Как ее настроить для чайников
К примеру, возьмем свадебную фотографию, когда жених и невеста сидят на чемодане и сзади проезжает поезд. Твоя задача показать движение поезда
Перед тем как проедет поезд, молодожены садятся перед рельсами (внимание — отойдите от рельсов хотя бы на 4 метра. Поезда опасная штука)
Но вы, к примеру, спустились в метро, и нашли безопасное расстояние от поезда до вас. Поставь в метрах двух от снимаемого объекта фотоаппарат на штативе. Если у тебя не будет штатива, то нужно на что-то положить камеру, а то будет шевеленка и кадр будет весь смазан.
В настройках фотоаппарата выдержку установи 1\4 или можно подлиннее 1\2. Перед съемкой спустись в метро и поэкспериментируй с разными настройками выдержки в твоей камере. Для начала выдержку установи сам, а другие показания камера настроит автоматически.
Ниже я опишу, какие еще в настройках есть вещи, которые тебе необходимо знать. Как только ты видишь, что в дали уже едет поезд и почти приближается к вам, нажимай на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Камера немного замедлит, так как затвор будет медленно закрываться и щелкнет.
В этот момент как нажмешь на кнопку, чтобы сделать снимок, предупреди своих клиентов, чтобы сидели и не шевелились. Как только поезд проедет, сделай еще один снимок клиента в таком же положении и в том же месте, но с нормальными настройками (длинной выдержкой и поиграй с ИСО — светочувствительностью).
Можно получить интересные кадры воды. Если, к примеру, тебе нужно показать, как вода течет, ее в движении, то ты ставишь в настройках длинную выдержку и обязательно используй штатив. Кадры будут не такими смазанными. Да, вода будет течь, но если ты будешь снимать без штатива, то потечет и зелень рядом, и цветы, и птицы, звери. Все будет в движении, и ты получишь на выходе не то, что ожидал.
На что влияет?
Неопытные фотографы зачастую не понимают, что именно дает диафрагма и зачем уделять ей столько времени. Апертура влияет на:
- количества света, проникающего в объектив за единицу времени;
- управление показателями глубины и резкости изображаемого объекта;
- яркость изображения;
- качество и резкость картинки, а также позволяет эффективно использовать различные эффекты, не нарушая при этом четкость снимков.
Каждое значение диафрагмы на фотоаппарате соответствует определенным условиям: освещенность, удаленность предмета в кадре, наличие других объектов на снимке, угол падения света и т. д. Профессиональный фотограф делает четкие, яркие снимки природы, приглушенные фотографии вечерних пейзажей, создает уникальные кадры окружающей его действительности благодаря безукоризненному владению настройкой диафрагмы.
Для первых шагов в освоении ремесла стоит запомнить хотя бы несколько принципов работы апертуры: открытая диафрагма позволяет пропустить максимум света и наполнить кадр яркостью, закрытая – уменьшая поток света, заглушая цветовую гамму фотографии. Световой поток будет разным в закрытом помещении и на улице, в погожий солнечный день и в пасмурную погоду, потому фотограф должен уметь ориентироваться в таких изменениях и настраивать свой аппарат для получения оптимальных снимков.
На количество попадаемого света
Фотосъемка может проводиться на открытом пространстве и в помещении, главным отличием будет не окружающая обстановка, а количества света, которое улавливает камера. На улице, в дневное время и в солнечную погоду света достаточно много, потому есть возможность самостоятельно регулировать величину отверстия диафрагмы для получения желаемых фотографий
В условиях помещения освещенности зачастую не хватает, потому важно настроить камеру так, чтобы она захватывала нужный для снимка световой поток, который позволит получить качественный и яркий снимок
Для того чтобы найти оптимальное числовое значение диафрагмы для разных условий, лучше всего экспериментировать и делать серии фотографий при одинаковых условиях, но с разным значением апертуры. Каждый фотограф имеет свое видение, потому нет четких указаний по использованию тех или иных значений при определенных условиях, можно прочесть лишь определенные рекомендации по этому вопросу.
На ГРИП
Одним из не менее важных показателей для получения хороших фотографий является умение правильно выставлять ГРИП (глубину и резкость изображаемого предмета). Благодаря тому, что передний и задний фон можно разметь или сделать четким, фотограф имеет возможность обыгрывать изображение, делать его необычным и оригинальным. Одна и та же фотография будет выглядеть по-разному, когда задний или передний фон от основного объекта будет размыт.
Для того чтобы освоить настройки ГРИП, также стоит провести ряд фотосессий на одном объекте с изменением настроек. При открытии диафрагмы ГРИП будет уменьшаться и наоборот, то есть чтобы размыть фон, нужно выставить минимальное значение f, а для придания ему резкости, увеличить цифровое значение апертуры.
На боке
Еще одним важным параметром для получения хорошего снимка является боке. Под этим термином понимается выразительность размытого фона и наличие на нем пятен. Если в объективе небольшое количество лепестков, то при закрытии диафрагмы вместо круга по центру получаются различные фигуры, которые отражаются на заднем плане. Зачастую такие блики имеют вид гаек или шайб, по их присутствию можно определить качество снимка и самого фотоаппарата.
Современные объективы делают более прогрессивными, закругляя края лепестков диафрагмы, что позволяет добиваться максимально круглого отверстия даже на минимально открытой апертуре.
На резкость
Для получения четких снимков фотограф должен правильно выбирать диапазон резкости путем установки соответственных цифровых значений f. Для каждой камеры эти рамки будут немного отличаться, но в среднем они будут находиться в пределах f 6.3-f 13. Выбор конкретного варианта зависит от окружающих условий и от объекта съемки. Если использовать значение диафрагмы меньше или больше указанных чисел, то резкость будет существенно снижаться. Малые значения f сделают фотографию мягкой и нерезкой, а значения, превышающие f 13, будут иметь сильный недостаток четкости изображения.
Для съемок пейзажа рекомендуется использовать максимальную резкость, потому диафрагма настраивается на f 7.1, f 8, f 11. Для портретной съемки рекомендуют выставлять меньшую диафрагму, чтобы очертания получались более мягкими.
Эффекты диафрагмы
От диафрагмы зависит многое. Основной фактор – яркость снимков, которая идет в непосредственной связке с экспозицией. Чем больше становится отверстие, тем больше света проникает в объектив и доходит до датчика камеры. Так изображение обретает яркость, сочность, оттенки кажутся более насыщенными. Уменьшая диафрагму, вы сжимаете отверстие и, соответственно, световой поток. Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.
Вторая важная характеристика – резкость. Если говорить на профессиональном языке, этот параметр называется ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Это та величина пространства кадра, которая держит его в резкости, соединяя задний и передний план. Фотографии с размытым задним фоном обладают малой глубиной резкости и наоборот, на четких снимках глубина резкости имеет значительные величины.
Приведем пример
Если вы фотографируете человека в портретном жанре или натюрморт крупным планом и хотите сконцентрировать внимание на одном объекте или предмете, диафрагма должна быть полностью открыта. В результате на снимке мы получаем основной предмет, расположенный на переднем плане в резкости, а задний фон размытым
Таким образом отвлекаем от лишних деталей, концентрируемся на главном.
Если перед вами стоит задача снять красиво фасад дома или лесной пейзаж, диафрагма должна быть наоборот маленькой. Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).
Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:
- Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
- Выдержка: управляет длительностью экспозиции
- Светочувствительность ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света
Существует три основных параметра идеальной экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO или Gain).
Все эти параметры экспозиции влияют друг на друга и на изображение. Можно использовать различные комбинации этих трёх параметров для достижения разных эффектов.
Важно знать, каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума. Рассмотрим более подробно каждый из параметров
Выдержка
Выдержка и длительность выдержки обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки. Длительность выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу камеры. Чем больше длительность выдержки, тем больше света попадёт на матрицу.
Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды – 1/8, 1/30, 1/1000 и т.д. Во многих современных камерах эта дробь заменяется просто знаменателем – 8, 30, 1000 и т.д.
Светочувствительность ISO (Gain)
Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию.
Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции – выдержкой и диафрагмой. Возникает вопрос: “А почему просто не использовать максимальную чувствительность?” Ответ прост: “Потому что чем больше значение ISO тем больше «шум» или «зерно» на изображении.
Так что основная задача видеооператора или фотографа – использовать максимально низкое ISO и балансировать это с другими параметрами экспозиции (выдержкой и диафрагмой).
Наиболее подходящие значения ISO для разных условий съёмки
- Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, можем использовать ISO 100 или 200
- В сильно облачную погоду, возможно, потребуется поднять ISO до 400.
- В помещении, для получения хорошей освещенности потребуется поднять ISO до 800 – 1600
Треугольника экспозицииISO, диафрагмы и выдержки
Лучшие настройки камеры под любой случай
Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.
Универсальные настройки камеры
Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.
- Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
- Баланс белого поставьте на авто
- ISO также переведите в автоматический режим
- Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
- Установите выдержку на 1/125
- Установите ручную настройку фокуса
Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!
Настройки камеры для уличной съемки
Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.
Для ясного солнечного дня:
- Установите ISO на 100
- Выдержку поставьте на 1/400
- Установите значение диафрагмы на 8
Для облачной погоды:
- Поставьте ISO на 200
- Установите выдержку на 1/200
- Диафрагму на 5.6
Настройки камеры для портретной съемки
Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:
- f/1.2-f/4.0 для одного человека
- f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
- f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
- f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше
Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения
Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.
Настройки камеры для ночной съемки
Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:
- Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
- Диафрагму установите на 5.6
- Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже
Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив.
Настройка камеры для быстрой съемки
Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.
Настройка макросъемки
Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:
- Установите ISO на 160
- Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
- Время выдержки не менее 1/100
- Используйте ручную фокусировку
Съемка животных или дикой природы
Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:
- Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
- ISO поставьте на 300
- Используйте автофокус
Съемка пейзажей
Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.
- Установите диафрагму на f/11
- ISO на 100
- Время выдержки от 1/4
Съемка в помещении
Сложный вопрос для не опытных фотографов. Причина в том, что здесь очень много моментов, которые зависят от техники съемки, а она приобретается со временем.
Нельзя не сказать о фоне фотографии, он далеко не второстепенен. Режим съемки вы выбираете сами, в любом случае правильней контролировать выдержку. Если выдержка не сокращается и диафрагму открывать больше некуда, можно применить параметр экспозиции.
Если увеличить чувствительность в несколько раз, то это даст преимущество, при этом можно сократить выдержку. И все же фотовспышка в любом помещении служит лишь как вспомогательный свет. Ее задача — выделять те детали, которые не столь видны при дневном свете.
Можно заметить, что профессиональные фотографы всегда держат головку вспышки повернутой вверх. Делается это для отражения от прямых поверхностей и более ровного освещения человека, которого фотографируют.
Если же в помещение нет ни светлых поверхностей, то можно прибегнуть к помощи обычного белого листа, даже отражаясь от белого листа, свет ляжет мягко и ровно.
Кстати, если направить вспышку в белый потолок, то она послужит отличным источником света. Стоит сказать, что техника имеет не последнее значение, так качественная фотокамера делает хорошие снимки на профессиональном уровне.
Светочувствительность (ISO)
Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.
Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.
Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.
Некоторые судят о качестве фото, рассматривая их на смартфоне. Хотите знать правду о своих снимках? Взгляните на них на большом экране компьютера. Там станет очевидным каждый случай, когда вы не попали в фокус, когда не справились с дрожанием рук или недостаточностью освещённости.
Видение глубины резкости.
Вот где начинается удовольствие. При измерении количества света, когда отверстие объектива расширяется и сужается, также измеряется глубина резкости. Опять-таки, ваши глаза делают то же самое!
Когда вы смотрите на монитор и читаете эту статью, все слова в основном в фокусе для ваших глаз. Периферическим зрением вы можете также видеть другие предметы, но они будут не в фокусе.
Заметьте, ваши руки на клавиатуре, они на переднем плане, и возможно книжная полка на заднем плане. Вы можете их видеть, но они не в фокусе. Вы видите глубину резкости.
Хорошая фотография делает именно это. Она захватывает передний план, середину и задний план. Задавая диафрагму, вы контролируете, какая из этих областей будет в фокусе. Все это зависит от вашего намерения, от вашей истории.
Это надо знать!
Диафрагма, светосила, дырка, пропускная способность объектива — всё это одно и тоже понятие. Оно всегда обозначается литерой «f» и какой-нибудь цифрой рядом.
И чем цифра меньше, тем лучше.
Например, f/1.6 лучше f/2.4, так как на матрицу камеры попадает больше света. Если что, за единицу взята пропускная способность человеческого глаза. Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.
Диафрагма в объективе фотоаппарата состоит из металлических лепестков
Строго говоря, мЕньшая светосила не всегда гарантирует лучшую картинку. На качество снимков влияет миллион факторов: сама матрица, качество стёкол объектива, программные алгоритмы, которые занимаются обработкой фото в смартфоне и многое-многое другое. Однако светосила — одна из важнейших характеристик.
Диафрагма означает, какое количество света пройдёт сквозь объектив из 5-6 линз (бывает и больше) и в конечном счёте осядет на матрице.
Нагляднее всего это видно на фото с котиком в начале статьи — можете сохранить себе на память, если вдруг забудете ключевой принцип. И да, работа всех объективов и камер базируется на природной модели.
Так, объектив — это глаз человека или животного. Хрусталик — это линза внутри объектива. Матрица — это сетчатка, что находится на внутренней стороне глаза. У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.
В мире серьёзной фототехники светосила напрямую влияет на глубину резкости. Чем светосила выше (f/1.6), тем меньше глубина резкости. И чем светосила ниже (скажем, f/4.0), тем больше глубина резкости. Я объясню наглядно.
На левой картинке в фокусе всего лишь пара сантиметров. Остальные объекты, что перед носом человека и за бровями: уши, волосы и тем более позади стоящие предметы — все они будут размыты.
Второе изображение снято, когда «дырка» объектива заметно уже, а значит и светосила ниже — f/4.0. И чем она ниже, тем больше глубина резкости — то самое расстояние, что в фокусе. В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.
Глубина резкости — это что
Если же сузить отверстие объектива ещё сильнее, скажем, до f/16, то в фокусе окажутся вообще все предметы, что есть на фото. В расстоянии это могут быть десятки, а то и сотни метров.
Кстати, то самое размытие фона именуется боке. Да, именно так и пишется, я не ошибся. Боке может быть разным — например, однородным и плотным, как туман. А может быть зернистыми, спиральными и так далее. Тут уж кто во что горазд — каждый производитель объективов считает красивым и достойным своё видение.
Пример совершенно лютого боке @zakharyak
Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы
Итак.
Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?
В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.
Это неточное экспонирование кадра.
Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.
Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.
Просто запомните.
Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.
Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:
- Экспокоррекцию
- Гистограмму
Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.
Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».
Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.
Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы
Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.
Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.
Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр
Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.
Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.
Что делать?
Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.
Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.
Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.
Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?
Просто используйте экспокоррекцию.
Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы
Что такое экспокоррекция?
Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.
Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.
Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.
Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.
Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.
Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы
Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.
При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).
Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.
Не следуйте их примеру.
Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.
Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи Live Photos
Живые фото от Apple являются отличной функцией, позволяющей запечатлеть целых три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. Как делать Live Photos на iPhone мы уже рассказывали. Но в iOS 11 Apple улучшила эту возможность. Мало кто знает о возможности преобразования живых фотографий в снимок с большой выдержкой. Сделать это можно просто с помощью свайпов и тапов по экрану. Даже начинающий фотолюбитель, не знакомый в деталях с терминами «выдержка» и «скорость затвора», все равно способен сделать впечатляющий снимок.
Чтобы создать фото с длинной выдержкой, убедитесь, что в кадре в нужный момент будет находиться хотя бы один движущийся элемент. Это может быть проезжающая мимо машина, прибывающий на станцию поезд, падающая вода. Задний фон должен быть чистым и статичным. Так, Живое фото на котором бегает слишком много людей, может превратиться в размытую мешанину.
1. Запустите стандартное приложение Камера на iPhone.
2. Убедитесь, что в настройках активна функция Live Photos.
3. Выберите объект для съемки. Хороший вариант — автомобили, свет, работающий фонтан. В общем-то, подойдет всё, что движется.
4. Сделайте фото движущего объекта. На этом шаге остается лишь устойчиво держать смартфон в руке (или при помощи штатива) и нажать кнопку затвора. iPhone требуется держать неподвижно еще две секунды. Живые фотографии включают в себя полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и полторы секунды после этого.
5. После того, как кадр отснят откройте его в стандартном приложении Фото.
6. Сделайте свайп вверх для того, чтобы открыть эффекты Live Photos. Последним в списке как раз и будет то, что нам нужно — Длинная выдержка.
Система сложит вместе все кадры вашего живого фото, и на выходе появится отличная фотография с нужным уровнем размытия. Ее можно будет затем редактировать, как обычную, с помощью встроенных в приложение Фото инструментов или сторонних фоторедакторов для iOS.
А сам снимок легко можно будет найти по пути Фото → Вкладка Альбомы → Типы медиафайлов → Длинная выдержка.
Фотографию легко можно будет найти в Фотопленке по значку Длительная выдержка (в левом верхнем углу). Если понадобится вернуть снимку прежний вид Живого Фото, это возможно сделать.
1. Откройте в приложении Фото полученную картинку с длительной выдержкой.
2. Свайпом снизу вверх перейдите к эффектам.
3. Выберите эффект Live.
Это позволит снова получить первоначальное Живое Фото.
Конечно, это не «настоящая» длинная выдержка, а программная симуляция. Но визуальный эффект все равно получается очень впечатляющим. Вот несколько примеров:
ПО ТЕМЕ: Как создать двойника на фото (клонировать объекты) на iPhone.
Ручной режим (M)
Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.
Преимущества: этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.
Недостатки: в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.
Когда использовать: после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.
В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.
Приоритет диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)
В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.
Преимущества: помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.
Недостатки: в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.
Когда использовать: используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.
Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.
Вот некоторые рекомендуемые значения диафрагмы:
Пейзажи – f/8 или выше для большей глубины резкости
Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана
Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости
