверенными мультиметрами и вольтметрами всего 2%. 
Далее, смотрите на светодиоды и по их свечению определяете, все ли у вас в порядке в розетке с проводами. Если кто не понимает в английских надписях, то обозначают они следующее:
горят два левых светодиода — с вашей розеткой все в порядке и нет никаких замечаний
Пользуйтесь и включайте приборы без опасений.
горит один левый светодиод — в розетке отсутствует заземление!
светится только светодиод посередине — в розетке нет ноля!
если вообще ничего не горит — где-то в обрыве фаза
Соответственно без фазы тестер и не работает.
светятся два правых диода — монтажники перепутали местами фазу и землю
горят два светодиода по краям — перепутаны местами фаза и ноль
Ответственность и штрафы
Степень понесенного урона определяет ответственность за незаконное отключение электроэнергии. Собственник по закону способен требовать компенсации за материальный ущерб, а также моральное возмещение при правонарушении.
Административная ответственность
Такая форма ответственности применяется, если по причине проведения законных мероприятий произошел сбой в работе технике или они привели к выходу их из строя. Неправомерность со стороны сотрудника ЖЭУ расценивается, как самоуправство согласно статье №19.1 КоАП России. В соответствии с нормами кодекса виновное лицо обязано заплатить штраф.
Энергосбыт является монополистом в данной сфере услуг, поэтому незаконные процедуры влекут наложение неустойки в отношении ответственных сотрудников по статье №14.31. Компенсировать моральный урон можно на основании ст. №15 федерального документа №2300-1 (в актуальной версии 2020 года).
Уголовная ответственность
Если незаконно отключили в доме свет, то за такие действия ответственных лиц можно привлечь по статье №330 УК России. Уполномоченные сотрудники, отвечающие за обеспечение электроэнергии, облагаются санкциями или привлекаются к принудительным работам. Дополнительно служащих УК или Энергосбыта могут лишить свободы, если во время проведения процедуры применялась физическая сила или собственнику угрожали использованием насилия.
Статья №215.1 (пункт №1) УК России гласит, что если обесточивание стало причиной порчи имуществу, здоровью или имело другие негативные последствия, то виновному вменяют наказание:
- денежная компенсация;
- исправительные мероприятия;
- заключение под стражу.
В ситуациях, когда неправомочное деяние привело к летальному исходу гражданина, то ответственный человек привлекается по той же статье, но действует пункт №2. Помимо указанных последствий, виновное лицо также может лишиться право занимать определенный пост.
Опасные моменты
Техника безопасности написана не просто так, а для нашей безопасности. Слишком велика цена безответственности в делах электрики. За неимением опыта и навыков, новички часто допускают опасные и даже смертельные действия при переноске нового месторасположения электроточки:
- Скручивают провода без изоляции и не сгибая, а просто обивая несколько раз около друг друга.
- Соединяют медь и алюминий без переходников.
- Монтируют кабеля разного сечения, не рассчитав степень нагрузки на сеть.
- Производят работы без отключения тока.
- Не тестируют ток в кабеле.
Все указанные детали являются опасными моментами, которые способны нанести непоправимый вред, как здоровью человека, так и зданию. Короткое замыкание или отсутствие контакта, и, как итог – неработающий выключатель, – самое безобидное, что может случиться.
Комфорт в доме – это ряд факторов, среди которых как внешний вид помещения, так и функциональное оснащение. Если для комфорта не хватает нового выключателя около телевизора или у основания кровати, производят перенос электроточки. Методов такого процесса несколько, у каждого свои особенности, преимущества и недостатки.
Разные стандарты электрооборудования
Мы сейчас переживаем переход от старого советского ГОСТа к новому оборудованию, производимому по современным Европейским нормативам. У любого владельца квартиры можно встретить приборы, которые созданы для работы с одним или другим стандартом.
Присмотритесь к фотографиям электрических вилок и показаниям микрометра, которым выполнен замер диаметра их металлических контактов.
Вилка советского ГОСТа показана слева, а современная — справа. Если округлить показания, то они сведутся к значениям 4,0 и 4,8 мм. На первый взгляд вроде бы разница незначительная и ничего страшного в этом нет.
Однако, здесь заложен скрытый для неопытных электриков смысл. На вилках старого образца писали номинальное значение тока нагрузки, которую должна надежно выдерживать такая вилка. Это всего 6 ампер.
Электроды «евровилок» с диаметром 4,8 мм, создаются для работы с номинальными токами в 16 А.
Сравним их по мощности подключения приборов:
- старый ГОСТ. 6×220=1320=1,32 кВт;
- евростандарт. 16×220=3520=3,5 кВт.
Разница для электрика очевидна: новые конструкции позволяют оптимально работать нагрузкам в 2,6 раза большим тех, которые использовались в квартирах наших родителей.
Это огромное преимущество евростандарта, во время затянувшегося на длительный срок постепенного перехода от старых нормативов, сказывается при неправильном подборе вилок к розеткам разных моделей.
Чем опасно неправильное сочетание розеток и вилок
Оба стандарта имеют одинаковое расстояние между центрами электродов. Оно составляет 19 мм, позволяя использовать оба типа устройств. У розеток советского образца отверстия в диэлектрическом корпусе, как правило, не позволяют использовать утолщенные вилки. «Домашние мастера» решают этот вопрос с помощью ножа или сверла.
Евровилка в старой розетке
Когда хозяин квартиры использует старые розетки для подключения современных приборов с утолщенными электродами, то на первых порах при незначительных нагрузках ничего страшного вроде бы не происходит. Контакты работают нормально и передают электроэнергию без излишнего перегрева.
Но, по прошествии определенного времени, раздвинутые на большее расстояние лепестки из латуни начинают терять жесткость. Ускоряет этот процесс нагрев от проходящего тока. Ослабленные пружины с меньшим усилием создают ужим, ведущий к повышению электрического сопротивления и дополнительному нагреву.
Чтобы избежать подобных ошибок производители электрооборудования выпускают переходники, с помощью которых можно безопасно работать в подобной ситуации. Среди них встречаются непродуманные конструкции с явными дефектами. Пример неудачной вилки-переходника с ослабленной клепкой и мягкими латунными пружинами показан на фото.
Подобное устройство может длительно работать с ноутбуком или другим потребителем электроэнергии с мощностью около 60 ватт. Но оно быстро выйдет из строя при подключении пылесоса или дрели на 1 кВт.
Советская вилка в евророзетке
Если современную розетку использовать для бритвы с вилкой старого стандарта, то при непродолжительной работе электродвигателя мощности нагрузки недостаточно для перегрева места контактов. В этом случаи оба устройства сочетаемы, работают.
Но, когда старые тонкие электроды вставлены внутрь увеличенных гнезд, то между ними создается ослабленный контакт, не позволяющий повышать нагрузку. При таком подключении требуется контролировать температуру металла.
Как это работает? Конструкция розетки с защитными шторками
Если посмотреть на лицевую панель розетки в момент подключения к ней вилки как бы «с обратной стороны», то получится такая картинка:
| Обратная сторона лицевой панели со шторками | Защитные шторки розетки закрыты | Защитные шторки розетки открываются | Защитные шторки розетки открыты, штифты вилки в розетке |
У большинства производителей защитные шторки – это подвижная пластиковая деталь, закрепленная в центре и имеющая по бокам две скошенные в разные стороны площадки. При одновременном надавливании на защитные шторки округлыми штифтами вилки они проворачиваются по или против часовой стрелке, открывая доступ к электрическим контактам розетки.
| Положение штифтов вилки при надавливании на защитные шторки розеток | Движение защитных шторок розетки при надавливании на них штифтов вилки |
Когда вилку вытаскивают из розетки, защитные шторки возвращаются на исходную позицию, благодаря встроенной в лицевую панель розетки пружине.
Электроустановочные изделия Florence сконструированы таким образом, что усилие при втыкании вилки в розетку с защитными шторками практически не отличается от аналогичного усилия у розеток без защитных шторок.
