Разработка дизайна и чертеж
Для начала создадим и нарисуем небольшой проект‑эскиз, а проще говоря, схему-чертеж встроенного шкафа‑купе, применительно к конкретным размерам нашей прихожей, с учетом размеров купленных раздвижных дверей. В одном из ее углов мы и разместим наш объект. Делать это в углу очень удобно, потому что нам останется изготовить только две стенки — переднюю и боковую, а каркас нашей конструкции будет состоять всего из двух отдельно собранных рам высотой до самого потолка.
Примерные их размеры в нашем случае можно увидеть на рисунке. Внутри будут располагаться четыре полки, которые придадут всей конструкции дополнительную жесткость. В самом верху, выше уровня дверей, сделаем ещё одну дополнительную полочку половинной глубины.
Чертёж встроенного шкафа‑купе во время работы должен быть у нас постоянно под руками.
Как ремонтировать шкаф-купе, если двери закрываются неплотно
Очень часто со временем, а при некачественном монтаже — сразу, створки шкафа закрываются не до конца. Между ними и боковой стенкой остаётся зазор сверху или снизу. Происходит это из-за неправильной регулировки. Исправляется проблема так.
Аккуратно отклейте буферную ленту внизу профиля дверцы там, где створка прилегает к боковой стенке. Вы увидите два отверстия. Возьмите шестигранный ключ на 4 или 5 мм и вставьте в нижнее гнездо. Пошевелите немного, чтобы шестигранник вошёл в головку винта.
Теперь, поворачивая ключ, отрегулируйте положение двери. При вращении по часовой стрелке створка поднимается и уменьшается зазор снизу. Если крутить против часовой, дверь будет опускаться, уменьшая тем самым щель сверху. Нужно добиться такого положения, чтобы зазоры внизу и вверху были одинаковыми.
Сверление вертикальных ручек профилей
На этом этапе производится засверловка профиля ручки для его
сопряжения с горизонтальными соединителями и роликами. С этой целью в верхней
части профиля ручки на расстоянии 7 мм и в нижней части на
расстояниях 7 и 42 мм засверливаются по два отверстия. Первое
отверстие диаметром 5 мм делается сквозным, а наружное на 10 мм не
на всю глубину, чтобы можно было “утопить” головку винта или
самореза.
| Рис. 3. Схема сверления ручки профиля сверху и снизу для сборки и крепления роликов и колёс |
Через отверстие на расстоянии 7 мм от верха профиля производится
соединение профиля ручки с верхним соединительным профилем и с
верхним роликом. Для соединения используется большой саморез (рис.
4).
| Рис. 4. Соединение профиль ручки с верхним соединительным профилем и верхним роликом, используя большой саморез |
Через отверстие на расстоянии 7 мм от низа профиля производится
соединение профиля ручки с нижним роликом с помощью винта с
метрической резьбой, через отверстие на расстоянии 42 мм делается
соединение с нижним соединительным профилем с использованием опять
же большого самореза.
| Рис. 5. Соединение профиль ручки с нижним колесом, используя винт с метрической резьбой |
Естественно, возникает вопрос”Почему
именно такие расстояния для сопряжения ручки с соединительными
профилями?” Для того, чтобы получить ответ, обратимся к сечениям верхнего и нижнего соединительных профилей
(рис. 6 и 7).
Чтобы определить точку сверления на верхней части профиля, от
высоты верхнего соединительного профиля (рис. 6) в 22 мм отнимаем
5+10 = 15 мм и получаем те самые 7 мм.
| Рис. 6. Поперечное сечение верхнего соединительного профиля |
Чтобы определить точку сверления (рис. 7) на нижней части
профиля, от высоты нижнего соединительного профиля в 57 мм отнимаем
5+10 = 15 мм и получаем 42 мм, что указаны на рисунке 3.
| Рис. 7. Поперечное сечение нижнего соединительного профиля |
Чтобы использовать схему, |
Нюансы выбора
Первое, на что нужно обратить внимание при подборе инструмента – тип скоб, с которым он применяется. Пистолет для домашнего использования сегодня начиняется наиболее распространенным размером скоб – тип 53
Данный вид является оптимальным при несложных работах по фиксации ткани или пленки к дереву. Толщина таких скоб – 0,7 мм, а ширина 11,4 мм. Кроме того, используется еще один вид начинки для бытового инструмента – тип 140. Такие скобы имеют толщину в 1,2 мм, а ширину 10,6 мм.
В технических характеристиках моделей указано, с какими типами скоб он работает. Наиболее распространенные типоразмеры для механических вариантов – 53, 140, 300, 500. Применять необходимо только те типы начинки, которые рекомендуются производителем. Если зарядить в степлер скобы неподходящих габаритов, инструмент будет работать неправильно.
Выбирая скобы для пистолета, обратите внимание на следующие особенности:
- глубина скоб — данный показатель колеблется в пределах от 4 до 14 мм. Выбирать глубину необходимо с учетом применяемого для работы материала. При обтяжке мебели гобеленом, мебельный степлер для дома заряжается скобами в 8 мм, а при работе с мягким материалом, например войлоком, подойдет глубина в 10-12 мм;
- тип скоб — как уже было подмечено, данный критерий должен быть указан на упаковке изделия. Если будет неправильно подобран тип скоб, существует риск заклинивания аппарата и его перекос. Кроме того, если выбрана меньшая по размеру начинка, инструмент будет выстреливать сразу двумя скобами.
https://www.youtube.com/watch?v=c6Q_ly1Cx4M
Если при выборе возникают проблемы, обратитесь за помощью к консультантам, они должны подсказать, какой тип скоб наиболее подойдет к разным видам моделей.
Перед выбором изделия, стоит определиться с его назначением
Как уже было отмечено, важно решить: для каких целей будет применяться инструмент – масштабных или бытовых. Для хозяйственных нужд подойдут ручные модели, для постоянной работы — пневматические
Кроме того, необходимо понять, где будет использоваться прибор: на улице или в доме? При выборе электрического варианта для работы вне дома может возникнуть проблема: как пользоваться мебельным степлером без сети? В таком случае придется дополнительно приобретать аккумуляторные блоки, которые значительно влияют на вес инструмента.
Выбирая прибор для повседневной работы в бытовом плане, воспользуйтесь такими рекомендациями:
уделите внимание мобильности изделия – она не должна зависеть от посторонних факторов, свободный доступ к прибору должен осуществляться в любое время;
выбирая инструмент, изучите информацию о том, как пользоваться степлером, чтобы при самостоятельной работе не возникало трудностей;
если планируется длительное применение прибора, откажитесь от механического аналога в пользу электрических вариантов. Долгое использование ручного степлера приводит к неудобствам
Изделие с мотором выполнит работу за мастера.
При его выборе руководствуйтесь такими советами:
- в любом цеху имеется компрессор, поэтому выбирайте пневматический вариант инструмента – он работает гораздо быстрее своих аналогов и позволяет забить тысячи скоб за короткий промежуток времени;
- на производстве часто работают с различными материалами: фанера, ДСП, брусья, поэтому перед тем как выбрать мебельный степлер изучите типы применяемых скоб.
Инструменты и материалы:
- отвертка
- маленький уровень
- шило
1. Вытаскиваем все ящики, чтобы обнажить направляющие (те самые «салазки», по которым ящики передвигаются вперед и назад). 2. Поочередно ставим уровень на все направляющие, чтобы найти виновницу проблему — кривую «салазку». 3. Откручиваем винтики, на которых держится интересующая нас направляющая. Задний шуруп оставляем на месте (если вы решили перенести направляющую на другое место, то задний шуруп нужно прикрутить на новую высоту). 4. Придерживая направляющую, вновь ставим на нее уровень и выпрямляем «салазку» до тех пор, пока она не станет строго перпендикулярна полу. 5. Помечаем шилом в стенке место для крайнего шурупа. 6. Ввинчиваем шуруп на новое место — сначала крайний, а затем и все остальные. 7. Ставим ящик на место и проверяем результат. Возможно, эти действия придется повторить и с другими направляющими, пока все они не будут выправлены как надо. 8. Наслаждайтесь результатом своей работы!
Собирая мебель, мастерам часто приходится сталкиваться с необходимостью выбора и закрепления направляющих, по которым передвигаются ящики. На первый взгляд не самый сложный процесс требует внимательности и аккуратности, так как от качества деталей и выполненного монтажа зависит долговечность конструкции и удобство ее эксплуатации.
Крепление верхних и нижних роликов
В паз нижнего соединительного профиля установите нижние ролики и
зафиксируйте их винтами, которые идут в комплекте с роликами.
 |
|---|
| Рис. 26. Нижние ролики для сборки дверки купе |
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 27-28. Нижние ролики закреплены при сборке двери купе |
В торец верхнего соединительного профиля устанавливаем верхние ролики и притягиваем их одновременно со стягиванием вертикального профиля ручки с верхним соединительным профилем.
Это финишный этап сборки двери купе.
 |
|---|
| Рис. 29. Верхние ролики для двери купе |
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 30-31. Крепление верхних роликов при сборке двери купе |
Читайте далее:
|
Предварительные сборочные работы
Первое, что нужно сделать, это определится, как будет |
Чтобы принять решение, необходимо взять одну из крайних боковых
стенок шкафа и поднять её так, как будто это собранный шкаф. При этом
нужно учесть, что высота шкафа купе будет выше при накладной крыше.
Если боковая стенка не задевает углом потолок, то шкаф можно
собирать в лежачем положении, что облегчает прибивание не только
ДВП, но и делает весь процесс сборки проще.
| Рис. 1. Высота боковых стенок позволяет собирать шкаф купе в лежачем положении и поднять его, не задевая потолок |
Если боковая стенка упирается в потолок, то шкаф необходимо собирать стоя, и без помощи дополнительного человека
точно не обойтись. Кстати, таким помощником может оказаться ваша супруга
или старший ребенок.
| Рис. 2. На рисунке видно, что потолок в комнате высокий, есть пространство для подъема шкафа купе, собранного в лежачем положении |
| Рис. 3. Здесь же пространства нет, боковина шкафа купе упирается в потолок, поэтому шкаф купе необходимо собирать в стоячем положении |
Не забудьте предварительно установить |
Дело в том, что если боковые стенки установить сразу на пол, |
| Рис. 4. Подпятники установлены на торцы боковых стенок шкафа купе |
При использовании подпятников нужно учитывать, что они |
Подпятники для мебели можно разделить |
Фетровые или из ЭВА подпятники на самоклеющейся основе
Это самые недорогие подпятники, которые легко клеятся на торец
боковой стенки. Применяют, когда изготовитель шкафа купе ничего не
предусмотрел или у вас больше ничего другого нет. Кстати, фетровые подпятники позволяют легко двигать
собранный шкаф купе по полу, при этом не царапая его. Но они быстро
изнашиваются и не защищают кромку ДСП на торце боковой стенки от
влаги.
 |
|---|
| Рис. 5. Фетровые самоклеящиеся подпятники |
Пластиковые подпятники – крепятся с помощью гвоздей или саморезов
Пластиковые подпятники крепятся гвоздиками или саморезами, есть
варианты два в одном. При неудачном перемещении шкафа купе такие
подпятники можно сломать или вырвать из торца боковой стенки.
 |
|---|
| Рис. 6. Круглый пластиковый подпятник с гвоздиком |
 |
|---|
| Рис. 7. Овальный пластиковый подпятник, который также крепится с помощью гвоздиков |
 |
|---|
| Рис. 8. Прямоугольный пластиковый подпятник, который крепится саморезами |
Пластиковые опоры под
сверление
Для установки этого вида подпятника необходимо сверление с шагом
32 мм в торце боковой стенки, обычно сверлом диаметром 8 мм. Подпятник в этом случае надёжно
фиксируется в торце боковины.
 |
|---|
| Рис. 9. Пластиковая опора под сверление |
Врезные регулируемые опоры
Самый надежный вид подпятника, который состоит из муфты и опоры с
метрической резьбой. Для его установки необходимо сверление для
установки муфты, в которую закручивается ножка. Главное преимущество
врезной опоры – это то, что она регулируемая, её можно крутить и
нивелировать перепады по полу, но она добавляет к высоте шкафа около
8 мм, это без учёта регулировок, что нужно обязательно учитывать.
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 10-11. Врезная регулируемая опора вывернута по максимуму. Чтобы её так выкрутить, пол должен быть очень неровным. А так, по старинке, сборщик, видя, что пол кривой, подкладывает кусочки ДВП под боковины |
Как ремонтировать шкаф-купе, если двери тяжело открываются
Створки двигаются неохотно тогда, когда им что-то мешает. Чаще всего это пыль и грязь, которая забивается в пазы. Поэтому первым делом проверьте направляющие. При необходимости вычистите тонким предметом весь мусор, а затем пропылесосьте.
Если в профиле чисто, то, вероятно, просела сама дверца. При таком раскладе она трётся о направляющую и клинит. Чтобы исправить это, поднимите дверцы на несколько миллиметров, покрутив по часовой стрелке винты роликов с каждой стороны.
Такая поломка также может быть запущенным случаем предыдущей проблемы. Поднимите створку и осмотрите ролик: если он стёрся, замените на новый.
Конструкция выдвижного ящика с направляющими
Устройство состоит из 2 «П» – образных профилей, внешнего и внутреннего. Первый монтируется на поверхность стены во внутренней части гарнитура. Есть два паза – верхний и нижний, в которые аккуратно вкладываются полоски из пластика, на которых находятся подшипники. Именно благодаря им происходит скольжение профиля внутри. Чтобы он не выскакивал полностью, устанавливается специальная заглушка.
На первый взгляд это кажется непонятным, но если следовать простой инструкции, предложенной ниже, то все станет предельно ясно.
Два профиля вкладываются друг в друга, а внутри находится каретка, обеспечивающая скольжение планки благодаря подшипникам – шарикам. Планка прикрепляется к самому выдвижному ящику. Итак, планка с профилями складываются в один механизм, а когда они снова раскладываются – полка полностью выскальзывает из ниши. Система удобная, ведь так можно достать вещь из самого дальнего уголка мебели.
Как устроен шкаф-купе
Шкафы-купе бывают двух видов: корпусными — когда у мебели есть боковые стенки, верх и низ, а также встраиваемыми — когда всё это заменяется нишей в стене. В остальном кардинальных отличий нет: внутри шкафа располагаются полки, ящики и штанги для одежды. Спереди всё это прикрывается раздвижными дверьми.
По углам каждой створки расположены ролики, которые двигаются внутри пазов направляющих профилей, прикреплённых сверху и снизу шкафа. В закрытом положении дверцы фиксируются специальными стопорами, которые удерживают ролики от перемещения. А буферная лента по краям створок защищает профили от ударов и смягчает закрывание дверей.
Из всех элементов шкафа раздвижная система является наиболее сложной, и именно с ней связано большинство поломок.
Сборка заполнения двери купе
Сборку дверей купе рассмотрим на сложном варианте изготовления комбинированной двери, в которой через горизонтальные разделители чередуются вставки из стекла и мдф.
Сборку двери купе необходимо производить на ровной поверхности, желательно на большом столе. Обязательно
сделайте упоры с торца и сбоку на столе для сборки.
В нашем проекте первой вставкой будет крашеное стекло. На оба его торца надеваем силиконовый уплотнитель, причем
он должен не доходить примерно на 10 мм до края.
Далее на стекло надеваем нижний соединительный профиль для двери купе. Если вставки и разделители рассчитаны правильно, то стекло должно торчать по бокам одинаково, примерно на 8 мм.
 |
|---|
| Рис. 14. Надеваем нижний соединительный профиль |
Чтобы стекло плотнее вошло в паз профиля, аккуратно постучите по
нему резиновой киянкой.
 |
|---|
| Рис. 15. Аккуратно используем киянку для сборки двери купе |
Далее на другой торец стекла надеваем профиль горизонтального разделителя. Сборку двери купе производим согласно эскизу, последовательно состыковывая вставки нашей двери.
На заключительном этапе устанавливаем верхний соединительный профиль.
 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Рис. 16-19. Сборка заполнения сложной комбинированной двери купе |
Как разобрать шкаф-купе?
Прежде чем приступить к разборке шкафа с раздвижными дверями:
- подготовьте упаковочный материал для перевозки разобранной мебели. Это пузырчатая или простая полиэтиленовая плёнка, ПСБС (пенопласт), гофрокартон, поролон и скотч. Освободите место для разборки корпуса шифоньера в горизонтальном положении;
- перетащите шкаф в просторное помещение, если он стоит в узком коридоре. Чтобы не повредить поверхность напольного покрытия, подложите под опоры мебели старую простыню или другую материю. Подталкивая сбоку корпус, тяните за материю шкаф в нужном направлении;
- можно воспользоваться старинным способом передвижения мебели: подложите под ножки половинки картофелин, срезанной стороной вниз – шкаф легко «поедет»;
- после подготовительных работ приступайте к разборке.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс
Если собирать мебель на новом месте вы будете самостоятельно и при этом заводской инструкции в наличии нет, чтобы ничего не забыть предварительно нарисуйте план, отметьте на нём порядок разборки цифрами и эту же нумерацию нанесите на детали смываемым (спиртовым) маркером, строительным карандашом или приклейте стикеры. Можно также сфотографировать весь процесс и детали на телефон.
Пошаговая инструкция разборки шкафа-купе
- Снимите раздвижные двери. Полотна поджимайте вверх и выводите нижние колёсики дверей наружу. Выведите опоры из верхней направляющей планки.
- Двери положите отдельно на пол.
- В нижней направляющей рейке шуруповёртом выкрутите стопоры и доводчики.
- Снимите верхнюю и нижнюю направляющую планку.
- Открутите нижние и боковые роликовые механизмы шуруповёртом.
- Демонтируйте дюралевое обрамление дверных полотен (горизонтальные и боковые профили).
- Если предстоит обратная сборка шкафа-купе, выполнять пункты 3 — 6 не нужно.
- Пользуясь воротком, удалите конфирматы и снимите полки.
Также освободите внутреннюю тумбу от выдвижных ящиков. Для этого открутите винты шариковых направляющих.
- Удалите шурупы в опорах перекладины, и снимите все детали.
- Корпус шкафа уложите на пол лицевой стороной вниз. Предварительно застелите напольное покрытие плёнкой или куском ткани.
- Удалите шурупы с шайбами на задней стенке из ДВП. Снимите листы картона и соединительную планку.
- Разъедините две смежные панели корпуса, вывинтив конфирматы. Затем отсоедините две другие смежные плоскости.
- Плоскогубцами выньте из гнёзд шканты.
- Рассортируйте фурнитуру и крепёж по пакетам с соответствующими надписями.
- Упакуйте панели, полки, двери. Теперь можно перевезти разобранный шкаф.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс
Разборку кухонной мебели тоже начинают с демонтажа фасадов. Короба шкафчиков и тумб могут быть соединены с помощью клея и шкантов. Для работы годится стамеска и резиновый молоток.
Разборка встроенного шкафа касается только наполнения и дверей (раздвижной или распашной конструкции). Фасады купе демонтируйте в том же порядке, что и в предыдущем случае. Распашные двери снимайте с вертикальных стоек проёма, открутив навесы. Наполнение шкафа демонтируйте и выньте в той же последовательности, что и при разборке шкафа-купе. Теперь остаётся упаковать все элементы мебели для переезда или перенести их в другое помещение в случае ремонта.
Установка вертикальных ручек
После сборки сердцевины двери купе переходим к установке вертикальных ручек профилей.
Если есть стекло, то на его продольные торцы одеваем силиконовый уплотнитель.
| Рис. 20-21. Надеваем силиконовый уплотнитель на продольные торцы стеклянных вставок |
Теперь переходим к одеванию вертикальных ручек профилей. Если всё рассчитано правильно, но
двери купе тяжело собираются, аккуратно постукиваем по профилю ручки резиновой киянкой.
С помощью винтов стягиваем соединительные профиля и профиля ручки между собой.
| Рис. 22. Закреплена правая профиль ручка при сборе двери купе |
| Рис. 23. Приступаем к сборке левой части двери шкафа купе |
| Рис. 24-25. Стягиваем профиля ручки с соединительным профилем |
Замена дверей
Полная замена дверей-купе имеет смысл, если конструкция полностью пришла в негодность или не соответствует современным тенденциям дизайна.
Для глобальной переделки требуется:
- Определиться с дизайном. Выбрать более современный материал – глянцевые и зеркальные поверхности зрительно увеличивают пространство, можно использовать комбинированные вариант. Подобрать дизайн можно с помощью большого количества фотографий в Интернете;
- определиться с размерами. Если шкаф имеет нестандартный размер, направляющие, горизонтальный профиль необходимо подрезать;
- приобрести или заказать в мастерской все необходимые составляющие и оборудовать место;
- подготовить все детали. Произвести распил и сверления;
- собрать конструкцию и установить на место старой.
Две основных разновидности и их устройство
Скобозабивные пистолеты по типу энергии, с помощью которой забивается в поверхность материала крепеж, подразделяются на такие виды:
- механические;
- пневматические;
- электрические.
Механические модели
Любой мебельный степлер имеет в своей конструкции магазин под крепеж, внутри которого находится обойма с направляющими. В нее вставляют расходный материал при выполнении рабочих операций.
Устройство скобострела механического вида детально показано на фотографии ниже.
Ручные скобозабиватели могут быть оснащены пружинами двух разновидностей:
- витой (показана на фото выше), устанавливаемой на недорогих моделях;
- пластинчатой (рессорного типа, фотография ниже), более мощной и дорогой по сравнению с первой.
Механический скобозабивной пистолет управляется рычагом (рукояткой). Он взводит ударно-возвратный механизм. Во время перевозки или при хранении от случайного срабатывания защищает предохранительная скоба.
Но для того чтобы приступить к ремонту степлера или по неполадкам понять, что в нем может «сломаться» или стать причиной этих неполадок, следует ознакомиться со схемой строения степлеров подробнее. Вашему вниманию представлены две разновидности механических мебельных степлеров, которые имеют наибольшее распространение. Самым распространенным является этот вариант, в котором винт настройки пружины располагается сверху.
Вот еще одна разновидность степлеров, где винт усиления натяжения пружины находится под рукояткой. Это более редкая разновидность.
Как упаковать разобранный шкаф для переезда?
Для качественной упаковки вам понадобятся листы картона, плёнка для малярных работ, скотч, поролон или пенопласт. Можно бесплатно взять пустые использованные коробки в любом магазине. Итак, приступаем:
- Переложите все панели и полки гофрированным картоном, чтобы во время транспортировки на ламинированной поверхности мебельных деталей не появились потёртости.
- Складывайте сначала длинномерные плиты, а затем более мелкие панели.
- Стеклянные или зеркальные полотна проложите пузырчатой полиэтиленовой плёнкой или полосками пенопласта.
- Все стопки оберните двумя слоями укрывной полимерной плёнкой для малярных работ. Предварительно торцы оберните поролоном или гофрокартоном.
- Полиэтиленовую обложку закрепите скотчем, как по длине, так и по ширине панелей.
- Выдвижные ящики и корпуса тумб оберните плёнкой с прокладкой углов поролоном или пенопластом.
- Пакеты с фурнитурой поместите в одну коробку.
- Также поступайте с упаковкой задних стенок.
- Теперь, всё это можно вынести и уложить в транспорт.
Вспененный полиэтилен и гофрокартон
Проблема с постоянно застревающими скобами
В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера:
- отвертка обычная;
- напильник по металлу;
- пассатижи;
- молоток;
- тиски (обязательно).
Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо:
- Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы.
- Полностью вывернуть регулировочный винт.
- Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху.
- Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия.
Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма.
- После все устройство степлера предстает перед вами во всей своей красе. Необходимо извлечь ударный механизм и рассмотреть его.
- Независимо от того, выгнуло ударник, боек расплющен, или имеется погнутость в том месте, где он соприкасается с коромыслом рычага взведения пружины, придется зажать его в тиски. В случае деформации ударника следует придать ему при помощи плоскогубцев первоначальную ровную форму. Если разбит боек – стачиваем неровности напильником.
- Когда дефект исправлен, приступаем к сборке в обратной последовательности.
- Не забываем смазать ударный механизм маслом. Желательно использовать масло для швейной машинки.
Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер.
Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить.
Основные элементы конструкции
Купейный шкаф состоит из нескольких частей:
- корпуса;
- систем хранения (полок, штанги с вешалками, ящиков или корзин);
- раздвижных механизмов;
- комплектующих элементов, фурнитуры.
У наружной коробки шкафа-купе правильная геометрическая форма в виде квадрата, прямоугольника, многоугольника или треугольника. Она выпускается с ножками либо без и устанавливается на полы. Корпус должен быть прочным, собранным максимально жестко, в противном случае его поведет, крепеж ослабнет, возникнут деформации. Наиболее крепкие шкафы изготавливаются из натуральной древесины, изделия из МДФ, ЛДСП не так прочны.
Дверцы снабжены направляющими рельсами из металлопрофиля. Они прикручиваются к полотнам шурупами, винтами, болтами. К верху и низу створок крепятся колесики. Большая часть механических нагрузок приходится на нижние ролики и рамку, зафиксированную в коробе конструкции. Они чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте.
Как разобрать старый советский шкаф?
Шифоньеры 70-х годов и более позднего периода прошлого века собирались в основном на эксцентриковых стяжках, деревянных шкантах и шурупах. Если вам для переезда потребуется разборка с последующей сборкой, действуйте по инструкции:
Этап №1: Полки, ящики, ручки
- Подготовьте инструмент: резиновый молоток, набор отвёрток, шуруповёрт, стамеску.
- Освободите пол возле шкафа, чтобы его можно было положить.
- Снимите полки, которые свободно опираются на полкодержатели.
Этап №2: Крепеж и антресоль
В зависимости от вида креплений, удалите их соответствующим инструментом:
- Соединение на эксцентриковой стяжке демонтируется поворотом отвёртки, вставленной в крестовую прорезь эксцентрика, против часовой стрелки. Цилиндрик вынимают, поддевая его плоской отвёрткой. После того вы сможете быстро разъединить смежные панели корпуса шкафа.
Этап №3: Задняя стенка, петли, каркас
Поддевая стамеской заднюю стенку из фанеры, поднимите гвоздики. Стенку придавите обратно, и удалите плоскогубцами гвозди.
Снимите фанеру и соединительную планку, если таковая окажется.
Удалите крепёж в трёх углах короба. Освобождённые панели уберите.
Теперь разберите оставшееся крепление.
Днище уложите опорной рамой вверх
Раму снимите, вывинтив шурупы.
Также разберите антресоль.
В советской стенке снимите осторожно стеклянные дверцы, освободив их от петельных зажимов. Затем выньте петли из гнёзд.
Всё вышеперечисленное относится также к мебели эстонской сборки.
Разборку углового шкафа производите, не меняя положения корпуса. В силу геометрических особенностей такая мебель устойчива, и её не нужно опрокидывать на пол.
Что учесть в ходе демонтажа?
Обратите внимание, что, перейдя к демонтажу двери, стоит быть предельно аккуратным. Здесь каждый механизм снимается по отдельности и желательно в описанной ниже последовательности:
- доводчик;
- замки и стропы;
- каждая из направляющих;
- нижние ролики;
- все крепежные элементы, которые удастся обнаружить;
- створки.
Теперь вы знаете, как разобрать шкаф-купе, но не стоит забывать, что как процесс демонтажа, так и сборка любого изделия, не только шкафа-купе, требует аккуратности. Четко придерживайтесь инструкции, чтобы не ошибиться в каком-либо действии и не повредить мебель. Помните, чем аккуратнее разберете, тем легче будет все вернуть в первозданный вид.
Особенности процесса и советы специалистов
Особых сложностей во время разборки шкафа-купе не должно возникнуть, если все действия выполнять внимательно и неспешно. Что касается советов от мастеров, то, прежде всего, они рекомендуют определить, из каких материалов сделаны элементы мебели. К примеру, если задняя стенка выполнена из ДВП, тогда следует приложить усилия, чтобы не повредить её, или же снять в первую очередь, при возможности. Материал не отличается прочностью и на нём может появиться вмятина или же трещины. Если шкаф-купе крепится к стене, то необходимо предварительно его отсоединить, иначе доступа к задней стенке не будет. У мебели, состоящей из нескольких частей, каждый элемент разбирается по очереди, а если она оснащена антресолью, то её нужно предварительно снять. Залог успеха прост, как и в случае с любой мебелью – все действия необходимо выполнять аккуратно и в строгой последовательности. Только так вы сможете разобрать шкаф, ничего при этом не повредив, а затем собрать его без каких-либо сложностей. Подпишитесь на наши Социальные сети
Что делать, чтобы двери не скрипели при открытии
Ролики створок вращаются на подшипниках, поэтому двигаются очень легко. Иногда в пазы направляющих попадают волосы, которые наматываются на ось ролика и блокируют его. В итоге колёсики не крутятся, а просто трутся по профилю, издавая характерный звук.
Выход такой: приподнимите дверцу и подложите под неё клин или что-то подобное, чтобы зафиксировать. Пинцетом или другими подручными средствами освободите ролик от волос. После этого колёсики снова будут вращаться нормально. Для профилактики можно дополнительно смазать ось парой капель машинного масла.
Если вовремя не избавиться от проблемы, то ролики просто сотрутся, потеряют округлость и уже не смогут крутиться. Придётся менять их на новые.
Демонтаж раздвижных дверей шкафа купе
Чтобы снять двери со шкафа-купе обычной конструкции, нужно проделать несколько несложных манипуляций. Для работы понадобится плоская отвертка и еще одна пара свободных рук.
Разборку нужно начинать с самой первой створки.
Итак, как правильно выполнить демонтаж дверей:
- Приподнимите немного створку, и при помощи отвертки подпружиньте ролики снизу.
- Потяните полотно на себя. Делайте это аккуратно, без прикладывания большой физической силы. Если вы делаете все правильно, ролики должны с легкостью выйти за пределы нижнего рельса. Не выдвигайте полотно далеко от шкафа, чтобы не прогнуть верхнюю направляющую.
- Когда вы выдвинете створку из нижней направляющей, аккуратно, под небольшим углом, опускайте полотно к полу. Двери должны легко выйти с верхнего рельса.
Чтобы снять все остальные полотна, выполняйте такие же операции.
Чтобы снять навесную раздвижную дверь шкафа также большого труда не потребуется. Здесь понадобится рожковой ключ и один помощник, который будет придерживать полотно, пока вы будете откручивать крепежи.
Для того чтобы произвести демонтаж возьмите ключ и встаньте на стульчик. Так вам будет легче доставать к прижимным болтам. Ослабьте прижимные болты и потяните полотно на себя. Когда оно выйдет с пазов в местах крепления, отставьте его в сторону. Сделайте то же самое со всеми остальными створками.
Нижняя направляющая шкафа
